每年3月下旬开始，自日本本州至北海道，樱花陆续开放。但樱花花期极短，春天又多风雨，一场风雨过去，樱花便落了。所以，不是每个专程去日本看樱花的游客，都能如愿以偿的。
我与女儿到达东京那一天，天下着濛濛细雨，从机场到酒店沿途，偶尔可见几树极浅的粉色的樱花，从车窗外一掠而过。没有见到旅游手册里所说的遍地樱花的景色，心里颇有些失望。第二天上午，仍旧下着小雨，皇居外苑护城河畔的几株早开的垂樱，花瓣落了一地。
幸运的是，中午时分，天渐渐放晴了。从第二天下午开始，从东京到京都、大阪，我们一路追随着樱花开放的脚步，亲身领略了樱花初放、怒放的盛况。
北之丸公园的千鸟之渊是东京有名的赏樱胜地。400米左右的河边，樱花花枝低低地垂到水面，临渊弄影，一列蓝色、白色的小船，在岸边随着河水微微地起伏。虽然多数樱花还只是含苞待放，但已经可以想象樱花全盛时，近千株樱花夹岸而开的唯美与壮观。
浅草观音寺的樱花多数为大寒樱。湛蓝的天空、朱红镀金的飞檐斗拱，衬着浅粉色的樱花，颇有几分中国古典的神韵。大殿前的垂樱开得正好，长长的花枝如柳枝般垂下来，一朵朵绯红的花朵密密地缀在枝头，在微风中轻轻地摆动，美艳不可方物。
而花事最盛之处还是东京新宿御苑。新宿御苑的历史可以追溯到日本德川幕府时期，曾经是私家宅地、皇家庭院，现在是日本国民公园，园内樱花品种多达70多种，是日本人最爱去的赏樱之地。恰逢周末，园内人头涌动，各种肤色、各种语言的游客，在盛开的樱花树下，摆着各种姿势，用各种相机拍照。而在园内樱花树下的草地上，一家一家地坐满了从各地赶来赏樱度假的日本人。孩子们在草地上嬉戏，大人们席地而坐，有的在饮酒，有的在说笑，还有的一边拍手一边唱起了歌……
日本人之爱樱，正如中国人之爱梅，并非因为花有多美，而是因为它的气节。中国人喜欢梅花，是因为梅花不畏冰雪、最早给人们报告春天即将到来的消息，而日本人喜欢樱花，则是因为樱花花期短暂，经历短暂的盛开后随时凋谢。日本人认为，人生也应该如樱花般，活着时灿烂绚丽，离开时果敢壮烈。
因此，每年樱花季，几乎成为了日本全民的节日。在樱花盛开的日子里，日本人带上亲人、邀上朋友，在樱花树下饮酒作乐、畅谈生活与理想……微风吹过，樱花随风而落，掉在赏花人的头发上、酒杯里，这样的美景、这样的生活，几乎可以说是每个人所梦想的理想生活了。
可理想的生活只有在和平的年代才会有可能成为现实。在京都、大阪，我更深切地体会到了这一点。
日本京都始建于公元8世纪，街道建筑几乎照搬了隋唐时期长安与洛阳建筑的风格，曾作为日本的国都长达1075年。二战时期，日本拒不投降，盟军对日本本土发起了攻击，包括东京在内的绝大多数城市都受到了轰炸，在梁思成先生建议下，美军轰炸机避开京都与奈良，使之幸免于战火摧残，基本保持了原貌。
鸭川浩浩，穿京都城而过，青石板铺成的道路旁边是矮矮的白墙黑瓦的房子，门口挑着白色的布幡，窗口垂着黑色的竹帘。路边、水边、房屋边，到处都是粉色的樱花与嫩绿的垂柳，时时可见身穿和服的年轻男女，在樱花树下拍婚纱照，笑容和煦，一如初春的阳光。
而大阪则没有这么幸运了。
建于1583年的大阪城，在400多年的历史里，几经战火，几度重建，二战时又成为了盟军空袭的目标。现在的大阪城，为1931年由日本民间集资，在原址上重建，虽然基本保持了原来的建筑风格，但城内仅有巨石樱花门是仅存的遗迹。走近樱花门，巨石上仍有火烧过的黑色痕迹，而樱花门正对着的城门边，几株樱花刚刚盛开，浅粉的花朵、黑色的城门，恬美安静得仿佛从来不曾有过战争。
大阪城内城外，遍植樱花，四处都是缀满了花骨朵和樱花的花枝，在灰黑色的城墙、古香古色的天守阁的衬托下，显得格外娇美。回头看去，女儿和几位同龄女孩沿护城河说笑着走过来，微风里，几片花瓣随风而落，落在她们的发间、身上，美好得如同一幅画。
唯有在和平的年代，樱花才能盛开得如此美丽，人们才能如此恣意地赏花、欢唱。而在这个世界上，仍旧有战争，每天都有生命、家园被战火摧毁。
在繁华的东京街头，在因梁思成先生而得以保全的古城京都，在重建于废墟之上的大阪城，在开遍岛国日本的漫天樱花里，我由衷地祈盼，这个世界不再有战争，世间所有的美好事物都不要再遭受人为的毁灭，各个国家和各个民族的人们都能沐浴于和平的阳光里，每个生命都能如花般绽放。
