蔡澜曾列过一份“死前必吃”清单，
上面遍布各种珍馐，
比如鲍鱼、比如龙虾、比如鱼子酱……
只是，在这份殿堂级清单里，
也有些食物算是“低到尘埃里”，
猪油捞饭便是其中之一。
相信对不少人来说，
“猪油”这东西并不陌生，
大多数人小的时候，
一定都尝过它的味道。
甚至还有人说，
漫长的中华民族饮食文化史，
就是一部“猪油食用史”。
其实中国人吃猪油的历史，
真是挺悠久的。
被誉为我国古代第一部“食经”的
《礼记·内则》里就有记载：
当时烹饪，“脂用葱 膏用韭”，
这里的“膏”，便是猪油。
后来到了物资匮乏的年代，
质朴无比的猪油
便被戴上了闪亮的光环，
成了我们主要的膳食油脂。
几十年前人们买猪肉
愿意要肥肉而不愿要瘦肉的，
就是因为肥肉可以用来熬猪油。
那时一碗猪油饭、一碗油渣面，
就能算是人间罕见的美味；
过年熬的一罐猪油，
还要当宝贝一样至少吃个半年；
炒菜时拧块豆腐大小的
肥肉在锅壁上画一圈，能蹭上点肉味，
大家就算吃了一顿心满意足的饭。
那个年代，
一碗碗白花花的猪油，
抚慰了一个个寂寞的胃，
也承载了一代人的记忆。
只是光阴似箭，世易时移，
过了那个物质稀缺的年代，
原本就质朴平凡的猪油，
便好像慢慢退出了我们的餐桌，
甚至在生活里也很少再被提及。
不过这也不妨碍它依然拥有一对忠实拥趸。
要说真正爱猪油的人，
蔡澜一定不能少。
他自称“猪油佬”，
力赞猪油是最好吃的东西，香的很。
有人曾问过蔡澜，
“你觉得最无聊的
健康建议是什么？”
他想也没想便回答：不吃猪油。
他不仅把猪油捞饭列进死前必吃清单，
甚至还任性的在香港开了间店，
名字就叫“猪油捞饭”。
关于蔡澜，
坊间还流传着一段他和猪油的轶事：
可见蔡澜对猪油的爱，
是真的很深刻。
不过城君觉得，
猪油拥有的这份魅力，
或许并不单单来源于它本身。
殊不知，这猪油，
也是出过许多“周边”的明星产品。
比如蔡澜钟爱的猪油捞饭，
比如浙江的猪油糕，潮汕地区的猪油糖……
但其中最出名的“猪油周边”，
应该还要算在全国各地
都有“出没”的“猪油渣”。
相信对很多爷爷奶奶辈的人来说，
猪油渣是小时候不可多得的零食。
它们看起来朴实无华，
吃进嘴里，却流露出一种惊人的香气。
作家尤金就曾为猪油渣写过一段
令人垂涎三尺的文字：
除了做出众多“周边产品”，
出身平凡的猪油
也卯足劲儿走出了国际范。
不仅拥有大批中国粉丝，
在世界其他地方，
猪油也吸了不少粉。
蔡澜在《猪油万岁论》里说，
“在英国，
最高贵的‘淑女糕点Lady Cake’，
也用大量猪油；
法国人的小酒吧中，
有猪油渣送酒；
墨西哥的菜市场里，
有一张张的炸猪皮。
猪油的香味，
只有尝过的人才懂得。”
不过猪油虽好，
可不要“贪杯”。
虽然从对人体生理功能的角度来讲，
猪油所提供的营养
几乎与其它食用油并无二致，
但它对于心血管等疾病，
确实有着不良的影响。
的确，有时候
美味和健康就是不可兼得的。
不过有人说，
不论健康的风向标如何轮转，
他都不会舍弃猪油，
因为有他在那里，
你的胃就永远可以期待一种
最扎实、质朴的抚慰。
有科学研究表明，
人的味觉记忆会在六岁前就形成。
孩童时代吃过的东西，
长大后再次品尝，
那些伴随食物的陈年旧事或许早已忘却，
但味觉一定还会记得。
或许我们怀念的不单是猪油，
还是那段和猪油交织在一起的记忆与经历。
就如作家沈宏非说，
“除了动物油脂
普遍的那股荤臊之外，
猪油别有一种独特的味道，
总是带给我一种
油然而生的快乐和安慰，
是一种弥漫着市井气息的、
极致世俗的、温暖的幸福。”
（图片源自网络公开资料）
