再次驶入贾思珀国家公园，才慢慢发觉其实国家公园其实是一众山脉的几重山。之前做的攻略略显得机械呆板。事实上进入这里就没必要频繁更换酒店。因为无论是贾思珀、优鹤和班夫，都是临近的几脉山水而已。选择哪里临近居住，都会被景点山麓带入一种美境往返的路径。
优鹤，当我们驶入之后，才发现慕名拜访的山峰、湖泊，就是之前回程的路景。这一天的探访，就是前几天行色匆匆的再会。
93号公路，是刻录优鹤冰原雪道的磁带，游客、生灵在这条磁带上跳跃、演绎，奏响了一曲天籁之音。
高原雪道，其实苍雪之下是绵绵的故事
93号公路一路是朝向雪山的膜拜之旅。没多久雪峰就映入眼帘。北美的山少了陡峭、多了高耸。外围的雪峰平缓一些，雪川铺满到了河道。为少了枫叶红的公园增添了无瑕的纯洁。 大帅一点一点地讲解，才知道这里是早期开荒者的生命通道。没有公路的早期，狩猎者夏秋打猎，积攒的毛皮，要在冰川铺平河道的寒冬，才能把毛皮运到东西海岸的码头。小李哥拍摄的《荒野猎人》，其实就是讲诉这里的故往。
文字记录，并不是每一次猎取都会有收获，可能失去了生命换来的也就是空手而返。当北美冰海雪林里勇士们与天斗、与兽决，甚至与土著的文化冲突下来，几张毛皮仅仅是地球对侧贵妇人身上的荣华，可想而知那些倒在高原雪道的猎人，是多么的抱憾。还好，今天的后人用纪录凡人的态度刻录他们的故事。
仲夏，飞鸟难觅，林木静立，尚未覆满冰雪的河流依然潺潺。想象那些曾经的猎人，身背满载的收获，滑雪而过并消失在历史的痕迹中。同样的生命旅程、同样的坐标轨迹，我，一个今天过往的游客，却丝毫没有对皮草的猎奇，只有对那些故去的、勇敢的小人物的默然尊重。
冰川漫步，普通人可以领略的高原冰川。
望山废马，新疆遇见的插曲，今天驾驶过程中遭遇啦。远远的望着冰原雪道，驾驶了足足3个钟头，才到了冰川脚下。
雪域高原的微薄空气和陡岩峭壁，是一种告诫。非专业人士往往驻足观望敬仰即可。西藏的冰川多在4000米以上，往往低氧是游客的门槛，我就是这样感受的。上不去高山，多少有些遗憾，往往说，既然自己不是圣人，没有一览众山小的胸怀，然后再作为loser旅途遗憾的注脚，酸酸的回头。
北美地广人稀加上高纬度的气候特点，即使海拔3千多米，也可以亲临其境冰川雪原。冷，也不是那么干裂刺骨！冰，雪白的、又涩涩的，并不是很滑。这样的踏山，多了兴致少了征服的张扬。 海拔不高，所以这样的冰川穴洞很多，或许里面藏着猛犸象？抑或落足的探险者？
其实可供游人攀爬的冰川十分安全，标记围合起来。厚实的冰盖没有冰雪里踏雪的回声。感觉时间是凝固的、空气是板结的，偶尔发现脚下的绿草，啧啧称羡生命的顽强。
比起珠峰大本营，这里的冰川同样雄伟，只不过仰头是蓝天，没有高耸的巅峰。即使常人，没有经过太多的跋涉，也有了些许山高人为峰的境地，或许是我值得赞赏这里的地方。可以漫步、可以乘坐冰川雪车，不时也有几个披挂探险装备的户外运动者；身边，有老人、有儿童，还有三五黑人朋友。如果他是来自撒哈拉沙漠，或许就是他生平第一次看雪吧！冰川大道，给了凡人可以领略亲近的机会。而这种体验，叫冰川大道，镌刻在93号公路。
生灵的归途，是安静
优鹤同样有大小不一的湖泊，比起前几天那些著名一些的湖，这里的湖更具有高山湖的神韵。湖都不大，但每座湖边往往是积雪绵绵，雪的白、水的蓝，凸显更为炫目的高山意境。水里的生灵不像其它湖泊里的那么活跃，湖面总是静静的。游客也不再喧闹感慨，沿途总是安静的、走心的。
湖，是优鹤生灵的寄养天麓，而冰川则是优鹤的生命之源。在邻近这个源头的腹地，游客、鱼、鹿、羊......汇聚在冰川脚下的生灵们，都选择了对生命之源的尊畏，安静，是旅途下来最切身的感受。
回程的路上，突然车流速降。我下意识的觉得，一定有生猛出现。果不然，一头黑熊蹲坐在路肩。真有大胆的游客，下车拍照并喂食。莫非是远游的战斗民族？
于我，则不在惊奇。不去打扰它，才是优鹤旅行下来的培育的信仰。不是吗？如果有主宰冰川雪原的元神，那，就一定有一声天籁之音在告诉我，请尊敬它。
（说服陈老师不要猎奇、拍照、逗留的方法，是我直接告诉她，那，不过是景区放出来吸引游客的噱头。真正的野生的熊，应该去掰苞米去了！）
优鹤，行色匆匆，再一次感同身受平常人的历史挂记、对自然的尊敬。这，也是一种文化。2017年7月24日。
