N.B.，这个缩写仿佛很霸气的名字，全称New Brunswick（新不伦瑞克），源自德语Braunschweig，是加拿大东部海洋三省之一。
加拿大的国徽上有一行拉丁语铭文，A Mari usque ad Mare，意即从海洋到海洋。而东部的海洋代表，便是临大西洋的加东海洋三省：N.B.（新不伦瑞克省）,P.E.I.（爱德华王子岛）,N.S.（新斯科舍）。
加拿大疆域辽阔，人口集中的区域却只有屈指可数的几个。加东海洋三省对于大部分人而言，旅游度假时才会前往，且不像班芙等国际旅游热门，多少有点儿加拿大（和美国东北区域）人暑热之时私藏度假区的感觉。
N.B.东临圣罗伦斯湾，北接魁北克，西与美国的缅因州相邻，南接N.S.，东与P.E.I.通过联邦大桥相连。因此，陆路前往海洋三省，N.B.是必经之地。而在各种攻略中，N.B.仿佛不过沾光那两个旅游资源丰富的省，游客途经逗留一下而已。
我长草海洋三省游由来已久，总是因为各种其他计划推延。
2017年夏，终于驱车自驾，进行了为期18天的加东海洋之旅。
第一站，便是N.B.，由此方知此中隐藏“明珠”。
自多伦多一路向东，GPS会显示500多公里的沿当前道路行驶。真是一马平川，直到看到圣劳伦斯河，进入法语区魁北克。时间紧迫的人，很多会选择一猛子开进N.B.省再安营扎寨。我们一向不喜欢旅途太过奔波，恰好出发这天电闪雷鸣，路边的树和草地被雨雾勾勒如同英国的乡村，车速亦无法过快，庆幸预订在魁北克老城外投宿。
次日继续一路向东，法语路标变成双语路标时，便进入了N.B.。这个毫不起眼的小省，竟是加国唯一英法均为官方语言的省份，且是加拿大联邦建国之初四个省份之一。
道路折个大弯，直奔向南，地图上看，仿佛伸出去的半岛。连绵不绝的青翠，间或看到溪流闪现，天光云影。路边山坡上成片成片的鲁冰花正在开放，让人想起那首同名的歌和《花婆婆》里的画面，想不到这种花原来可以在杳无人烟的山野间如此肆意生长。
车窗外，田园连接着田园。N.B.是加拿大城市化程度最低的省份。虽有两个台湾岛的面积，人口却大多集中于南部近海处的三、四个城市周边。北边的山区，森林茂密，湿地间杂，更象动物的家园。
在这山野之间，隐藏着一个瀑布Grand falls，有些小型水电站的样子。对于见多瀑布的人来说，不够高，不够宽，不够湍急，似乎乏善可陈。
另一个必须逗留的地方，是有上百年历史的有世界最长廊桥之称的Hartland Covered Bridge 。Hartland 廊桥长1282英尺（391米），横跨于N.B.主要河流圣约翰河上。
经历百年风吹日晒雨淋，Hartland桥身与顶棚看上去斑驳脆弱，仿佛年久失修的长型谷仓，却依然可以正常使用。中间通车，两边供行人通过。加国国旗、英国国旗、N.B.省旗在桥头飘扬。我愣了一下，才反应过来英国国旗的存在是因为英联邦的关系，感觉很有些穿越。
N.B.省是加拿大廊桥最多的省份，没有考证跟德语来源的省名有没有关系，因为中欧也是廊桥最多的区域，推测那个时代，也许很多英法后裔之外，也有不少德裔吧。廊桥的创意本源于马车经过桥梁的时候，常因水流湍急、马匹惊恐而发生意外，安全起见，人们发明了廊桥，用两侧的护栏挡住马的视线。然而，此后的故事如同《廊桥遗梦》带来的印象，却大多是浪漫的甚至伤感的。
至于这座Hartland 廊桥，倒有一个Kiss Bridge（接吻桥）的美誉。在一份“在加拿大情侣必做的10件事”榜单中，携手穿越Hartland Bridge并在桥中接吻这一项榜上有名。据说1901年桥集资建成伊始，行人通过要交3分钱，马车通过是6-12分钱。当时的小伙子训练自己的马经过廊桥时，自动放慢脚步或者干脆停下脚步，以方便他们有机会亲吻桥上偶遇的自己心爱的人。
大概季节不对，我们并没看到年轻情侣的身影，倒是陪李小宝走了几个来回，感觉车从桥上经过时的震动，从护栏小窗看河流两岸景色入画，在桥下扔石头打水漂嬉戏，玩了个痛快。
如果没有进山度假计划，时间又足够的话，人们通常会沿高速继续向南，宿于省会Fredericton，或者人口更多一些的Moncton（蒙克顿）。我们此行选择了Moncton的一家B&B住了两晚。过午，女主人Janice便开始联系我，问是否一切顺利，预计几点到达。
接近Moncton，辰光尚早，我们索性直接奔向Shediac，去饕餮龙虾。海洋三省一带，在这个季节，龙虾算是当家菜了。而Shediac做为一个只有6000人的小镇，因为紧邻Northumberland strait而盛产龙虾，加之有个号称世界上最大的重达55吨的龙虾雕像，吸引不少食客与游客。
我们循着Yelp推荐，选了海边一间白色的小屋，Paturel Shore House Restaurant。此刻，夕阳照得海面金光闪耀，屋内三三两两白发苍苍的食客，显得很温暖。运气好，排到一个临窗的座位，龙虾只要选个水煮的原生态的，鲜美的味道与弹性十足的口感，已足够犒劳接连两天的辛苦。
Janice的房子是很常见的House,维多利亚风格的红色两层小屋，门廊装饰精巧。房子的后院间并无栅栏，显得邻里间比多伦多更为亲近。Janice夫妇同住小楼，Janice用门帘将厨房与家庭房隔开，客厅给客人单独用，因为她自己制做手工皂卖，玄关里挂了营业执照，摆放着不同味道的皂，带着淡香的雅致。
第二天下楼用早餐，取餐台旁边小黑板上，Janice写了两个时间表。一个是N.B.最为有名的Funday Bay（芬迪湾）当天的潮汐表；另一个是Moncton downtown的Tidal Bore（潮汐）的时间。
李小宝虽出门在外，却不肯耽误周末的国际象棋课，Janice看到我们在客厅里通过网络下棋，取出了自家从非洲买回的很少给客人展示的手工国际象棋，吸引得李小宝爱不释手。Janice顺便聊了聊自己已经成人的孩子当年如何喜欢下棋，以及老两口的偶尔的远游。B&B吸引人的地方之一，大概可以算上有机会贴近别人的生活一条。
我们根据Janice给的时间，先去downtown看Tidal Bore。城里的潮汐有些像钱塘江潮。海水由芬迪湾奔涌而来，倒灌入城中河流。只见视力所及处，黄浊的河流镶着一条波浪横贯水面，带着轰隆隆的响声，隐约还可以看到有弄潮儿冲浪随之而来，观潮者一片赞叹与口哨声。可惜我们看那天潮水不够强，潮势渐弱，弄潮儿便索性抱着冲浪板改成了漂流，岸上随之而来善意的笑声。笑声最响亮是，是我旁边皮衣皮裤皮发辫的一位微胖的老妈妈，猜想她至少也有六十岁了。我认出她是我们昨天路上遇到的骑摩托车出行的一家四口，很酷的装束，很拉风的小队伍。活得任性自我，在北美大地早已经见惯不怪了。
依计划前往必去的Fundy Bay，一路看去，黄色的土地间沟渠纵横，四通八达，带着潮来潮去的痕迹，竟有些沧海桑田的感觉。
芬迪湾的Hopewell Rocks有世界落差最大的潮汐，每25小时内涨落潮两次，落差通常达十二、三米（最高观测落差21米），涨潮时可以划船，潮水合适的高度时，可以划船穿过礁石中间的洞穴，落潮时可以走到ocean floor（海床）上，一直走出去很远。网站上有详细的潮汐时间表，查好时间前往，能够完整地看到自然展示的神奇变化。
我们在潮水最高时先去转了一圈，三三两两的独木舟正在岩石间穿行。此时的岩石不过是海面的礁石，想象不出水下有怎样的高度。
算算离潮水退下要六小时左右。我们便去了Janice推荐的离Hopewell Rocks四十公里左右的一个悬崖景区，Cape of Enrage。虽是初夏中午，海风却依然刺骨，裹得严严实实，登上灯塔极目远眺。天地悠悠，沧海茫茫，人的心胸在这番景象里辽阔起来，烦忧都变得无足轻重。据说这个地方是看夕阳的好所在，我们却没时间等上几个小时。去试了景区的餐厅，主打菜自然还是龙虾，同为龙虾，昨天的是原味的质朴，今天却是大厨手笔的酱料带来的多层次丰富的口感。
继续向前，去往Fundy国家公园。对于李小宝这个年纪的少年来说，最好玩的其实是途经的海滩。潮水已开始慢慢退下，裸露着细腻湿润的海床。捡贝壳、拾小螃蟹，探寻泥沙里的宝藏和秘密，午后的阳光暖暖地晒着，几个小时都玩不厌倦。我其实是想去芬迪国家公园一探露营地那个水滴型木屋的，最后开到了营地附近，却是兴尽而返，何必见“戴”。
回到Hopewell Rocks，潮水恰好退尽，露出花瓶一样高耸的三三两两的岩石，形成小小的石林。最为吸引人的，是被海水亿万年冲刷，形成一个很大的洞穴的那一座。这样一次潮涨潮落流出流入芬迪湾的水，据称多达1150亿吨，超过全世界所有淡水河水量的总和。水虽至柔，但每天两次这样来来去去，经年累月，将刚劲的岩石雕刻成如此形状便不足为怪了。这样的风景，在不同心境的人眼中，大概是不同的感受。
Moncton还有个景点叫Magnetic Hill，磁力山怪坡，我们的车自然也没踩油门倒着上了坡。虽知是视觉差异，小朋友却会觉得有趣。因为离住处不足十分钟，我们在离开N.B.前往P.E.I前，一并来之看之。专程前往的话，不知会不会觉得不过如此。
N.B.因地处必经之地，成为我们加东海洋行的第一站，也是此次旅行最后一站。
本来是计划回程不再逗留的，后来我们在N.S.时，因偶然看到一篇文章提到，USA Today杂志评选加拿大最佳旅游目的地，第一名竟是我们从没听说N.B.的一个小镇St. Andrews-by-the-Sea（海边的圣安德鲁）。于是临时改变计划，坐渡轮由St.John上岸回到N.B.，又在St.Andrews小住。
1785年建立的St.John原本离Moncton也不远，且是加拿大最早的城市。同年，the University of New Brunswick成立，是北美最早的大学，虽然现在这个学校似乎没有太大名气。St.Andrews与Moncton在St.John的两个方向，因此，St.Andrews看上去几乎与美国缅因州相接连，且有一处国家公园属两国共有，也难怪我在美国的朋友也曾来此小住。
小镇上多是19世纪末期的房子，几乎没看到新的，但是途经的人家，花园无不打理得非常漂亮。小镇常住人口不到2000人，因为加拿大150周年国庆，今年全国国家公园免门票，我们一路遇到不少美国北上的游客，然而小镇并没有想象中出现摩肩接踵的游客。想起那篇文章中，市长提到入选最美小镇，担心惊扰居民安逸闲适的世外桃源生活，希望是过虑了。不过，跟很多远离大都市其他美丽的小镇一样，与世隔绝的同时，看上去人口似乎一样地老龄化。
小镇有个不容错过的花园，Kingsbrae Garden。这名字，自然带着皇家园林的风范，园艺也是多次获得大奖。此行下来，唯独这个不属于国家公园或就就遗址的花园收了38刀家庭票，方感受到150周年免费活动还真省不少银两。
花园小而精美，园林景观有布查特公园之风。加之散落其中的白雪公主咬过的苹果和小矮人，风车等童话因素，以及小小的农场，真有些爱丽丝漫游仙境的感觉。
我们最喜欢的是其中的雕塑园。或无比逼真，或抽象，或巧妙地蕴藏意境，每一个都吸引人反复琢磨观赏，或者想成为其中的一部分。
及至晚餐时分，才发觉人少是错觉。路边那家口碑很好只做外卖的OSSIE的小餐馆外排着长队，仿佛给“世界最好吃的油炸生蚝”做注解。而我们专程前往的那家好评如潮，里里外外美得不像话的餐馆，告诉我说今天明天后天全部订满。海边露营地和motel门口也大多悬挂客满的招牌。也许，是美国人都北上了？
在只有一条街的城中心闲逛，看手工艺品，吃冰淇淋。似乎每个小城中心，都有一家美味的冰淇淋店。
附近找了一家看上去不错的餐馆，晚餐吃得很舒服。旁边一桌六个把自己收拾得妥贴精致的老太太，看上去都有八十岁了，像是老闺蜜聚餐，大概中国游客少，常常打量我们，然后冲我们微笑。除了老两口的携手同行，我也常看到这样的老姐妹同游，有时想，这会儿，她们的老伴们干嘛呢？似乎看到的老太太团体比老爷子们多得多啊，难道老爷子都是喜欢孤独的吗？（调皮脸）
老板娘出来寒暄，说是18年前从德国来的，再次想到N.B.与德国不知有怎样的渊源。
晚餐后沿小镇边开车闲逛，竟然看到海边的小堡垒。
少年看过很多堡垒，还是第一次看到海边的炮楼blockhouse。三门大炮炮口冲着海面，好象一直守卫着家园。少年爬上爬下，在英法战争的各种故事情节里角色扮演。
沿着海床，仍然可以向海深处走很远，寻找海底的故事。直到落日余晖中，海水开始漫上来。那些海底发生的故事，又要再次回到海底。
日复一日。
