立秋之后的北京，太阳依然炽烈，信步走到颐和园。
因着历史老师的职业病，每次行走景点之前总是先要上网搜集一番然后按图索骥，每次的游览不走完图中的要点，心里总不免遗憾。计划是明确了，但是缺少了意外的惊喜。这次决定不求圆满，跟着呼吸和感觉，感受这座保存完好的皇家园林。
从北宫门进入，走过苏州桥和后湖，不作停留，只朝着万寿“山”而去。北方的山在南方人的眼里，一定是必须打上引号的。诸如还有香“山”、景“山”，那日与小朋友聊天，说到他那某名公司的老板， 居然以每周爬香“山”为荣。每每此时便想起老家的那些个“坡”，可见客观的真理确实是不重要的，我们所谓的真理只是自己心中的“真理”，是自己所属文化中的“真理”。
果然十多分钟就已经登顶了，佛香阁里依然少不了的信男信女们，不过在慈禧拜过的阁庙里烧香有种奇怪的感觉。但眼前的风景是不错的，昆明湖就在眼前开阔地展开，这是北京湖海里最有南方感觉的大湖了。蓝天骄阳下地黄色琉璃瓦和屋檐上地小兽显示着特有的皇家气派，四大部洲群建筑中高高耸起的喇嘛塔，则增添了无限神秘的感觉。最有感觉的自然是被称为“智慧海”了，在这里，总有神秘的山风驾到扑来，真有点感受到”智慧如海佛法无边“。但我是敬佛不拜佛的，对不了解的事物保持普世的u在尊敬但不盲从，也是另外一种敬畏吧。
下了山，偌大的昆明湖就在眼前，从这里开始信马由缰，走完一圈，赶回十七孔桥看黄昏日落。
穿过荇桥的东西牌坊，便是那座著名的石船——”清宴舫“，每次看见它总是会联想到宝玉发痴的情景，又想象着若是雪中的模样一定更有感觉，这是颐和园里唯一具有西洋风格的建筑，本在乾隆年间修建，原名石舫，但是因为1860年那把烧过圆明园的大火，颐和园同样未能幸免，佛香阁、石舫都曾经毁于一旦，若不是晚清慈禧太后动用了海军衙门的银子，也没有今日的颐和园了。重修后的石舫，内舱被改成了西洋游轮的模样，光绪改名，取”海清河晏”之意，只可惜，那只是年轻的皇帝一厢情愿的热血罢了，戊戌政变之后的光绪帝被囚禁在了颐和园的玉澜堂，园中风景依旧，只是皇帝心中的悲凉，如秋风乍起，一日凉过一日吧！到是慈禧，依然时时坐在那石舫里，摇着扇子，茗茶听雨，假装天下依然太平。
只在湖边慢行，途中的建筑一概不入，但长廊一定还是要走的。乾隆算是历代皇帝中的大孝子，为了母亲大人不遗余力，这长廊便是其中的明证，为了让母亲游览是少受风吹日晒雨淋，乾隆命人修建了这条长达700多米的长廊，273间长廊，长廊之间有亭相接，蜿蜒在湖边，自成风景。最妙的是整个长廊的木制斗拱，没有一根钉子，这是只有中国老祖宗才有的绝活儿。走在绿柱朱阁长廊里，清凉幽深。走在长廊里欣赏一幅一幅的彩画是另一种享受，除了花鸟虫鱼，偶尔带领游人的无证导游随手一指说这就是“林黛玉焚稿断痴情”的情节，又指着说这是“长坂坡孤身救主七进七出”的赵云长，才发现这是一条文化长廊，仔走一趟可以概览完中国各种神话传说、文学名著，可惜我等，只能走马观花了欣赏人海了。偶尔累了，坐在湖边，听一听涛声，便是久违的享受。
路过仁寿殿的水木自亲殿，正在维修中，于是绕道而行。这里是慈禧太后在颐和园的出处，稍作停留是因为殿里有中国首条皇家电话专线，是1908年慈禧太后命人架设的，从水木自亲殿通往西苑，据说是为了方便与外务部的联系，也说是为了控制被软禁的光绪帝，上次进去看过里面的电话是名牌，西门子的只是这电话线架了三个月后，光绪与慈禧先后病逝，这电话到底有没有通过话，就成了历史之谜。慈禧其实是比较排斥洋玩意儿的，居然有这么赶时髦的一出，到时难得。
绕过荷花池，佛香阁的群建筑转到了湖对面，依山而起，十分耀眼。走不多久，便是著名的十七孔桥了。孔洞左右取九，其意自明，桥连接着湖中间的南湖小岛，旷阔的湖水因了这桥的点缀，不仅多了灵气，湖水也显得迤逦多了。十七孔桥长150多米，据说是金水桥的5倍，据说是仿卢沟桥建造而成，自然少不了桥头柱上形态各异的石狮，但这里的石狮比起卢沟桥却是更多，有544只，而且形态各异。可惜为了赶在落日前回来，没有上桥，错过桥上的风景只能等一下次了。
颐和园的桥极多，各有特色，但这次只求偶遇，走过十七孔桥，到了南如意门处，看见了绣漪桥。它是昆明湖和长河的界桥，也是东堤连接西堤的起点。据说当年是帝后们从西直门经长河水路来颐和园进入昆明湖必经的“大门”桥，因而建造成高拱形单孔桥，供帝后的大船穿行，汉白玉的拱桥在倾斜的阳光照耀下熠熠生辉。
再往前走就是著名的西堤了，下过江南的乾隆几乎把这里变成了西湖苏堤的翻版，岸边的垂柳，外湖水里的映日荷花，远处是若隐若现的西山和玉泉山塔，很容易让人联想到江南女子采莲的意境。不过西堤是蜿蜒曲折的，堤上六桥相连，依次是柳桥、练桥、镜桥、豳风桥、玉带桥和界河桥，除了后两座，前面四座都有出处，比如豳风桥就出自《诗经.豳风》，显示出帝皇们对农桑的重视。走到玉带桥，夕阳已经西下，同样是汉白玉的高拱石桥变多了一份神秘。终于可以坐下来看看远处的风景，还有同样看风景的其他人，从桥孔里看过去，内湖的水面，湖心的绿洲，成了定格在画框里的风景画。
歇过半晌，开始返回，夕阳下坠的速度也在加快，岸边的人们渐渐成了剪影，有年老的夫妇静默坐立，有年轻的恋人相互偎依，有端起相机等待夕阳消失在山巅的男子，也有在夕阳里将自己站成风景的女子，都成了这夕阳里的风景。我也一路狂奔，终于在夕阳落下前回到十七孔桥。
湖边的椅子已经被抢购一空，于是选择了一处湖边的石头坐下来，夕阳洒下的余晖在湖面上泛起粼粼波，汩汩的湖水声和秋蝉的鸣叫成为黄昏落日的序曲，走动的人群渐渐停了下来，画面片刻的静止之后，夕阳从西山的上空庄严而快速的谢幕，消失在人们的视线里，丝毫不眷顾众人的依依不舍。暮霭降临，山峦的边缘镶嵌成粉紫色云彩的装饰，十七孔桥在暮色中也端庄起来，只留下湖边的人们想象和回忆。
与这夕阳一起告别的，还有我这七年的岁月。
