文/陈秋妤

图/网络

注：未经授权，严禁转载。

一到冬天，我就馋吃紫菜。

说起紫菜，脑海里就浮现一幅画面：小巧玲珑的木炭三五成群卧在炭炉里，一时半会后青烟袅袅，煨出小火来。待到青烟散去，木炭烧红了脸，母亲才开始徒手烤紫菜。

火苗扑哧扑哧的，调皮又好动，母亲一边烤一边翻转。

既要防火势过旺烤糊紫菜，又要患烤不均匀，离炭火远了火候不足，离炭火近了容易烧焦，……不管怎样，都必须在几十秒的时间里完成。

这个时候的我们，虽然猴急但总还是能耐着性子等着坐享其成的。

我们围着炭炉而坐，父亲沏茶，茶几上摆着酱油碟，碟里有酱油和芥末。

待母亲将紫菜烘烤完毕，父亲便接手过来，将紫菜撕开，一一放在我们的酱油碟里。

刚刚出炉的紫菜啵啵脆，蘸一点酱油，入口即化，酱油的咸激出紫菜的甜，香脆可口，咸甜适中，齿颊留香意难忘。

离家后的冬天，实在馋的不行，我就让母亲给我快递紫菜。

紫菜们肩负着母亲的使命漂洋过海来到我这里，吃货的本性，断是不允许自己辜负它的美意的。

因为买不到家里常用的小炭炉，所以我经常采用的料理方式就是油炸。

炸紫菜，听起来挺简单的，但内里有的是不容小觑的门道。

首先是火候。加热油锅时的火不能大也不能小，必须刚刚好！待油锅冒烟后，干筷子放入油锅周边有小泡泡冒出来时才能下锅炸。

其次是油量，油不可多亦不可少，多了紫菜吃起来就会满口油腻失了本真，少了紫菜就炸不透。

最后，炸紫菜讲究快，必须在电光火花之际下锅出锅。

我一般会先将紫菜剪成小方块，待锅热油开，再以秒计的速度完成下锅、正面炸、反面炸与出锅这一全过程。

生手炸紫菜经常会出现多一秒焦掉，少一秒不够镬气的状况。一秒见真章，说的就是炸紫菜。

不管采用何种方式烹饪紫菜，要想好吃，紫菜就必须要好。

上好的紫菜，首选广东南澳头水紫菜。头水紫菜作为南澳岛的应季时鲜经常顶着中华特产的名号在11月上市。

据悉，南澳头水紫菜早在宋代就已被列为贡品，又因在十九世纪中叶被带往欧美各国而获得“澳菜”之美称。

位于汕头市的南澳岛，是一座美丽的孤岛。

由于地处东、南海交汇处，寒暖流交融，潮流通畅，海域无污染，水流平缓、水温与盐度适中、光照充足、水质含氮量高。

所以小岛出产的紫菜菜片嫩生生的，味道鲜甜甘香，爽滑可口，颜色紫中带黑，含丰富的蛋白质、碘、磷、钙等营养物质。

秋末冬初，是南澳紫菜投苗放养、收获的季节。

这里的紫菜先是用孢子与贝壳育苗，待一个月左右紫菜苗成熟后，才可以将贝壳替换成竹匾培育。竹匾附苗成功，大致需要半个月时间。

附苗后的竹匾还必须离水晒太阳，晒好后才能下海放养。

自放苗之日算起，若天气不错，则一个半月就可收割。整个流程下来，可谓步骤繁复，沥尽心血。

父亲说，养紫菜丝毫不得怠慢马虎，最忌心浮气燥，唯有专心致志、踏踏实实按部就班遵循野生紫菜的自然生长规律育苗、培苗、放苗、养育，才能产出品质上乘的紫菜来。

紫菜苗下海放养后，11月是黄金收割季节。

那些第一次生长出来、第一茬被收割的紫菜，岛上的居民称之为“头水紫菜”，可从其又细又嫩的菜片和尖尖的尾部来辨得。

之后收割的紫菜则被叫做二水，三水……每一水紫菜之间大约相隔20天。

收割紫菜的第一项工作，由身穿下水服的男人负责。他们乘小船到紫菜种植海域，将种植在海上的紫菜竹匾从海里运送到海滩上。

上岸后，工作转移到了头戴斗笠、同样身穿下水服的主妇们手上。

她们在早已准备妥当的支架上晾开紫菜竹匾，动作娴熟，专注而虔诚。

在主妇眼里，紫菜是大海的恩赐，是上天的赐予。

紫菜从竹匾上剪下后，主妇们会用淡水认真清洗。淡水里的紫菜，既薄且嫩，生机勃勃，花枝招展。

清洗紫菜能让菜片更有韧性，同时保有无沙爽脆的好口感。别人看不到的地方有没有偷懒，可以从紫菜里吃出来。

清洗脱水完毕，主妇们会快速地将紫菜均匀地团放入竹架上的圆形模具里。

紫菜们在阳光下自由地呼吸，自在地吸收光和热。

这时候，只要来南澳，你会发现在晴朗的时日里，空气中到处流溢着紫菜鲜甜的味道，大海与阳光在不声不响里将湿紫菜晒成了紫菜饼。

新晒而成的紫菜，在日光下看起来有微微的光泽，细细闻起来有一股清新的味道。

撕下一片含在嘴里，除了紫菜自身的鲜甜，还有大海与阳光的芳香。过喉难忘，回味无穷，大抵如此。

我已经很久未曾在南澳过冬了，也吃过不少其他产地的紫菜，但南澳头水紫菜依旧是我冬天里一如既往地念想。

我还老记着它在炭炉上被炉火炙烤而颤颤巍巍的样子，记着与父亲母亲一同围炉而坐的热闹场景。

无论离家多远，在我心里，都不过是一盘炭炉烤紫菜。（完）