文·役北
外面又下雨了，穿行在晶莹的珠帘里，有种恍惚的错觉，像又回到了大巴驶出柏林界的时候：
2016年8月29号，当深夜逐渐褪去，黎明却并没有如期而至。离开了柏林的深沉，却又闯进了布拉格洪水猛兽般的暴雨里。
她用这场大暴雨向我这个过客尽情地宣泄着，或许只有面对陌生人时，你的悲喜才能如此肆无忌惮的爆发吧。下了大巴，我张开双臂去拥抱这场突如其来的洗礼，也给予这座城市我最大的尊重。
或许正因我的尊重，布拉格回馈我的是一篇文字难以形容的安宁与喜悦，毫不掩饰的说，布拉格是我走过这么多欧洲城市里，最喜爱的地方，没有之一！
这场暴雨让原本平静的伏尔塔瓦河略显波澜，他穿过充满波西米亚风格的老城和新区，也将巴洛特式和哥特式的城堡区与之分隔。我在雨中不做遮挡的走着，像走在减缓了的时光里。
雨并没有让布拉格显得惊慌，反而是在一把把红色的雨伞里，优雅地升起一缕咖啡的热汽。布拉格像是一位没有被时光惊扰的贵妇，优雅地在风雨里固守了几个世纪。
这是一座我不愿意看着地图，跟着导航，像个被操纵的木偶一般观光的城市。尤其是她的阴雨天，更像是加了一层自然的文艺滤镜。
我缓步行走在老城的石砖街道上，每一步都像在亲近这位优雅的女子。老城还依然保留着中世纪的马车交通，你可以像个勋爵一般，穿梭在一条条凝固的巷弄。
布拉格使用的货币是捷克克朗，我到达时的汇率大致为1欧元兑换27.4捷克克朗，比人民币便宜不少，所以在布拉格旅行和生活，开支并不大，这可能也是我爱她的原因之一。
时间并没有改变太多布拉格的风貌，随处可见13世纪以来的建筑，像凝固住时光的钉子。始建于1344年的圣维特大教堂，建于1357年的伏尔塔瓦河上的圣像，具有极高艺术价值的查理大桥，建于1348年的中欧最古老的高等学府查理大学，以及金碧辉煌的布拉格宫和历史悠久的民族剧院等。
这里真的适合放缓步伐，慢慢行走。抛开攻略，抛开网络，或许下一个转角，你又将遇到另一段历史。
查理大桥上来来往往的行人，他们走得很慢，没有行色匆匆。晨曦里，一对情侣在深情热吻。远眺去，文艺复兴的记忆被连绵成片片红砖青瓦。
把布拉格和时光联系起来也不无道理，在老城广场的市政厅南墙上，由皇家钟表匠Mikula和Jan Ondrejuvl在1410年合作建造的天文钟还在安详地走着。这座天文钟是根据当年的地球中心说原理设计的，上面的钟一天绕一圈，下面的钟一年走一周。
在布拉格有太多的教堂，其中最大、最重要的教堂自然是圣维特大教堂。他于1344年由查理四世下令，在原建于929年的圣温塞斯礼拜堂原址上修建。但是1419年胡斯战争中，教堂惨遭破坏，后来又经过几次修复和扩建，直到1929年才正式完工，前后总共历时了700多年。
在教堂里弥撒，体会宗教带给人心灵的寄托和神圣，我虽不信宗教，但却心存敬畏。每一个宗教的产生都有它的历史和人文成因，或许黑格尔那句话可以很好解释吧：“存在即是合理！”
雨一直下了两天，我的心并没有因为雨而忧郁，反而兴致勃勃地去了黄金巷。这是一条现在已经受到保护的中世纪风格小巷，由于当时在这条巷子里聚集的，大多是炼金的手艺人，日子久了这条小巷也就逐渐被称为黄金巷了。
这里坐落着许多彩色的小房子，它们相互连接着，每一个门洞的数字都似乎在娓娓道来一个过去的故事，而这其中第22号房子便是捷克著名文学家卡夫卡当年居住了两年的地方。
屋子不大，约莫也就两米来高，四四方方，摆上家具就显得有些拥挤了。待久了似乎生活在被束缚的盒子里。怪不得卡夫卡当年写成《变形记》，置身这样的环境中，难免会有种昆虫在牢笼中的错觉。
若是走累了，我总喜欢坐在老城广场的路边，点一杯咖啡，翻开从跳蚤市场淘来的旧书。
捷克是个充满文艺气息的国度，这一点从布拉格可以略见一斑。无论是广场或是巷弄，几乎随处可见的艺人们，在纵情地创作。
我称他们为艺人，无论是用油画或者铅笔帮人画像的画家，还是一把大提琴，一把小提琴和一架电钢琴组成的三人交响乐演奏者，又或者是身着波西米亚长裙肆意狂欢的舞者，都给人带来一种美的享受，而美是值得付费的！
翻阅着手中的《生命中不能承受之轻》，正看到一句：“迷途漫漫，终有一归。”
安全舒适，景色怡人，物价低廉，时光缓慢。更有如卡夫卡，米兰昆德拉等众多我所钟爱的文学大家。如果暮年之后终有一归的话，或许这个归宿是捷克布拉格，那也不错啊！
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