子夜无眠时，与朋友聊美食。
还有仨两个星期便立冬了，民间向来有贴秋膘一说，屯点脂肪好过冬嘛。
朋友说晚上与妈妈一同坐在小厨房里做狮子头，一个斩肉糜，一个剁姜沫，有一搭没一搭地聊着天，从某年某月的某个人说到某件事，从尼泊尔的沙玲吉聊到毛里求斯的雕刻，津津有味的两个人伴着暖暖的灯光，从六点一直聊到十点。
肉丸早做好了，厨房也收拾妥当，妈妈没有睡意，她也不乏，俩个人便泡了花茶，又聊了个五毛钱的天。
真好啊，朋友叹道，和妈妈窝在一起东南西北地聊着，葱姜蒜香扑鼻，锅上水蒸汽顶得锅盖扑扑作响――好像回到了小时候一样，妈妈未老，我还小。
隔着手机，能感受到她的追忆与感慨，仿佛旧年历上的场景，泛着时光的憔黄渐次活泛开来。
作为一枚漂在他乡十载有余的资深吃货，绝对是喜新不厌旧的。然而，他乡的狮子头再肥美丰腴，也抵不过故乡的油煎小肉丸，尤其是父母亲手炮制而成的丸子。
一入年关，妈妈便会嘱咐爸爸腾出一整天的时间，专门陪她上菜场购买食材，上好的五花肉、新鲜的姜块，还有水灵的小香葱。
食材买齐活了，午饭后，爸妈在厨房支起大小两块砧板，爸爸在大砧板上将肉切块、细剁成泥，一时间就听厨房里咚咚作响，待肉成泥，爸爸已经一身的汗了。
妈妈则在小砧板上将葱切花、姜斩碎、蒜剁沫，又取出一只大碗，敲碎数个鸡蛋，打散开来，依次兑入肉糜中搅拌均匀，最后撒入盐花调味。
一切准备就绪，爸爸便会从橱柜中取出最大的那口铁锅，洗净擦干，倒入半锅油。当一小块面团在油面上吱吱儿乱跑时，就可以炸肉丸了。
爸爸手掌大，左手捞起一团肉泥从虎口处挤出泥球，右手拿把勺儿将泥球取下入油锅。炸好的肉丸会先膨胀，冷却后收缩。
一般都是爸爸炸，妈妈捞，俩人一边干活一边聊天，配合得天衣无缝。整个厨房里顿时弥漫着一股令人垂涎的香味，引得我和妹妹端个小碗在一旁坐等开吃。
暮色渐浓时，盆子里的肉丸已堆成了一座小山。待到妈妈喊我吃饭时，才发现我早就吃得肚皮溜圆了。
后来，吃过各色丸子，总也觉不出那份劲脆香浓。嘴刁的妹妹说手工剁就的肉泥才有劲道，不是机器绞制的肉泥所能比的。其实，肉丸还是那个肉丸，只是融入了某些特殊的感情，便吃出了别样的滋味。
果然，融入一粥一饭的情感才最是妥贴。许多在异乡漂着的人，一遇故知，最津津乐道的还是家乡的小吃。
这点，无关吃货，有关亲情。
