（这几天不断收到美食经纪人的约稿，又有喜爱美食的读者力捧，心花怒放之下，几欲改行作美食专栏作者。）
在浙江的玉环岛，除了另有各味海鲜满足味蕾，还另有一个收获，认识了一种几十年来闻所未闻的菜——盘菜。
当然，“盘菜”这种称呼，是玉环当地人对它的叫法，色泽如萝卜，形状如盘，叫它“盘菜”，大概就是民间拟形的叫法，它的学名叫芜菁，又名蔓菁、圆根、大头菜、大头芥、疙瘩头,还有叫香大头、圆菜头、圆根、九英松的，天津人叫它撇咧，东北人称卜留克，新疆人称恰玛古、诸葛菜。用我一贯的溯源理念查阅网上资料，发现它其实原产于欧洲。据李时珍《本草纲目》记载，它出自“西番吐谷浑”，估计是张骞通西域时传入，其“根叶苦温无毒，利五脏，轻身益气，常食通中，令人肥健，消食下气，治嗽、止消渴”。
《后汉书·桓帝纪》记载：“永兴二年六月蝗灾为害，诏令所伤郡国种芜菁以助人食。”传说诸葛亮行军时，部队所驻之处，命士兵种此以为军食，因此称其为“诸葛菜”，大概即缘由于此吧！
清代陈淏之的《花镜》卷六“花草类考”中有关于蔓菁的专门记载：
蔓菁，一名葑，一名九英松，又名诸葛菜。茎粗叶大而厚阔，夏初起薹，开紫花，四出而繁。结荚如芥子，匀圆亦似芥子，紫赤。根长而白，形似萝卜(在北地则有之)。四时皆可食:春食苗，夏食心，秋食茎，冬食根。秋间撒子以高垅沙土中，或故墟坏墙上，再覆以一指厚土，五六日一浇。性独嘉霜，交春即发苗，连地上生。春初种亦可，但欲移植，俟苗长五六寸，择其大者而移之。子用鳗鱼汁浸之，复曝干种，可无虫患。昔诸葛孔明行军所止处，令士卒随地栽之，人、马皆得食焉。
无独有偶，1916年秋天（第一次世界大战爆发的第三年，当时中国处于北洋军阀统治时期），已经吃了两年的土豆的德国，因为爆发了大规模的马铃薯病，军队开始以“芜菁”充饥，这种名叫“芜菁”的蔬菜，就是玉环人说的盘菜，在中国俗称大头菜而被用来腌咸菜。德国人一向弃食，只用来养马。芜菁略含淀粉，热量极低，能温肺、益肝、和胃、通血，在今日这样的和平年代，食之有养颜护肤之功效；可是在战争年代，把它作为主要的应急粮食解决军粮问题，则完全无法提供必要的热量和营养，因此德军开始出现大范围的营养不良，平民因食物不足而产生的死亡率提高了一倍。这个冬季给德国人留下的印象之深，一个世纪都忘不了，他们为之专门取了一个名字，叫作“芜菁之冬”。
但我却很喜欢这种学名叫“芜菁”的菜。玉环的朋友从当地寄来了几颗，居然易于存储，久放不坏。在我眼里，它浑身都是宝，做菜既简单又好吃：
其一：生食。将盘菜切丝摆盘，另起油锅，将小葱切碎入沸油煸炒，一起浇淋于盘菜上，以筷子搅拌均匀即可作菜。盘菜丝色泽洁白，间以细碎碧绿的葱花，再饰以黑色镶花盘子，观之十分赏心悦目，闻之葱香扑鼻，食之则爽脆清甜。也曾将盘菜放入葱油一起煸炒成半熟后起锅，口感亦很不错。也有人建议加糖凉拌，我没有尝试，兴许风味又有所不同。
其二：清煮。将盘菜切片摆盘，另调一碗虾酱，隔水蒸煮七八分钟，上桌前，将热虾酱浇淋于清煮成的盘菜上。盘菜味淡色白且口感幼嫩，虾酱味浓色深且口味鲜美，相互补益，堪称绝配。此道佳肴，位列“玉环十大名菜”，果然名不虚传，食后深深佩服此食谱之原创者。
其三：腌制。将盘菜切丝，加盐腌制一刻钟，再伴以牛肉酱、XO酱等，有种特殊的芥菜的清香，但又没有其辛辣味，非常可口下饭。其叶亦可同腌，自有特殊清香，乃其他蔬菜所无法比拟。
其四：泡制。将盘菜切丝，沥干水分，加盐腌制片刻，再沥去水分，加辣椒酱、苹果醋、绵白糖浸泡一两小时后即可食用。此时的盘菜口感犹如榨菜，但其味又有如泡菜，味觉丰富，鲜甜爽口，值得称道。以前在酒店吃到过用萝卜皮制作的泡菜，酸甜脆嫩，印象很好，因此也如法炮制，将盘菜皮清洗干净后与块茎一起泡制，味道果然没有令人失望。
其五：煮汤。与排骨等同煮，口感酥烂绵甜，自有清香，易于消化，老少咸宜。
其六：红烧。可以与五花肉、与鲫鱼等同烧，放酱油、红糖着色着味，看去喜气，又非常入味。
此几种食法各有妙处，均值得推荐，其中前三种口味尤佳。生食吃法是我的拿手好菜，泡制是先生的独门秘籍。我对盘菜兴趣十足，有意开发与其他食材的搭配吃法，比如，将其与辣椒、胡萝卜同炒，或者切丁与煮熟的香肠凉拌，更或者，干脆做一道芜菁时蔬色拉，色香味应该都值得期待。
《诗经·邶风》曰：“采葑采菲，无以下体。”《方言》中说：“陈楚谓之葑，齐鲁谓之荛，关西谓之芜菁，赵魏之部谓之大芥。蘴与葑字虽异音实同，卽葑也，须也，芜菁也，蔓菁也，葑苁也，荛也，芥也，七者一物也。”其中的 “葑”、“菲”都是指蔓菁，即盘菜。郑玄笺曰：“此二菜者，蔓菁与葍之类也，皆上下可食，然而其根有美时有恶时，采之者不可以其根恶时并弃其叶。”盘菜叶与根皆可食，但其根有时略带苦味，人们有因其苦而弃之，因此后用“葑菲”表示尚有一德可取之谦辞；“葑菲之采”，则指不可因葑菲根茎味苦而连叶也不采，原比喻夫妻相处，应以德为重，不可因女子容颜衰退而遗弃，后常用作请人有所采用的谦辞，又作“采及葑菲”。清代李绿园的《歧路灯》第六十三回）就有这样一句：“弟见世兄浪滚风飘，又怕徒惹絮聒，今既采及葑菲，敢不敬献刍荛。”唐代高退之《和主司王起》一诗中的“葑菲采时皆有道，权衡分处且无情”一句，意思是，采收蔓菁芜菁类植物都有它自己事物的规律，进退衡量之后自顾微劣。
于此可见，古人提到盘菜，均有丰富的文化内涵。
古代诗人对于盘菜，也留下了许多脍炙人口的诗词，这倒是让我始料未及的。相信各位一定与我一样渴望一饱眼福——
宋代张嵲专门给盘菜写了一首诗：
蔓菁花诗
宋·张嵲
游丝百尺如堪挽，小虫群飞欣日暖。蒿莱满地不见春，唯有蔓菁迷病眼。无复陵陂间碎金，青苔漫想玄都观。今朝幸值天无风，飞来雌蝶畏雄蜂。村中女儿将插鬓，不信河阳万树红。幽人惜春春已远，把酒属君君自遣，蔓菁开花犹烂熳。
君不见西园桃李能几时，此辈天教擅春晚。
宋代陆游亦有题为《芜菁》的诗：
芜菁
宋·陆游
往日芜菁不到吴，如今幽圃手亲鉏。凭谁为向曹瞒道，彻底无能合种蔬。
还是最喜欢苏轼那首有关芜菁的词：
忆江南
宋·苏轼
微雨过，何处不催耕。
百舌无言桃李尽，柘林深处鹁鸪鸣。
春色属芜菁。
再摘录几句供读者诸君赏玩：
“三春已暮桃李伤，棠梨花白蔓菁黄。”
——唐·元稹《村花晚》
“黄黄芜菁花，桃李事已退。”——唐·韩愈《感春三首》（其二）
“空忆庐山风雨夜，自吹小灶煮蔓菁。”——宋·陆游《夜雨》
“最高峰顶有人家，冬种蔓菁春采茶。”——
明·杨慎《竹枝词》
更让我惊讶的是，日本漫画家吉永史的作品《昨日的美食》，其中有一页漫画竟然也献给了盘菜——大蒜培根炒芜菁叶，将其制作过程不厌其烦地一一绘图，并配以详细解说，让今日盘菜赫然登上大雅之堂。
其实两百多年前的我国清代散文家、诗人袁枚，就已把不起眼的芜菁收进了他著名的《随园食单》：“大头菜出自南京承恩寺，愈陈愈佳。入荤菜中，最能发鲜。”
最有学问是盘菜。小小的一棵盘菜，竟集古今中外文化于一身，这于蔬菜中恐怕是不多见的。更妙的是，研究溯源导读法的我，忽然发现了一棵最值得溯源的菜。读者诸君看了我的文章以后，也许下次有机会吃到盘菜，一定会感觉其滋味更丰富更独特，因为，你不仅吃的是盘菜本身，还吃的是文化呢！
