今天，长江网云分享，我们在复星外滩中心，讲述老汉口的摇篮——汉正街。回顾历史，展望今天，勾起我们对汉正街的记忆和情怀。
汉正街是文化圈，有着数百年的文化积淀，集汉水文化之大成。
汉正街上的每条巷子都有故事，都蕴含着几代市民的人生记忆和情感经历。何祚欢、柳大华、董宏猷、王仁昌就是这一带长大的伢。
我也是在汉口长大的，先后住过利济北路、玉带村、大通堤沿、最后是汉正街上的巴家巷，这是江汉桥桥洞高头（汉水上游）的第一个巷子。它对面是汉昌肥皂厂（后来的葛化汉办），再往上走是舒家巷、循道会（天主教堂）、普爱医院（四医院）、大通巷、胡善培巷、蓝金秀巷……我的中学同学有的就住在安徽巷、淮盐巷、马家巷、李家小巷等等。
我较为熟悉的是汉正街上段，特点是相对安静，店铺不是太多，商业气息不是很浓厚，较大的有个玻璃厂。还有久康食品厂和一些作坊，我曾领购麻花，走街串巷叫卖。
最高头即走完汉正街到桥口，过了育婴巷，有个清泉池我印象很深，公共澡堂，旁边有个茶馆，我母亲经常提个篮子去那里做针线，即为人缝缝补补，赚点小钱养家糊口。
汉正街中段和下段就相当热闹了，过了江汉桥就有个生计布店，在淮盐巷，老桥口公安分局；再往下是些老字号店铺和绍兴会馆、紫阳书院，还有文化电影院等。记得利济路上，算命看相的特别多，有来自沔阳的“必先知”等。
国外的学者认为，汉口的拥挤在中国的城市中达到了独一无二的水平。
汉正街上店铺林立、人头攒动。不时能听到“擦油”，就是让路回避的意思。上世纪六七十年代自行车还很少，倘若有人骑着车穿过汉正街而中途不停，说明其车技不凡，值得大可炫耀（卖扛）。
文化革命初期，时兴改名。长堤街改名红安街。汉正街改名为兴无街，我们的巴家巷改为灭资六巷，既兴无又灭资，街上就很萧条了。
改革开放之后，特别是旧城改造这三十年以来，汉正街不断更新，老巷子逐渐消失。
我们在《黄鹤楼》城周刊做过“汉正街曾有个谦祥益”、“昔日繁盛的汉正街茶馆”和“走西口，下汉口”等。 我到汉正街上走了几多趟，看着它一点点消亡。有一次去，发现文化电影院没了，升基巷口的“浙江汉宝成”碑倒在那里。
汉口有句老话，“干不死的大火路，饿不死的升基巷。”大火路上有十几家茶馆，“大火路，长又长，家家户户是茶房。”升基巷是汉味鄂菜美食的集中地，老大兴回鱼馆即源于此。
我们踏访并报道过药帮巷，淮盐巷，还有宝庆码头。宝庆码头是湖南宝庆人（宝帮）在清嘉庆初年从本地人手里打下来的地盘，至解放前的150年间，宝庆人凭借武力勾通官府不惜手段维护其利益，还建立宝庆会馆，甚至把汉阳鹦鹉洲和武昌白沙洲等地的湖南人居住区也算码头范围。有民谣说他们，“头顶太阳，眼眸邵阳，脚踏益阳，身落汉阳，尾摆长江掀巨浪，手摇桨桩游四方。”
与汉正街垂直的利济南路有个暨济电厂，原来叫大王庙电厂，跟水塔和宗关水厂一起，是武汉城市近代水电发展的见证。尽管有很多保护的呼声，最后还是被拆毁了重建高楼即既济商城。我们在现场看到的界碑，有的在汉正街博物馆，有的不知去向。
2006年3月20日，我们做过“普爱医院初建三部曲”。当时，普爱医院南院还在，那些堪称经典的教会建筑还在，有汉正街上“树王”之称的英桐还在。我们的采访是不受欢迎的，院方领导关心的不是文物保护，而是担心南院报道出去之后，有关方面要保护它，就不能拆掉搞房地产开发了。其实报道了也没用，照拆不误。他们还想把循道会即基督教救世堂也拆掉，或异地保护，因受到各方阻止干预而未遂。
2014年普爱医院搞150年周年院庆活动，我向院方提供一张在彭家巷开业的老照片，院方给我评一等奖，奖两千元。高兴之余顿生悲哀，堂堂百年医院，竟然连一张老照片也没有保存，这太意外了。
泉隆巷、淮盐巷（里份）、扁担巷是汉正街最后的遗存，政府规划要作历史文化街区保护的。2019年初那里也在拆，我现场摘下了“扁担巷1号”的门牌，还找到“德元”铭文砖。
我的老家巴家巷于2011年被最后拆毁，我哥哥充当了最后的钉子户，为此付出了健康，2年后去世。
现在，我只能看到循道会和江汉桥边那几棵大树，勾起原来的记忆和乡愁了。
罗时汉 于2020年7月12日
