荆芥，伏天里的一碟开胃小菜。
盛夏酷暑，烦闷湿毒，用荆芥调味，拌黄瓜、伴凉面、也可揉揉用盐腌一会滴点香油当味碟，它除湿祛烦开胃解毒真的管用。
《本草》里说：“今人但遇风症，即用荆防。”古人还赞荆芥为“一捻千金真不易，管教疮疥净无余”，说荆芥是盛夏伏天千金之药，可治风症，也可以治疥疮，有祛风散表凉血和开胃通窍解毒之功效。
早起，到鹿鹤农贸市场，菜摊上到处都有荆芥，鲜嫩碧绿，还带着露水，一块钱一把，两块钱一把都是它，顺带一把回家，可做佐料，也可单独弄一碟，吃不完的塞进保鲜袋放在冰箱里，随时吃也方便。
原来住一楼有独院的时候，种花种草也爱种这类有香味的植物，薄荷、紫苏、荆芥，这些植物绿了小院随吃随摘还能驱蚊虫。每到初夏，我会在小园里辟出一小块地，把土松软，撒一撮荆芥籽，浇上水。此时，气候温润，草长莺飞，不几日，青翠的荆芥苗就一层鲜绿了，待到叶片如指甲盖大小，就可采摘食用。
荆芥耐干旱耐薄瘠，只要有巴掌一块大的土地，无论是地上还是盆里都可茂盛成长。
新叶长大，掐了嫩芽，不几日还会有鲜叶长出，越掐越长，越长越旺，一次栽种可吃一个夏季。
荆芥的味道有一种特殊的香气，似薄荷的清凉，又有花椒的麻爽，后味还有丝丝的苦，闻上去是辛气的木质夹杂着青草味。跟香菜芫荽一样，爱吃的赞不绝口，不爱吃的避之不及。但我觉得它好吃。
觉得它好吃是缘自于镌刻在脑海中最深沉的记忆，那是母亲做的荆芥拌凉面。
低矮黢黑的厨房里，母亲在案板上撒上一层醭面，从脸盆里拿出饧好的面团，先揉几遍，差不多了，再用大擀杖擀开、擀薄，叠几层，切成窄窄的面条。
这个记忆中的场景地点在随县三里岗尚店火石冲，时间定格在上世纪70年代......
这时，十多岁的我，已经在土灶里把木柴烧得哔剥作响，锅里的水烧得滚开了，面条下进滚水里，立即翻滚着浮起来，母亲用筷子把面条挑散，沉下去，倏忽间再漂起来。就像人生，几次沉浮，几回煎熬，就完成了升华，才成熟了。
在脸盆里舀满井水，冰凉甘冽，刚出锅的面条捞进凉水里，滚烫的面条被井水一激，瞬间，好像参透了前世今生，顿悟禅定，不再浮躁，凝神心清安宁，柔软中增添了几分劲道，麦香中又有了几分清冽。
捞进碗里，浇一勺醋，加一勺蒜泥，叨一筷子烧瓜丝，筐里洗净的荆芥叶刚从自留地里摘来，抓一把放到碗里，筷子搅开，与凉面一起浸润到蒜醋酱汁里，还没入口，就已经满口生津，涎水直滴了。
到现在我一直在想，当时如果能在母亲做的凉面里再滴几滴香油，加点味精，桌子上再佐以几盘卤菜，再来上一瓶冰镇啤酒，这是否就是最值得向往的人间烟火？然后根植于 我的记忆里就会完美得无以复加了？
可惜这都是臆想。当时我们全家下放的随南农村，这个时节，新米未熟，吃面正是青黄不接的时候，家家户户粮食不够吃，分的菜油棉籽油，一家一年只有几斤，而且，“割资本主义尾巴”的运动还一个接着一个。家里偶尔能吃一顿凉面，已是不可多得的奢侈美味了。
后来回城，生活条件也渐渐好了起来，想吃凉面的时候，可以在街上买来现吃，可是，却再也吃不出小时候的那个口齿留香，馋涎欲滴的意境了。
再后来，母亲仙逝了，却更加怀念母亲做的荆芥凉面的味道。满怀信心地买回面粉，买回荆芥，学着母亲的样子，擀面、切条、烧水、下锅、浸面，加荆芥，再拌上更多的佐料，甚至还放进冰箱冰一冰，可是却总也吃不出母亲的味道，却常常，自己把自己吃的泪流满面。
我明白，天人永隔，母亲的味道，今生是再也吃不到了。
