一直想去看看京都和奈良，因了那一段传闻--1944年盟军准备对日本本土进行地毯式轰炸，梁思成先生为美军提供了日本古建筑集中的地区，并在地图上标明了详细地址，其中就包括京都、奈良的宫殿、城墙及寺院。美军一个上校不理解为什么中国学者要保护敌国的古建筑，梁解释说：要从个人感情出发，我恨不得炸沉日本，但是古建筑绝不是某一个民族的，而是属于全人类文明的结晶，一旦炸毁是无法补救的，因此在盟军的轰炸中，京都及奈良的古建筑奇迹般地毫发无损，直到如今日本学者将梁思成奉为“古都恩人”。 很想知道是怎样一种美，可以有力量支撑人超越国恨家仇。 8月的京都，朝阳也透着炎热，这个暑假的古都之行，金阁寺是位列第一的必访之地。最早知道他，还是从那部小时候每天追看的动画片《聪明的一休》开始，里面那位经常与一休斗智斗勇的足利义满将军就居住在金阁寺，其实这里根本就是大将军为自己修建的一座别墅。传说当年修建时，完全是从中国找来工匠设计并建造的。楼阁第二、三层的外墙全部以金箔装饰，耗费黄金20多公斤，因此得名金阁寺。它的另一个名字叫鹿苑寺，因足利义满将军的法号“鹿苑院殿”而得名。 预先查了资料，得知金阁寺是早晨9点开门，于是提前做好路线，7点半从住处出发，坐地铁转公交顺利到达。离开放时间还有15分钟，黑漆漆的山门紧闭，道路两边古木参天，浓密的树冠遮挡了一部分炙热的阳光，寺门前的空地上已经聚集了三三两两，来自世界各地的数十位游客，有黑发黄肤的亚洲人，也有金发白肤的欧美人，大家自动站成一排，悄声静候。 随着一阵钟声敲响，大门徐徐打开，一跨进门槛，眼前竟然是一片云雾缭绕，恍如仙境，细看才发现是两边树立的喷头，喷出如烟的水雾用来清凉消暑。门票是一枚长方形纸笺，上面用汉字写着“开运招福，家内安全，如意吉祥”等祝福的字语，“鹿苑禅寺”的朱红印鉴与白纸上的墨迹相映生辉。 进门的右手边是一排灰瓦白墙的院落，人字形屋檐顶端是同样色调的祥云雕刻，雪白的墙面上饰有褐色木条方格木框，屋前一株株松柏，枝干修剪的疏密有致，虽是炎夏，游人如织,院中清新舒朗的色调还是令人心静。 走出不远是一个左转的路口，听到前面的游人不住的发出赞叹的惊呼，来到镜湖池边的树荫下，映入眼帘的画面令人忘记了呼吸，这就是金阁寺了。 在碧蓝的天空，松软的云团，苍翠的远山，浓俨的绿荫映衬下，阳光下的金阁寺闪动着耀眼的光芒，岩石底座，黑色屋檐，一层法水院的黑色木门，白色外墙带来沉稳安定的的视觉感受，第二层潮音洞，第三层究竟顶的外墙以及四周细细的廊柱，每一寸肌肤都闪耀金色的光芒，屋檐坡度平缓，四角微微上翘，耗资巨额黄金打造的奢华宫殿，带来的美感却并不锐利。据说以金阁为中心的庭园表示极乐净土，被称作镜湖池的池塘水面此时没有一丝波纹，澄明如镜，金阁寺的倒影清晰地投射在水面，虽是幻影，也是纤毫毕现，环绕在四周的群山、赤松、湖石也相伴入镜。 现在已经不允许游人进入寺内，我们在镜湖池边绕行，从不同的角度观赏着金阁的美，三岛由纪夫的名作《金阁寺》中用尽了各种词句来描绘这种美：“对我来说，金阁绝不是一种观念，而是一种物体。是一种尽管群山阻隔着我的眺望，但只要想看还是可以到那里去看的物体。美就是这样一种手可以触摸、眼可以清晰地映现的物体。我知道、并且相信，在纷繁变化的世界里，不变的金阁是千真万确地存在……这么一想，我就觉得金阁本身也像是一艘渡过时间之海驶来的美丽的船。” 顺着山路拾级而下，路边见一座茶室，忍不住走进去，这是一座典型的清寂茶室，室内只有几方草席和一座佛龛，落座后，身穿和服的女子躬身奉上一个茶盘，里面盛放着一碗抹茶，配的茶点是一块雪白的糯米小方糕，装在艳丽的朱红漆盘里，米糕上是金阁寺的花样，远处的山峰，玲珑的楼阁，屋顶的凤凰，只用寥寥几笔线条就跃然其上，点缀在上面的几点食用金箔更是托出了金阁的神韵。 轻啜着清凉的抹茶，不禁想起了茶道禅师千利休所说—茶可以杀人，可是茶却让人觉得这是值得的。同样，美亦可杀人，就像眼前的金阁寺，虽然在“古都恩人”梁思成先生的保护下免于战火的毁灭，却在昭和25年（1950年），一名21岁的见习僧人因为想永远独自占有金阁的美而放火完全烧毁，现在所看到的金阁是昭和30年(1955年)时依照原样重新修复建造的。原来最具毁灭性的并非战争和炮火，而是人内心熊熊燃烧的贪念和火焰。