茕倚/文
前几日，偶遇湖北籍老乡，聊到家乡美食，他说，这一辈子，直抵我心灵的美食，不是武昌鱼，不是鱼糕，而是梳子夹干肉。
梳子夹干肉，十多年前，我吃过一次。因时间久远，到底和谁一起吃的，已然模糊。唯有那饱含肉香的梳子状豆腐干，滑润鲜香的五花肉，一经忆起，依旧齿颊生香。
的确，豆腐干与五花肉，抱团烹饪，最能取长补短，相得益彰，堪称美食界的黄金搭档。然，老乡的直抵心灵之说，我倒是觉得言重了。但我知道，恋恋不忘的美食，往往浸润着一段情感，直抵心灵的佳肴，更多的是缘于它曾经抚慰过灵魂。
想到这儿，我又释然了，便不再琢磨，决计静下来听听他的故事——
他说，我奶奶在娘家时，只会做梅菜扣肉。嫁给爷爷后，她才修炼成制作梳子夹干肉的老手。那会儿，家里四世同堂，张嘴吃饭的，渐多，干活的，却日益少了，家便一日穷似一日。肉，绝对是奢侈品，一家人，只有过年，才能勉强吃上一顿。奶奶揪心得很，她叹息，啥时候过年，一家人能把肉真正吃够呢？
一日，有人说，梳子夹干肉可与梅菜扣肉媲美，奶奶顿时来了精神，携着烟酒，翻山越岭几十里，只为拜师学艺。奶奶学成归来，但凡逢年过节，餐桌正中央，矗立着的总是一大碗梳子夹干肉，无一例外。
奶奶第一次做梳子夹干肉的情景，还历历在目。
一大块五花肉，奶奶拿刀刮得刺啦响。她说，使劲刮皮上的毛桩子才去得净。刮洗干净后，再往肉皮上扎好些针孔，说是这样处理后炸过的虎皮更松软。随后放姜片，花椒大料，老酒还有盐，倒入足量的水，盖上砂锅，边焖边煮。八成熟的样子，奶奶把肉捞出来，切成五厘米见方的块状，入油锅炸，肉皮冲下，起泡成虎皮，略微焦黄后捞起。晾凉后再把肉块切成薄片，均匀抹上酱油放在一边。
肉备好，该切豆腐干了。奶奶一手按住豆腐干，一手平放着菜刀，慢慢地片成片，每一片都带着皮，不能真正切断，要的是藕断丝连的样子。切好后该夹五花肉片了，每两片豆腐干之间夹一片，夹完肉皮一律朝下，齐整整码在一个大碗里，表面再铺些发好沥干的干豆角，上笼屉以旺火蒸。
不一会儿，蒸汽旺了，肉香浓了，又过片刻，屋子里全是梳子夹干肉的味道。邻里的孩子打开窗户探头嗅着，实在忍不住，干脆跑到我家的院子里来了。香味愈发浓了，醉翁之意不在酒的孩子们，愈发玩得心不在焉了。奶奶终于打开了蒸笼。
先是氤出浓浓一团雾，随之与肉香一块散开了。奶奶伸手端了那碗，猛地往一个蓝边瓷盘里扣了去。移开碗，肉亮红亮红的，使筷子轻轻一捅，就是一个孔，夹起来，一颤一颤的，却不断。轻轻抿一口，化了，一点不腻，在嗓子里能香半晌。我和小伙伴们吃了还想吃。可肉是有限的，还得搭着豆腐干吃呢。巧的是这豆腐干浸了荤油，软嫩得很，又沾了肉香，同样香喷喷。扣在盘底的豆角，又软又面，拌在饭里，最好吃不过。
奶奶的这个本领，不光巧妙地让“肉量”翻了倍，解除了家里人多闹肉荒的烦恼，还让豆腐干与五花肉互通有无，比单独吃肉或单独吃豆腐干都要强得多。
近些年，吃肉算不得什么，只要奶奶在，要想吃一顿梳子夹干肉，还不是易如反掌。可叹的是，奶奶的身体一日不如一日，不知道我下次回家，她还能否为我做一碗。
也许直抵心灵的食物，不只是舌尖上的饕餮，更多的是灵魂里的慰藉。
寒冷的深夜，街头小店里的一道面汤；遥远的故乡，奶奶精心准备的一碗梳子夹干肉……斗转星移，再过些年，也许真的就吃不到了。
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