按上一篇TOP 5的提纲，记述如下。
Chapter 1 雪温泉#
北陆，日本的“蜂腰”。因被日本的“阿尔卑斯山”包裹，自古易守难攻。战国时期，不远的京畿打得热火朝天，北陆却时常大雪封山，与世隔绝。二战时，盟军战机都没兴趣光顾，所以当地古建筑保存极好。
当然，日本的老町屋并不少，敢称自己是“小京都”的地儿，据说就数以百计（就是下图这种联排老房子，前店后居）。
所以无论高山还是金泽，老街顶多是开胃小菜，北陆真正的大餐，是雪。这里部分地区的平均降雪量，堪与北海道匹敌。所以不要在高山驻足太久，直接去新穗高温泉乡，而且找酒店的原则，就是拼命往山里走，越往里走，雪越大，景越好。
果然，进山的路上，老天赏脸，开始下雪。在巴士上吃了个“高科技”盒饭，盒上有根绳，一拽，一分钟之内，饭就热得烫手。想象一下，在零下几度的大雪天里赶路的旅人，能吃着这口热乎饭是什么感觉？看的地方多了，景点往往是浮云，路上这份舒坦，才是吸引人一去再去的理由。
到了酒店，还没下大巴，父辈模样，两鬓斑白的老经理就迎上来，对每一个住客殷勤地鞠躬，重复着“欢迎光临”。混了几十年，一把年纪，居然还不榻上高坐，喝茶看报，指挥徒子徒孙们去一线干活，真失败。在日本，到处都充斥着这种“笨人笨行”。笨的人才能让你舒坦，笨就是精。
喝口热茶，二话没有，换衣服就奔室外温泉。雪温泉可遇不可求，耽误一分钟都是罪过。我们套着三层浴袍，穿着棉拖鞋，顶着小雪，叽叽嗦嗦穿过酒店门前大路，坐小电梯下至溪边－－活脱就是东爱里完治和莉香那段戏附体。
“枪之汤”，整片温泉乡最大的室外温泉，并且，男女混浴。我第一次泡混浴，本有点虚，但换衣服时一瞅旁边的日本爷们，马上释然了：丫们一只手拿洗脸的小毛巾，象征性糊住下体，大大方方地就往池子里下。池子里的女人们视若无睹。当然她们是裹着大浴巾的，要不然世界就能更美好一点了。
此情此景，还说啥，泡呗。将近24小时的奔波疲累，全溶化在这一泓温热中。
温泉原则上禁止拍照，因游客稀少，我才能偷拍。说到偷拍，第二天早上我们正泡得high时，外面忽然进来一对穿着衣服，举着相机的日本大爷大妈，在得到我们“大丈夫”的许可之后，偷拍了我俩的玉体，现在我们是不是在岛国网上已走红，就不得而知了。
转天一早，雪更大了，有了雪，酒店这小小庭院之美，真不比之后金泽大名鼎鼎的兼六园逊色。记忆里上一次这么大的雪，还是在纽约，之后这几年在热带混，每天一身臭汗，见着雪这激动劲，跟北欧人见着阳光似的。
Chapter 2 飛驒牛肉#
高山所谓老街，无非就是老房子旧瓶装新酒，改成商业一条街，岂能免俗。倒是去了个阵屋（旧时的官府衙门），看见些新鲜物件，猜猜这是啥？
在黑泽明的《影武者》里见到过这玩意：日本人的轿子。也许因为电影里武田信玄在轿子里已是濒死之躯，我始终觉得这造型和中国的八抬大轿比，透着一丝阴森诡异。这么小的空间，人在里面不犯幽闭恐惧症么？
再看下面这间刑房的刑具，有贴心图示，我就不解释了，跪过搓板的男同胞们应该感觉膝盖中了一箭。
高山大致就是这种景色，小街老房子傍着一条河，宽阔的堤岸供人散步，极像微缩版的京都。你要是特别好这口儿，又有足够的时间，多盘桓两日也不错。毕竟这是Lonely Planet在首页地图特别标注的十几个城市之一，总有它的道理。
在高山住了一家叫SPA ALPINA的酒店，在九层有落地玻璃的展望大温泉。晚上一边泡温泉，一边俯瞰星星灯火，让我想起了上次去伊豆半岛，落脚的温泉小城热海。万籁俱寂的夜晚，一辈子住在大城市的我，会感到如此的袖珍小城，仿佛是另一个星球。在这里渡过一生的人，仿佛和自己不是一种生物。
除了这一瞬的感触，高山能让人记住的，就是这飛驒牛肉了。据朋友介绍，好“和牛”的种类其实很多，什么近江牛，松阪牛，还有这飛驒牛，在日本国内的名气甚至还要压神户牛一头。和牛出了名，于是它为啥好吃，众说纷纭，甚至传出了给牛听音乐搞按摩这种扯淡的段子。其实你看看日本人几乎能把任何一种食材，都培育出顶级口味，就一点也不会奇怪了。食神云：就是一个“心”字。
老话常说，人不能吃得太好。顶级美食的后遗症，就是事后需要吃些次的，强行把口味阈值拉回庶民水准。能屈能伸大丈夫尚好，对于一些味蕾天生敏感的嘴刁之人，则可能“Once you go black, you never go back”。
Chapter 3 五箇山的弥次兵卫#
箇，是“个”的古字，五箇山，就是五“个”山。人人都迷白川乡，却没几个知道五箇山。就像知丽江不知束河，识翡冷翠不识锡耶纳。旅行多了便有个诀窍：很多大哥景点旁边，都有个类似的小弟，得兄长之神韵，却无嘈杂拥挤，往往是更好的去处。
白川乡我们也去了，一是游人多，午餐排队就一个小时；二是没下雪，全无景致。倒是有个细节可以小提一笔：中午吃饭的小餐馆，老板娘和小妹俩人忙乎十几张桌子，依然保持上菜飞快。我注意到，老板娘在邻桌收拾碗碟时，有一个瞬间，她脸上不经意间露出一丝倦怠，深深叹了口气，然而只维持了几秒钟的工夫，又在客人的招呼声中，迅速换上殷勤的笑容，飞奔而去。
这才是真实的日本，一切光鲜外表之下，都是推至极限的忍耐。
就此按下白川乡不表，单说五箇山。来合掌屋，有可能的话一定要住一晚民宿，这是常识。因为只有如此，才能避开一天中段的人流，享受村落早晚的宁静。但是在白川乡，你不拿出些订婚宴的劲头，提早数月下手，基本没戏。在五箇山，这事就容易得多。
民宿的名字：弥次兵卫。和七龙珠里砍掉贝吉塔尾巴的胖子，就差一个“郎”。接待我们的，却是个精悍的瘦老头。语言不通，手势来凑。大爷卖给我们两张澡票，让我们去附近的酒店泡个温泉先。
于是月圆之夜，后山之巅，我们走过溪流上的一座长桥，在路边融化中的淙淙雪水陪伴下，去赴此行最后一场温泉的约。片刻之后在露天浴场，我赤身跃出水池，浑身白气袅袅，像只刚出蒸笼的肉包子，脚踩在冰冷的残雪上，无比刺激。
回到客栈，晚饭已备。
大屋正中，屋顶垂下铁壶，下方是烤鱼的地炉，五位客人围炉而坐，这是合掌屋传统的就餐方式。老主人头包绸巾，盘膝跪于一侧，一丝不苟地伺候吃喝，从始至终，全神贯注，无半分懈怠。此情此景让我想起《寿司之神》里，二郎的客人曾小小抱怨，说他盯着客人吃寿司的神态太过严肃。
这一餐的烤鱼，无疑是我吃过最好的。其它如熊肉汤，鱼生，蒸红薯，煮豆腐以及各色腌小菜，大多是极其朴素的做法，却无一不具那种食物极致的“本来味道”。就如二八妙龄的少女，故意丝毫不施粉黛，反令浓妆艳抹的妇人无地自容。也许是寒冷冬日里炉边的温暖加成，感觉这一席大巧若拙的晚宴，竟不亚于之前尝试的任何一顿怀石料理。
尽管语言不通，还是很难压抑恭维主人的欲望，磕磕巴巴蹦出一句“一切都很美味”。以为我们只会“扣你奇瓦”的老爷子竟有些激动，当即让坐我们对面的日本青年翻译，定要次日一早用车送我们去附近的相仓村游览－－不想这计划外的行动，却促成了此行最美的一段旅程。
酒足饭饱，上楼铺床，顺便在这座合掌屋中游走一番。
除了屋顶内侧倾斜的木梁，以及覆盖其上的厚厚稻草，还在昭示合掌老屋的特殊身份，整间民宿的内部装修，卫厕设备，一水都是星级宾馆的水准。
酣睡一晚，次日早起，吃早饭时还一切如常，直到即将离开，在门前换鞋时，从门上的窗户看出去，才傻了眼。
门外的世界，已然如斯。
笑容可掬的老奶奶将我们送至门外，她就是昨天美味晚餐的幕后英雄，各式菜色，上百件碗碟，都由她一手操办。老爷子衬衣外仅套件毛坎肩，还把袖子挽起一半，在纷纷大雪中精神矍铄，丝毫不露寒意，开车送我们北上相仓。我惊讶地发现，公路正中央的地面上，竟有一排小孔，正在汩汩地冒出热水，流向路两侧，路上的积雪被融化得干干净净......
在这偏僻山乡中，竟有如此未雨绸缪，细致入微的规划。
来至相仓，除了两个工人在开车铲雪，竟然不见一个游人，和昨日熙熙攘攘的白川乡不啻天壤之别。因为没有工作人员协助，老爷子跑前跑后，帮我们找地方存包，直至看一切安排停当，才和我们挥手作别。我们除了一再重复那句“阿里嘎多”，实在不知如何感谢这位沉默敬业的老人。
回过头来，再沉迷于这仿佛只属于我们的人间仙境。
和拥有超百座合掌屋的白川乡不同，相仓只有区区十几座，正因如此，方显秘境之美。
玩雪到中午，游人峰值数也未曾超过五十，这就是我推荐来这里而非白川的理由。
Chapter 4 金泽：一碗海鲜饭#
日本北靠日本海，南临太平洋。因海水越冷，鱼虾越美味，所以，前者的渔获品质向强于后者。金泽曾经是日本海沿岸第一大港，江户时代，随着日本的重心转移到毗邻太平洋的东京，金泽衰落了，但并不影响这里依旧产出全日本最好的海鲜。
金泽是座看上去很老，感受起来很慢的城市。它有日本最出名的园林－－兼六园。
有虽是劫后重修，也无天守阁，但依旧秀美迷人的金泽城。
有大名鼎鼎，但不过尔尔的东茶屋街。
这一切都停留在“可以逛逛”的级别，而下边这个，则是值得你为之特意来一趟金泽的。
你没看错，金泽不愧那个“金”字，任何食物上，他们都敢洒上金箔。
无论造型还是口味都无懈可击，只是太费时间。为了吃这两碗饭，我们花了三个半小时排队，一度抓狂。要么早起堵门，要么就在下午三点这种没有正常人会吃饭的时间，去近江町市场，找一家排队人最多的海鲜饭餐馆，等待－－这就是我给你在金泽的全部建议。
Chapter 5 重游京都#
有两个城市，我们总时不时念叨起来，“要是能在那里住一年半载就好了”。一个是塞维利亚，一个是京都。
塞维利亚有世界上数一数二的哥特式教堂，有犹太人聚居的十字街区，有阿拉伯人精美绝伦的王宫。穿城而过的瓜河，哥伦布从这里起航，驶向世界的另一半。在遍布全城的橘树下，焦香的面包夹着活色生香的生火腿，就着强过星巴克一万倍的浓咖啡，耳边是卖唱艺人的弗拉门戈吉他曲。呆在这样的地方，人类这点需求，物质的，精神的，艺术的，历史的，统统都填满了。
京都就像是东方的塞维利亚。中国和日本从盛唐时代开始积累的文化精华，都在这里，整个城市就是一件古董。要点在于，人的想象是有外延的，在这个近乎微缩版长安的古都里，你看见一座古庙，一尊佛，和在某个不知名的破败县城里，看见同一座庙，同一尊佛，感受到的气氛是完全不同的。
在这个氛围里，景点神马的就浮云了，随你心情，看路远近，无论名寺古刹，还是寻常巷陌，都各得其所。
比如这次去逛金阁寺，明信片一般的金阁固然美，印象最深的，却是在阁后小丘上，号称“日本白素贞”之墓的小丘上，随手投了一个打板三分（硬币投在石头上，反弹进钵盂）。据说白蛇是智慧之神，看来今年我要多思考一下引力波方面的问题了。
和妹妹妹夫以及他们的小伙伴们快乐地聚完餐，大半夜跑到伏见稻荷大社，在空无一人的阴森森的千本鸟居里穿行。
大年夜子时，冒着小雨，去东福寺敲钟，还收到厚道的大和尚们送的茶包。发现以后跨年还是要尽量折腾折腾，这样才能给越过越快的日子留点印记。
最后奉上北陆周游pass图（5天券），如果第一次来日本，时间又充足，名古屋进，玩这一圈，到京都多待一个礼拜，大阪出，是非常不错的行程。
另外，名古屋是战国三雄织田、丰臣、德川的共同出身地，北陆这一圈，又集中了犬山、岐阜、彦根、名古屋、大阪等多座名城堡，加上无暇涉足的能登半岛，总之还大有可挖之处，抛砖引玉而已。
就这样吧。
