江南三大名楼中，滕王阁虽是梁思成先生根据收藏家手中的宋画作为底本设计，黄鹤楼系按照清代同治年间楼式重建，二者虽还保留原名，但已由最初的全木质结构变成了钢筋混凝土仿木结构，当不属于古建，况且已不在原址。

相比较而言，岳阳楼虽也经1983年的落架大修，但毕竟是原址原貌，属纯木结构，没有使用一颗铁钉，全部依靠榫卯，盔顶式楼顶由层叠相称的“如意斗拱”托举而成的，这种结构在古建史极为罕见。

缘于此，我一直非常想去岳阳楼看看。休年假，从张家界回来，在长沙转车，无意中看到岳阳毗邻长沙，当即决定在计划中列入岳阳行程。

洞庭湖周围，西常德，南益阳，北荆州，东岳阳，这是在火车上听一个益阳人讲的。我对洞庭湖没有地理概念，只有文学概念，一直将洞庭湖和岳阳楼连在一起。

刚刚结束每天四万多步的张家界三日半游，去岳阳楼就似休闲。虽然早晨起大早从张家界乘火车，但心情蛮好，在车上美美得睡了一觉。

到长沙后，原打算先将行李寄存在预订酒店的前台，正好已有收拾出来的同房型房间，就将行李直接放在房间，只拿了一个手机，出门直接再回长沙站。

为了赶时间，在楼下的超市，顺便买了点方便食品，上火车的时候，在站台遇到卖辣椒炒肉盖饭的。如果是普通盖饭，我决不会买。但是是辣椒炒肉，无论做得怎样，还是买了一份，急匆匆上火车。这算我在长沙吃的第一顿饭。

也许是真饿了，感觉站台上买的便当也超级好吃，湖南的辣椒真辣，吃得满头大汗，顺手把遮阳帽摘下来，挂在衣帽钩上。

很快，列车进岳阳站。岳阳站有多路公交车直达岳阳楼。

一路顺利，半票进景区。

岳阳楼何时得名岳阳楼？已经无准确记载。目前能查到的，是唐诗人贾至的一篇《岳阳楼宴王员外贬长沙》，最早出现岳阳楼的明确表述，后来李白在遇赦后写出了《与夏十二登岳阳楼》一诗“楼观岳阳尽，川迥洞庭开。雁引愁心去，山衔好月来。云间连下榻，天上接行杯。醉后凉风起，吹人舞袖回”，岳阳楼更加名声大噪于四海。

不过在此之前，此楼已经一个军事重地逐步演变为游览胜景。主要得益于开元之治的名相张说，张曾遭贬至岳阳，在此地经常呼朋唤友，会集于此，赏景吟诗，尤其是其《送梁六自洞庭山》诗云：巴陵一望洞庭秋，日见孤峰水上浮。闻道神仙不可接，心随湖水共悠悠。水淼峰孤，别意怅然。被誉为七绝诗由初唐进入盛唐的代表作。岳阳楼也逐步声誉隆起，“迁客骚人，多会于此”，遗憾的是，张说的诗作一直称其为南楼。

当然，现在岳阳楼几乎妇孺皆知，是因为有千古名篇《岳阳楼记》流芳百世。

当天，岳阳气温最高35度，火辣辣得太阳异常灼热，刺得人睁不开眼，我突然发觉，一路跟着我的帽子不见了（后来回忆，是落在火车上的衣帽钩上了）。

岳阳楼景区不大，但建筑众多，几乎每座建筑上都有匾额、题字、对联，几乎都是顶尖名家手笔，值得细细品赏，即使连旅游用品商店也是如此。至于《岳阳楼记》元素，更是举目皆是。比如景区大门的“巴陵胜状”、南北牌坊的南极潇湘/北通巫峡、两个角楼的气象万千/朝晖夕阴等等。

现在回想，在岳阳楼景区，当算走马观花，浮光掠影，一瞥而过，大概和天气酷热有关，拍的几张少数照片，还是躲在树荫下拍的。

如果说在岳阳楼的最大收获，就是拍到了古色古香的岳阳楼职工食堂，和对鱼情有独钟的菜谱。联想到景区周围遍地的鱼馆，我暗下决心，无论如何，要去品尝一下岳阳的鱼。

尽管游览行程草草，但也有两个小时。出景区时，大门外的“智能背记亭”已经排起长队，看模样，应该都是在校大学生。

来岳阳前，宾馆前台有个岳阳的小朋友告我，如果有时间，可以去附近的汴河街看看。其实，我去逛这道街，是奔着鱼馆而去的。

不得不说，汴河街虽然是商业街，但古色古香，洞庭文化浓郁。沿青石板路而行，两侧是客栈酒家茶社、戏台楼阁曲栏，均为青砖青瓦白墙，每家每户都是木质雕窗画栋飞檐，古朴典雅。有的商店外挂红灯笼，有的商店外挂长方形或三角形的旗子，上面写明店招，称得上人文士大夫气和市井烟火气相得益彰。

在此，买了一袋湖南干辣椒，顺便踩了踩吃鱼的点。

事先知道已有千年历史的岳阳文庙就在附近。所以没敢太耽搁时间，16点45分，赶到千年文庙，但工作人员说马上下班，不能再进，而且绝不通融，只好悻悻离开。

在庙前街，看到一家烧烤店，想起来《人生一串》节目曾推荐过岳阳烧烤。正好有些饿，便放弃了原本去吃鱼的打算。点了一把烤牛油，一盘臭干子，一瓶啤酒，独自美美，自斟自饮。

本来在海边居住的我，对洞庭落日，兴趣不大。但吃完饭，看时间尚早，就溜达到巴陵广场，后羿射龙处，去欣赏洞庭落日。

当日，晴空万里无云，不见晚霞与孤鹜齐飞，唯有洞庭湖水波光粼粼。落日下，偶有船舶驶过。随手拍了几张照片，起名渔舟唱晚，虽然不是渔舟。

日暮乡关何处是，且归去。

岳阳，下次一定再来，为了鲜鱼。