那天，微信群里有人上传了一张图：一主妇双手捧着整块的饭焦，饭焦是用大铁锅做饭而成的，一整块饭焦像一个小锅似的，饭焦的金黄映衬着主妇满脸幸福。看着那饭焦，我仿佛闻到了饭焦的香味。
饭焦，是广东人的叫法，北方人称之为锅巴。云浮云雾山一带的客家人还有一个特别的叫法：“饭辣”。辣（音），是贴地匍匐爬行的意思。客家人称溪蟹、河蟹贴地匍匐爬行为“辣（音）”。饭焦是贴近锅底的一层烧焦了的饭，所以称为“饭辣”，还蛮形象的。
饭焦又名锅巴，故名思义是用锅做饭才有的东西。用蒸笼做饭，蒸出来的饭松松垮垮，无所谓的饭焦。用生铁锅、瓦煲做出来的饭焦各有风味。用大铁锅做饭，火候、水量得把握得很准，不是人人能做。过去的生产队、机关学校的大食堂都是由专门的师傅负责用大铁锅做饭的，称之为“大锅饭”。现在的机关饭堂、学校饭堂多是蒸笼蒸饭，除了因为蒸饭省事、出饭率高（蒸笼蒸饭没有饭焦，出饭率百分之百）外，缺乏能做“大锅饭”的师傅也是其中的重要原因。大铁锅的饭焦无疑是饭焦之王，因为它是纯饭焦，可以直接吃，也可以改做其他的吃法，如蘸汤、做粥、油炸等等，可塑性、包容性强。通常说的饭焦，人人都知道是说大铁锅做饭的饭焦，大家心照不宣。现在乡下办喜事，还有零星村庄有用大铁锅做饭的习惯。有人坦白告诉我，他去乡下赴宴，除了人情难却外，主要是冲着大铁锅的饭焦去的。
煲仔饭饭焦的味道也值得一说。煲仔饭是广东美食的一大特色，其特点是自选配菜、现做现卖、干净、新鲜、美味。客人选好配菜后，师傅用一只小瓦煲仔做饭，十多分钟后，饭差不多熟了，再把调好味的配菜放在饭面再焗15分钟，饭就做好了。师傅揭开煲盖，撒上葱花、花生油，然后把热气腾腾的一煲饭端到客人面前。焗饭时，那菜汁渗到煲底的饭焦上，菜香与米饭的焦香混在一起，味道特别的好。我最喜欢吃煲仔饭的饭焦，因此有个刁习惯：吃饭前，总爱扒开上面的饭查看饭焦烧得如何，如果太软了便央师傅再烧一下；如果火候过了，饭焦烧黑了，心情必然黯淡。要不是看到师傅忙碌得满头大汗，加上重做等待时间太长的话，非要他另做一煲不可。
用电饭煲也能做出饭焦来的，做法是等饭做好保温后，再按一下按钮，让饭再加热几分钟，煲底的米饭便形成一层薄薄的饭焦了。但是味道很一般，缺少了应有的火气。
在我眼里，饭焦不是寻常物，它承载着父亲对我满满的疼爱。上世纪七十年代，那时候我们的村叫“生产队”，生活很艰苦。入学前，家里没人看管，父母亲参加生产队劳动的时候，便把我带在身边。队里集体劳动管中午饭，但开饭是不管孩子的，这是铁的纪律。父亲是生产队的队长，当然得带头执行。大家吃饭、装菜的碗是统一的大海碗。菜是分好的，每人一碗。饭各自打，通常一圈下来只剩饭焦了。开饭了，大家例行让队长先打饭。父亲打了半碗饭先吃起来了，我在旁边看着。父亲告诉我，等他吃完这半碗饭，便给我弄好吃的啵啵脆的饭焦。果然，等那些社员都打完饭了，父亲手中的碗也空了。此时，大铁锅里只剩下金黄色的一层饭焦。父亲把饭焦铲起翻转，满满的装了一碗，上面还横放着一大块。父亲把菜汁浇在饭焦上面，然后把一大块递与我。父子俩相视而笑，预先约定的吃饭比赛开始了。我低头吧嗒吧嗒地吃起来，心里头乐开了花。
从食物的量来说，父亲是“多吃多占”了：满满的一大碗饭焦，上面还横着一大块，再加上先前的半碗饭，能不比其他社员多吗？然而，社员们都没有意见，因为那时候在社员的眼里，饭焦不是传统意义上的饭，只是大家饭后消遣的“零食”而已，通常是大家随意取食的，取完即止。而且大家都看到，父亲只打了半碗的白米饭。我吃完一大块厚厚的饭焦，再咕咚咕咚地喝掉一碗米汤，小肚子便涨得圆圆的，直打饱嗝。在那缺衣少食的年代，我也没有怎么挨饿。现在想起来，父亲选择跟我一起啃饭焦，他那碗里装的不是满满的饭焦，而是父亲对我满满的疼爱。我爱吃饭焦的习惯，想必也是那时候养成的。
一次到镇安镇下乡，中午的时候赶回镇政府机关饭堂用餐，就吃过一份用饭焦做的点心，感觉很好，令我至今难忘。这镇政府的饭堂还是沿袭柴火灶大铁锅做饭的传统。饭做好了，把喷香的米饭铲起，底下是一层厚厚的饭焦，再加一把火，饭焦便被烘得金黄香脆。把饭焦铲起，切成小块装碟端上饭桌当点心吃。吃的时候，也可以蘸点菜汁或夹点香菜、辣椒什么的一起吃，味道一流。公务接待，把饭焦当做一道菜来吃，味道好，还着着实实省却了一味菜的钱，简约之风显而易见。领导干部下乡吃这样的饭菜，也助长了廉洁之风。
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