终于
我鼓起勇气
在一支酒的提点下
把脑子里对自然酒谜一般的情感撸了个清楚
才有了今天这篇 - 说说如今风靡世界的自然酒
其实今天迷自然酒推崇自然酒
排名第一的自然是台湾的林裕森老师
话说本月台湾的自然酒展GlouGlou就要开始了
还一次过走台南台中台北（9月28-10月18日）
有兴趣的可以翻墙了解一下
一直以来
我个人对自然酒的感情一直很莫名
并没那么推崇
遇到好酒也还是会推荐
只是我一直没弄懂
自然酒的意义是什么
除了加不加sulfite这些实际点
自然酒的很大一个特点
就是这样的酿造方式令葡萄品种、地块的表现、年份的差异
都不那么突出了
许多人天天喝自然酒
他喝得也许不是酒
他喝得是所谓“佛系、自然”这样颠覆甚至挑战传统的概念
懂得传统酿造全部内情和辛苦的内行人
要么因为懂得而爱
要么因为懂得而爱不起来
许多人因为无法接受 « 经历文明的酒VinCivilité» 要往反方向去的这个事实
而无法接受
所以爱自然酒的也有两种人
一种是太懂而深爱
一种是不懂而深爱
其实夹在中间的不仅仅是是我们
还有很多酿酒师
酿酒师Oriol 和妻子Susana和我们一样
他们站在中间
也略偏向自然的一面
从2015年起
酿酒师Oriol 和妻子Susana Pastor 开始经营起
一个叫做Bodegas Maquina & Tabla 的小小酒庄
也不算标榜自然酒的酒庄
但也不去放二氧化硫和其他的添加剂
就是简简单单、自自然然
这次与他们会面
在大洋的彼岸
我们兴奋得聊起了贾樟柯、蔡明亮，还聊起了聂隐娘
当西班牙人Oriol 在脑海中苦苦搜索
然后幸福得喊出“杨福东”的名字的时候
我是泪目而感动！
让我几乎泪目的当然还有他家平价的不得了
却让我醍醐灌顶的美酒
比如面前这杯几近清澈、莓果扑鼻的Paramosdi Nicasia
虽然有一丝丝自然酒惯有的野性与酸菜味
但单宁的柔和、新鲜的果实与矿物质的感受
加上酸度酒精度拿捏得体
只会让我往接近Pinot感受的Mencia去猜
结果竟然是Toro产区的Tempranillo
这样一支酒和我们理解里Toro差距实在太大
不是说好要黑色水果、色深浓缩、单宁更强更具生气么？
高精度和香料香呢？
技术上的解释其实也猜到了
Oriol 是本地最早采收
也使用混凝土+多年桶的酿造的一位
Toro传统的做法要晚起码2周采收
风格要粗犷浓烈才能代表真性情
所以也许在那一堆耸着眉毛的性情男李逵里
就出了这样一支秀丽动人的李鬼
这一刻你只说爱还是不爱
不要讨论什么自然不自然
所以其实换个方式来想，
自然酒改变了我们望向葡萄酒的单一眼光与态度
就好比这世界上曾经的玉米有过上千个细分的种类
可是现在有多少种类都已经灭绝了
只剩下屈指可数的几种杂交型玉米
灭绝的原因是可悲的
因为没人再关注独一性
单一化种植、单一化养殖早已充斥了这个世界
为什么Toro就应该是那样的而不能是这样的？
为什么一种东西只能有一种标准而没有第二种？
也许这样的反思
就是自然酒的意义
这次的文章就用你们的酒标做引子吧
那听不见也看不见的两个人类
不正是今天盲目无知却同时自大自妄的我们
再次感谢Oriol 和Susana
还有大声喊出的那句 “YANG FU DONG!!!!”
真希望他能听见...
杨福东，是中国当代最受国际瞩目的影像艺术家之一，其作品优美而伤感，以古典文人气质与现代场景对接，模糊了历史感与现实性，拓宽了影像叙事的方式。
我很喜欢先生的一句话：“有时若即若离、有时异常尖锐”。先生作品里正有这种不归属任何潮流的状态。你可以“轻轻的推门而进，或站在原地”...期待更多人能认识杨先生。
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