原创第576篇

关于寿司的名称、形状和味道等，正像外国人所知道的那样，爱吃的不爱吃另当别论，凡是来过日本的人或是对日本有兴趣的人，大概都会从书本上或从别人的谈话中对寿司有所了解：寿司就是把金枪鱼或是鲣鱼等切成一口能吃下去的小簿片，然后用手把它攥在米饭团的上面……

而事实上寿司有着令人意想不到的历史和文化因素，很难用一两句话简单地把它说清楚。实际上我们现在对寿司的认识已与过去有了很大的变化，对此日本人也有很多误解之处。现在我们一提到寿司，马上就会联想到加醋的米饭团上放新鲜的鱼暇之类的海鲜，蘸着酱油和绿芥茉吃的一种食品。其实在日本各地寿司的种类很多，其形状大多数都与上述寿司形状完全不一样。例如：三重县伊势地区有被称为“手捏寿司”的家乡饭。这种寿司是把金枪鱼切成一定大小的块，然后和紫菜及加醋米饭拌在一起吃。这种寿司没有什么特定的形状，也不用手把米饭攥成米饭团。而平时我们说的寿司是指“攥寿司”。实际上，除攥寿司之外，还有很多各式各样的寿司。但是我们还是先来谈谈攥寿司。

追溯攥寿司的来源，令人感到意外的是，其历史渊源并不久远，在江户时代的延宝年间（1673年至1680年），京都的医生松本善甫把各种海鲜用醋泡上一夜，然后和米饭攥在一起吃。可以说这是当时对食物保鲜的一种新的尝试。在那之后经过了一百五十年，住在江户城的一位名叫华屋与兵卫的人于文政六年（1823年）简化了寿司的做法和吃法，把米饭和用醋泡过的海鲜攥在一起，把它命名为“与兵卫寿司”，公开出售。这就是现在的攥寿司的原型，这种说法早已成为定论。在东京及近郊不少地方可以看到挂着“华屋与兵卫”字号的日式餐馆连锁店，其名称即来源于此。这也就是说，现在在日餐中最具代表性的食物——攥寿司的历史并不长，只有一百五十多年。（在那之前所说的寿司时并不是指这种攥寿司，而是指一种腌制食品“熟（驯）寿司”。）

下面再谈谈绿芥末。寿司原来是一种倾向于甜味的食品，所以绿芥末与寿司饭团一起食用的历史也很浅。原来的想法是利用芥末的辛辣来保持寿司材料的新鲜程度。

至于寿司的材料，从今天的常识来看，也没有长远的历史渊源。在攥司寿出现时，当时只有鱼肉为白色的鱼作材料。据说，使用红色的金枪鱼作寿司，始于江户幕府时代晚期的安政年间（1854年至1859年）。用金枪鱼的肥肉部分作寿司始于大正时代；进入昭和时代以后，海胆酱和鲑鱼子也成了作寿司的常用材料。寿司的“寿”字本来是“醋”，日语的发音都是“su”。还有，寿司原来是写成“鮨”（su shi）的，意思是用醋泡过的鱼肉。原来的真正的寿司主要是以“斑鰶鱼”和“青花鱼”等为材料的。

现在，寿司成了高级饭菜的代名词，可是，最初寿司是小摊上的一种“小吃”，也可以说是日式'快餐"。甚至到了现在，寿司店的厨房和食堂仍没有隔开，寿司师傅就在站在柜台里当着客人的面用手攥寿司。有的寿司店在柜台上方有像屋檐的样子的装饰物，保留着江户时代寿司摊的遗风。

除攥寿司之外，还有“卷起来”的寿司，这是指“海苔卷”。但是其中把煮好的干胡萝条卷起来的“干瓢卷”是从江户时代起就有的。进入明治时代以后又有了把金枪鱼的红色鱼肉卷进去的“铁火卷”。（为什么叫“铁火卷”呢？在日本，过去称赌博和赌徒为“铁火打”。“铁火卷”名称的来由似乎是由于人们一边赌博一边把这种寿司作为小吃来吃的缘故。这很像英国的有关“三明治”名称来源的传说。）

似乎是进入昭和时代以后，才开始有了吃寿司的各种规矩。这是在自称为“美食家”的人们当中慢慢形成的。但是回顾一下寿司的原点，可以看出，攥寿司原是作为一种方便食品出现的。为此，“考证”得过多过细也许反而会显得繁琐。

“寿司”的写法实际上有很多种，作为寿司店的字号，有的写成鮓，也有的写成鮨。“寿司”的日语发音是（su shi），来自日本古语表示酸味的形容词“酸（su shi）”。现在无法肯定是根据这个发音加的汉字，还是这种食物和汉字一起从中国传到日本，因其带有酸味而起了这么一个名字。在中文里有“鮓”字和“鮨”"字，原来也具有那样的含义。现在在日本常用的“寿司”两字是用汉字作拟声词，并不表示任何含义。这两个字了的使用似乎在进入十九世纪之后。江户时代嘉永元年（一八四八年）出版的《江户名物酒饭手引草》介绍了当时江户（东京）的九十五家寿司店，以“寿司”为字号的只有两家，绝大部分都是用“鮨”字。 “鮓”字的中文含义与日语一样，是指用盐和洒糟把鱼腌起来。在史料中可以确认寿司的最早的雏形“鮓”里并没有米饭。

把鱼和盐及酒糟放在一起不是为了搅拌着吃，而是为了保存。实际上，加入米饭是事过多年之后的事了。而且加入米饭也是为了保存，因为米饭可以促进发酵提高防腐能力。也就是说，当初寿司并不是“米饭加小菜”的食物，只是保存鱼肉的一种方法，米饭是为达此目的而加入的一种“媒介”。这种主要目的在于保存的鮓被称为“驯寿司”，区别于“手攥寿司”。 滋贺县有一种名产叫“鮒鮨”。在日本一提到发酵食品人们就会首先想到“纳豆”，而“鮒鮨”由于长期发酵其刺鼻的臭味远远超过纳豆。把鮒和米饭一起放在木桶里，通过米饭的乳酸菌使鱼自然发酵，从而达到保存的目的。发酵时间从半年到三年不等。

由于主要目的在于保存食物，为了防止腐烂，人们采取了各种办法。不只是等待自然发酵，有时加醋，或者压成各种形状，这些方法逐渐成了人们常用的方法。我想对于这一点是不难理解的。现在我们一提到寿司就会联想到以新鲜为特点的“手攥寿司”，可是如果去地方城镇的话就很少能看到用手一个一个地攥起来的米饭团，大部分都是把寿司米饭放在箱型或圆筒型的木制模具里压，然后用刀切好，这叫“模压寿司”。这种寿司的历史较之“手攥寿司”更长。

从上述内容可以看出，过去日本极为缺少食物，想获得新鲜的动物蛋白是很不容易的。在中国过去没有做寿司的必要，在日本寿司则成了具有代表性的食品，这一道理是不难理解的。

醋还有一个作用就是能消除鱼的腥味。为了去掉腥味，在奈良县有用木兰叶或柿叶包起来的米饭团叫“木兰叶鮨”和“柿叶鮨”。富山县有名的“鱒鮨”是用山白竹的叶子包起来的，因为这种叶子有很强的除腥效果。