像乞丐般落魄地活着，朝不保夕；
像土豪般耀眼地活着，受尽非议；
哪样更糟？哪样更好？
活着，始终是一场终极挑战。
身为人，我们走自己的路，也许会艰难、也许会孤单、也许会困惑，但也许心灵会很轻松，也许终点的风景仍会美丽，因为生命本身神圣不可侵犯。
可身为建筑，若执意走自己的路，注定会艰难、注定会孤单、注定会灭亡，那灭亡之力，势如破竹，不可抵挡，若妄想反抗，得来的便是死亡。
重庆洪崖洞，世人都说它像极了《千与千寻》里的不思议之街，也不知道是谁借鉴了谁，反正洪崖洞就这么红了。
外地人大多冲着这名头而来，到访后纷纷感叹：不过是一处人造景观，外形从某个角度看，颇有些传奇魔幻色彩，不过也仅此而已，内里被大大小小的购物街塞满，倒是很适合喜欢购物的大妈旅游团。
本地人很少对洪崖洞感冒，各大媒体、微信红人上充斥最多的标题是：《洪崖洞弱爆了》、《还去洪崖洞人挤人？》、《这些夜景比洪崖洞美多了》，虽然没有直接说明，但大多重庆人都知道，这不过是一处仿古建筑。
面对永无止境的质疑，洪崖洞无话可说，自己选的路，哭着也要走下去，更何况它曾经只是一个摇摇欲坠的破吊脚楼，根本没有选择的权利。不过，我还是想告诉大家，洪崖洞的前世今生，至少在下次评论洪崖洞的时候，能够稍微客观一些。
洪崖洞，原本就真是一个洞
也许你们都想知道，一座吊脚楼建筑群，为啥叫洞？这要追溯到很久之前。
还记得此前的文章《通远门》吗，里面提到明末戴鼎筑城，出于军事需要，重庆建起九开八闭十七座城门，大约建于宋代的洪崖门，从此变成一座闭门。用现在流行的话说，这是一座假的城门，有城楼、炮台，就是没有门，这古代人民的套路，还真是藏得深。
那洪崖洞，就在洪崖门外岩石下方的悬崖边，是一个巨大的石窟。相传古代有个神仙，大号洪崖仙人，常年居住在这洞中，洪崖洞便因此得名。从古至今，人们都没有停止追寻神仙的步伐，晋代大学者郭璞曾写下“右拍洪崖肩”，清人王尔鉴作诗云：“洪崖肩许拍，古洞象难求。”道光年间，更有重庆知府王梦庚流连难舍，半醉半醒间吟唱出经典名句“拍肩怀古仙，徘徊不忍去”。
古代人民无论做什么事，都要图个吉利，有个寓意。比如重庆十七座城门的布局取自“九宫八卦”，寓示阴阳调和、气运皆通。而这洪崖洞、洪崖门的取名，也是想借着神仙之名，希望讨个好彩头，保重庆城远离战乱。
洪崖洞处还有一绝妙美景，名曰洪崖滴翠。它到底有多美，请看古人的文艺表白：夏秋如瀑布，冬春溜滴…石苔叠翠，池水翻澜，夕阳返照，五色陆离。
没想到吧，内陆城市重庆，也能有五彩斑斓的靓丽水景，只可惜人类的逐渐壮大，令许多美景都就此绝迹。乾隆时代，重庆城人口日渐增长，在洪崖洞更高处、被称为上半城的区域越来越繁华，生活污水顺流而下，洪崖滴翠受其牵连，从此美景变臭水沟，表面上看仍旧喷珠吐玉，实则臭不可闻。从此，一处绝世美景惨遭遗落。
曾经逍遥神仙佑，后为乞丐避难所
眼看着重庆人越来越多，这“四海八荒”前来讨口饭吃的“叫化子”也多了，他们看到洪崖洞一带空旷得很，又不潮湿，又能够遮风挡雨，虽然臭一点，也不失为一个理想的住处，就纷纷裹着破棉被，在洪崖洞安家了。
又过了一段时日，那些江边的搬运工，扯船子（纤夫），还有挑着水叫卖的下力人，也看上了洪崖洞这块风水宝地，一些人为了省钱，一些人本就没地方住，大家都合计着，竟然在洪崖洞的江水边，倚山就势建起了吊脚楼，从远处看倒也颇为壮观。
这些吊脚楼，本就是穷人住的地方，自然不是什么设计精美的建筑。它们大多用杉木、楠竹等最廉价的材料，以穿逗结构和捆绑方式搭建。穷人们也没有钱买火药，不可能把山炸平了再建，只能参差或并排地矗立在悬崖之上，简单粗暴，却又能牢牢地屹立数十年，长长久久地向世人诉说那沧海桑田。
那时，洪崖洞是穷人的天堂。最靠悬崖的人家，大多是洗衣人，每天凌晨那小巷里就开始弥漫着热气，充满肥皂味，还有断断续续的清脆的笑声。白天，从洪崖门城墙往下看去，那吊脚楼内伸出的一根根竹竿上，晾满了衣服，随着江风摇曳，倒也是一处非常特别的景观。
但这造价低的吊脚楼，却也是极为凶险的。每年，嘉陵江都要发大水，水位一上升，洪崖洞处的吊脚楼便会被淹，人们没有办法，只能搬走，并祈盼着大水不要冲走他们辛苦建造的家园。所幸，洪崖洞吊脚楼一直相安无事，每年水退了后，整条街的人便一起努力，冲洗淤泥，把家具搬回家。用不了几天，吊脚楼又重新鲜活起来，年年如此，既倔强又执着。
而那曾经的崖边仙境、锦绣滴翠，早已被市井之气代替。伴着这条被市民摒弃的“污水瀑布”，洪崖洞吊脚楼一直顽强的活着。
一个时代的落幕，终会失去许多
伍迪·艾伦的电影 《午夜巴黎》中，男主吉尔总是怀念黄金时代的巴黎，但当他真正去到那个时代，见到偶像海明威时，却发现他们也在怀念更早的文艺复兴时代。
看过电影的人，可能会觉得吉尔的完美主义和浪漫主义情节有些可笑，但在面对景点，尤其是那些商业化严重、又有一定历史底蕴的景点时，我们每一个人，其实都是吉尔。
就像今天的洪崖洞，身披重庆标志性建筑的风雅外壳，内部却是一个义务商品大卖场，难免不让人痛心，但我还是要告诉大家，洪崖洞没得选，这是它活下去的代价。
中国解放后，随着生产力的发展，科技的进步，人们需要船的时间越来越少，重庆的各个沿江码头也逐渐衰落。洪崖洞吊脚楼里的住户们，本就是些在码头谋生的下力人，码头的活计少了，他们自然要另谋出路。
曾经熙熙攘攘、富有活力的洪崖洞，逐渐失去生气，它似乎又被抛弃了，只剩一间间残破的吊脚楼，历经几十年风雨，终成危房。
上世纪90年代，改革开放后的中国人有钱了，生活有了质的提高，对这城市的面貌，要求也高了许多。洪崖洞那样破破烂烂的，况且又在市中心地段，怎么能担当起西部重要城市的门面？
于是政府决定彻底改变它的面貌，把这些破烂吊脚楼拆迁了。但吊脚楼是川东地区的重要民居形式，拆一间就少一间，拆完了可就没啦。“君上们”商议后决定：吊脚楼理应在现代都市中占有一席之地，拆迁后，就把洪崖洞修饰成长江上游山地旧城民间建筑的“博物馆”。
后面的事不用多说，相信大家也知道了。所谓的民间建筑“博物馆”，也就是我们今天看到的洪崖洞，杂糅进吊脚楼、古牌坊、悬挑梁、雕刻楼廊、半山街市等种种建筑形态。2006年时，全新的洪崖洞正式建成，但《千与千寻》2001年便上映了，与不思议之街如此相像，到底是有意为之，还是无心之举，我们不得而知。
现在洪崖洞景区内的简介牌上，还能看到当初规划之人的野心。他们认为：洪崖洞如重庆人，既豪放耿直、麻辣鲜香，又热情奔放、时尚前卫。可不知他们是否明白，一座城市、一个族群，哪是一座建筑就能展现的？
中国人就是太操之过急，太想把控所有，无论做什么，总想着以一敌十，疯狂且盲目追随社会浪潮，旅游景点的打造尤其明显，也许他们从未静下心来真正想过民族性格、码头文化为何物，这一切的背后不过都是那几个字在作祟：经济效益。
我不是想抨击谁，时代即是如此，我们每天抱怨生活却仍然苟且地活着，不也是如此吗？身处混沌，只能选择接受，就像接受现在的洪崖洞一样。毕竟，它的外表还是很奇幻、很民族的，它那混血儿般的相貌，也确实是魅力十足。尤其在晚上，即使习惯了洪崖洞的本地人，在经过时也忍不住多看两眼，赏心悦目，让人心情舒爽。
最后告诉大家一个观洪崖洞夜景的好地方，便是嘉陵江对岸的江北嘴大剧院。找一条小路下到江滩边，迎接江风的拍打，遥望绚丽斑斓的洪崖洞全景，于静默中感受古代人民的智慧，也不失为一次有态度的旅行。
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