从喀什到塔什库尔干，是一条挺进帕米尔高原的雪山公路。帕米尔为波斯语，中国古代称葱岭。想来有些可笑，我在很长一段时期里，将它与秦岭混为一谈，如今真正到过这两处，才发现地理差距缪之千里。历史上，唐王朝军队为争夺丝路控制权，与当时横跨欧亚两洲的阿拉伯帝国在此干过一仗，唐军战败，于是中华文明未能再得西扩。
在华夏众山之中，帕米尔绝对是神一般的存在。这些年，游历过不少名山，相较而言，声名远播的“五岳”，从气势上比，只能算一个个小山丘；即便是秦岭、祁连、昆仑等决定地壳走势的巍巍山脉，也仅为一国龙脉。而帕米尔高原，可以说是一个神山聚汇的圣地，昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉，甚至喜马拉雅山脉，都在此汇集，故有“地球屋脊”之称。而中国古代传说，似乎再次印证了它的地位，上古诸神之战，水神共工怒撞不周山，引来天地洪荒，后有女娲补天的故事，相传支撑天地的“不周山”，就在帕米尔高原，它是人间通往天庭的唯一通道。如此玄幻的背景，为此行增添了些许神话感。
这段G314“登天之路”又被称为中巴友谊雪山公路，顾名思义，它可通往国境线外的巴基斯坦。最初的行程并无太多新奇，唯一较爽的是，骑摩托车可不必如汽车般限速30-60迈。自从进入广袤无垠的南疆，很久没有压过弯了，如今翻越帕米尔，正是铁骑驰骋的天堂。拧动油门，任引擎肆意咆哮，各种S弯在疾风中一扫而过。前方，群峰延绵不绝，刚抵达一处垭口，来不及停歇，又钻进另一座更高的大山之中，此刻，我们犹如一头扑向巨人群中的猛兽，奔跑着，嘶吼着，随之地平线的抬升，越来越嗜血！
不知跑了多久，在一处下坡拐角处突然浮现一片碧波。一种圣洁、平和的感觉席面而来，让沸腾的热血逐渐冷却。放下速度，静静打量，雪山融水并未给予她宽广的湖域，但却给予她了一颗深蓝清透之心。走到湖水边，看似平静的湖面，其实风浪不小，浪花重重敲击着碎石，似乎不太欢迎外人的触碰，这种平静的力量，让我想到玄幻小说中“蛟”修炼成“龙”前的潜藏之所。
湖之彼岸，一座座白色沙丘此起彼伏，仿若湖水波浪的投影，清风时而卷起阵阵浮尘，更显朦胧写意。阳光照射下的沙丘，零星闪耀着一些光点，有人说，那是一颗颗宝石，在这日月精华之地，我对此深信不疑。
到达塔什库尔干时已是晚上九点，天空还很明亮。这座西部边境城市，一个县分别与巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦三国交界，这在全球也不多见。
点开地图，有一处叫“瓦罕走廊”的狭小地带很引人关注。这条400公里的山谷历史上曾隶属中国，晚清时期，英俄列强争霸，硬是划出了一条缓冲带交给阿富汗，中国境内如今留存约100公里。由于接壤阿富汗，很自然想到塔利班，以及那位“追风筝的阿桑”，他们是否会在此出没？然而，现实中几无可能。
说是走廊，其实并不具备交通条件，在众多海拔4000米以上的群山挤压下，据说瓦罕走廊最窄处不足一公里，终年大雪封山，可供骡马勉强通行的时间只有夏季3个月，而夏季往往常有山洪与坍方，可谓地球上最难通行的高寒之径。
慕士塔格山是此行比较期待的一站，它被称为“冰川之父”，前两年藏地之行，见过珠穆朗玛、卡瓦博格等雪域神峰，很好奇慕士塔格山何以博得此名。我们是从北侧而来，远远望去，慕士塔格峰淹没在一片雪山之中，并没有想象中直耸云端的雄伟。直至来到它的正面，才隐约对“冰川之父”之名有所领悟。
如果说遥不可及的珠穆朗玛，层峦叠嶂的卡瓦博格，体现的是一种威严与神灵，而慕士塔格峰，更多展现的是人性的一面。矗立的单峰，在道道冰舌的装扮下，像一位白发苍苍的老者。虽然海拨高达7500多米，但却近在咫尺，仿佛在倾听你每一声默默地述说。
由于不久前发生过一场雪崩，如今冰川公园已大门紧锁，我们无法再靠近，但离山脚只有区区几公里的距离，已足以感受其巍峨。从冰川脚下延伸的山路，远远走来一位塔吉克族牧民，全身黑色衣装，头巾包裹下黝黑的皮肤，很难看清面孔，塔什库尔干是《冰山上的来客》故事的发生地，此时雪山映衬下的黑影，好似电影里的镜头。
临近中午，我们在国道边一家叫阿丽木汗的饭店就餐。这是一间黄色的小平房，门前正对慕士塔格峰。推开屋门，有几桌塔吉克族人在吃饭，用我们完全听不懂的语言在交谈着，很喜欢他们的眼神，女孩眼中含笑，老者深邃饱含智慧。
屋里的布置很简陋，几张破旧的餐桌，角落处还摆放了一张类似炕一样的床，应该是主人睡觉的地方，但似乎任何人都能上去坐坐躺躺。掀开里间的门帘，一名当地女子背着幼童，在炉子上煮着什么东西，余下的就是另外一张炕床。
说是饭店，其实主要就是一些面食与肉，还好我们这一路在南疆也适应了这种饮食。羊肉照例清香可口，没有任何膻味，配上红茶与馕，吃起来很爽，只是上了高原，消化系统有些虚弱，所以尽量嚼的慢些。
塔吉克人被称为“帕米尔雄鹰”，据说喜欢跳一种“鹰舞”。这次我虽无缘目睹“鹰舞”，但在雪山下的一处村庄，却深深感受到了他们对马的喜爱。
镜头捕捉到了一名塔族男子在练习马术的场景，男子身材不高，可体格硬朗，眼神坚毅，凌驾于高高跃起的骏马，那一刻，想到了《勇敢的心》里的威廉·华莱士。
照片中的孩子大概就只有五六岁，这个年龄，我家娃还在小区里骑着儿童自行车，塔族孩子却已在雪山下策马驰骋，他们的心理世界远比地理上遥远，或许只有这样，才能配得上在世界屋脊翱翔的雄鹰吧！
相比于喀什古城的精致，帕米尔透射着粗犷与野性。从兰州组队出征，我们这帮来自五湖四海的摩托车旅行爱好者，沿河西走廊出关，闯大海道无人区，穿塔克拉玛干沙漠，登帕米尔高原，历经14天，丝路之行已行至国境之西，回望这一路，这条千年古道的神奇之处在于，如果仅寻遗迹，早已不知所踪，甚至让人略感沮丧。然而某个时刻，沿线那些遗落的文明，会以某种形式与你插肩而过，丝路昔日的荣光，又会在眼前浮现。如今，我们再次强调它的商业价值，也请不要忘了包容各种文明，因为，最生生不息的路在人们心中，就如已流传了两千多年的古丝路一样。
