不知道什么时候开始，“吃货”这词儿开始在网上流行。
喜欢到处寻吃的，叫吃货；稍微有点讲究的，叫“高级吃货”，连一些餐厨饭店的广告语也变成了“吃货的饕餮盛宴”。
虽然我写“吃”的很多，但我很烦别人叫我“吃货”。在中文的语境下，若是把爱吃一项，全叫做“吃货”，着实有些贬义成分。
我时常与旁人说，人的逐渐成长，其实也就是味觉的不断进化。
一个人有一个人爱吃的味道，一座城市也有一座城市弥漫的味道。家是一种味道，童年是一种味道，爱情、友情和亲情，也有各自味道，在我们的味蕾中烙下印记。
而现在我们出去旅行，抑或说是旅游，绝美风景不过是下饭菜，最重要的，还是当地餐饮习惯流传下来的菜品。
为什么成都跟扬州，总是有着诸多游客的流连，还不是为了嘴馋的那一口，鲜香麻辣的川菜，和精致绝轮的淮扬菜，不管是谁看了，也少不得吞了口水，跃跃欲试。
你说“桂林山水甲天下”，漂亮有什么用，螺蛳粉、螺丝鸡不好吃，你去桂林一天就逛完。华山自古一条道，千辛万苦上山看日出，裹着军大衣顶着寒风的时候，是不是来一碗热腾腾的臊子面最给劲儿。
欧阳应霁说：“外头大山大水固然好看，寻常小巷里的小趣味其实最得我心”，说的就是这种感觉。
人活在世上，奔波辛苦，还不就是为了吃到嘴里的东西。宫殿楼阁、披金戴银，都没什么重要用处。吃的不好，一天的心情都不好，想到吃饭时间有好菜，迫不及待的感觉总是振奋的。
昨天在电视上看到一个介绍美国美食的节目，叫《街边美食》（Eat St），开始说的挺好，各种材料，怎么做怎么加在一起，然后是食客一脸满足的样子。
不过才看了几集，我就发现了一个问题。这些所谓的美食，没有一样能离得开培根、牛油、芝士和肉。几乎只要是这几样加在一起，然后再加点香料，那就是了不得的人间美味。
但我反而想起小时候看过的一部电影——《金玉满堂》——或者叫《满汉全席》，由徐克拍摄，于1995年在香港上映的贺岁电影。
老实说，深夜去看一部讲美食的电影，着实有点自讨苦吃。看着荧幕上琳琅满目的各色美食，也只有咽口水的份。
电影里，反派去踢馆的时候，徐老怪安排了两个菜，一是炒牛河，一是咕咾肉，都属于地道的粤菜小吃。
电影里讲干炒牛河，油不能多也不能少，多了腻少了糊。在处理牛肉上也要格外讲究，不然一盘炒牛河出来，满盘子的油腻，就落了下乘。
这样的精挑细选和琢磨，我可不觉得“吃货”是能琢磨出来的。
别的不说，公交车上的美食节目还少么，一台简单的摄影机，在“主持人”的带领下，“吧唧吧唧”嘴吃了不知道是什么东西做的食物，然后怂恿大家来吃—“吃货们一定不能错过”。
对，似乎只有这种装潢特别个性，特别起范儿的地方，做了个炒白菜，都是“吃货们一定不能错过”的。可这对那些真爱吃的人来说，又显得太不公平。
至少对于我来说，“吃货”跟“痴货”是差不多的意思。
我每次看《金玉满堂》，总是会直接跳过前面的部分，从“黄荣来踢馆，做干炒牛河”开始看。大厨出手，就那一手让人眼花缭乱的颠勺功夫，都能让我琢磨半天。
特别是最后的摆盘，普通吃货哪管那么多，好吃就行。可真要第一次吃锅包肉，几块黄色的大肉放在你面前，你会有食欲么。中餐讲色香味意形，“色”跟“香”就排在了前面。
网上传的“满汉全席”分了不同种类，我知道川式满汉全席有道凉菜叫“虾须牛肉丝拼凉拌金钩芹菜丝”，因为这道菜，在刘师傅家蹭饭的时候吃过一次。从选料到配菜，再到调味准备，无一不是麻烦事。
可对爱吃的人来说，这里面却有几分厨师的感情在里面。
我们总说，外面的馆子油不干净，菜不干净。且不说这些东西都齐活了，可你也保不准炒菜师傅当天的心情如何。
心情好的，下刀又稳又准，油盐调料，刚好吃净，不咸不淡刚刚好。若是心情不好，一发呆就是一勺盐，靠重油掩盖过去，又没了菜本身的味道。
高档餐厅也避免不了，老师傅不下厨，全靠徒弟忙活。但就算是主厨自己来，也不能保证做的每道菜都一模一样。
前几个月孙红雷主演了一个电视剧，在里面做了一道“威灵顿牛肉”。这菜刚出来，网上就炸了锅，清一色批评节目组敷衍的。可要外行来看的话，也看不出什么不妥来。
所以，对爱吃的人来说，每一道菜，或多或少都会有些讲究。一概而论都是“吃货”，或许他不在意，但至少心里是有那么些不舒服的。
我所理解的“吃货”，大约都是赶趟子，哪里好吃就出现在哪儿，还有许多所谓的新式菜品，总是络绎不绝，生怕没抢到头筹。
可《金玉满堂》的开篇，却是让两个比赛的大厨，比拼煮饭的手艺。荷叶饭、人参饭，不过是给米饭添加了点香味。而米的产地的气候环境，却决定了煮饭的方式方法。
煮饭有多难？有一次王小丫主持《回家吃饭》，请了个日本人表演煮饭的技巧。大卫·贾柏给二郎拍了纪录片《寿司之神》里面，给二郎提供寿司米的供货商说：“就算我想把米卖给他们，也只有二郎才会煮这个米”。
“吃货”哪懂好米的门道，他们中意的是菜。饭店也一样，一道菜总是有诸多花样，极尽细心，今天的菜单隔几个月可能就会换。而真上了饭桌，反而只会最后敷衍问一句：“要吃米饭么？”
如今时代快速发展，生活也提了速，人人都在赶时间，就更没人好好吃饭了。小饭馆里都是盖浇饭，要不就自己舀一碗免费汤，泡饭吃，还有就是砂锅饭，蛋炒饭。
有次请人去吃饭，我特意点了蛋炒饭，席间还一再催促，早点把蛋炒饭端上来。友人生怪，多问了我一句，我回道：“等会儿你仔细看，他们家蛋炒饭，每一粒饭上都裹着蛋液”。
也许那天后厨师傅听到了我的吹嘘，炒得格外卖力气，友人用筷子粘起炒饭来仔细看，果然是粒粒米上都裹着金黄的蛋液。
周星驰在《食神》里安排的绝招是“黯然销魂饭”，虽然叉烧和煎蛋都做足了噱头，但这道菜最终落脚点还是在“饭”字上面。
说了这么多，我仍觉得，“吃货”于我来说，档次有点低。或许这话说出来有些狂妄自大，但是，管他呢，反正我又不是网红。
“吃”开始是一种基本需求，到了高一点的层次，就应该是欣赏了。
譬如人每天都要喝水，可你喝的是茶，于是就有了相匹配的艺术。茶艺、茶道，或者说跟我老家的老和尚一样，喝“禅茶”，在茶的苦味里面找到“禅”味。
当然我们也不能把“吃”叫做“食道”，这样又有了难解释的谐音。
其实就普通人来说，只要好吃，嘴巴能接受，那就可以了。如果厨房干净利落，油盐酱醋也新鲜可用，那就更加没得挑。
不过，仍有许多人，在吃上面也是很挑的。对他们来说，每个人都有自己的一套“吃法”，正如我开头所说，这种“吃法”造就了他们独特的味蕾。
当这些独特的“吃法”汇聚到一起时，就成为了一座城市的味道。
可以是甜的，也可以是咸的，麻的、辣的、酸的、臭的、苦的、辛的、软的、硬的，统统都在每个独特味蕾织就的网里。
所以对普通人来说，可不能局限在小小的“吃货”的世界里了，我们要放开吃，吃的认真，吃的仔细。
吃出我们自己的金玉满堂，吃完我们自己的满汉全席。
