很多人都知道，我的故乡在陕西西安。十几年前去上大学时，很多新朋友都热情地问我家有没有窑洞，于是我很惭愧地表示，我是关中人，家里没那么高的崖（音：ai），然后就要顺便解释一下关中，陕南，陕北等等地理关系。对话中经常有人突然反应过来，长安——长安的确不像有黄土高坡的样子……
可见虽然是旧瓶装新酒，大家在情感上还是不能把春风拂槛和羊肉泡馍等同。西安的小孩儿们从小就知道家住十三朝古都。金陵也是六朝粉黛之地，论起秦淮风月，风雅无出其右——可她还短了七朝呢，我们都瞧不太起南京。去过的同学说，南京的城墙比西安的也太秀气，于是我们又骄傲地挺起胸膛。现在西安内城城墙可追溯到明代，当年修西安火车站时，就从城墙上扒下来好些刻字的明砖。据说每砖都刻年号与铸匠者某，然后都被老百姓拿走了。再后来重修城墙时，又请大家把这些珍贵的古砖还回去，当然没有收齐。所以现在如果沿城墙下的老西安人家走，或许你还能在废弃的旱厕里找到几块来自明朝的古董砖块。
所以东拉西扯，这和向南有什么关系呢。西安的小孩儿诚然人人都知道我们是十三朝古都，这中间又十有八囧囧九会背南方的才子北方的将，陕西的黄土埋皇上。但是久处在塞北的都城，自豪感在高度膨胀了二十余年后也会出现一些疲软。西安的皇帝中才子不多，但是南方的皇帝可是又能做才子又能做皇帝的，比如李煜，比如赵佶，好像有什么奇怪的事情发生了……
无论如何，我准备去南方看看。
我从西安去往杭州，从长安去往临安。
杭州盛景中，同事小姑娘推荐的第一个景点就是西溪湿地。我们当时去的时间很早，园里有小车出租，也有游览车，但是原生民居就是隐藏在各种茅檐低小下，这种探访的乐趣，大概是在柏油马路上不能感受的。
西溪空气很清新，吸到鼻腔里还有凉凉的湿意，很有可能是四面皆有环水的原因。同样的时间，纽约的熊山已经可以称为“枫烧”了，可是十月末的杭州林木都还苍翠，枝头倒也不寂寞。我走在石板上时必须非常小心，西溪里的柿子树不少，在我们通向景点的路上就要当心是不是脚下一滑，踩到一个摔的头破血流的柿子。而那些还不太重的，还在树枝上赤眉怒发地威胁我们。
梅竹山庄在水道旁，为清代文人章次白所居。我们走过柏油主道不远，人声渐渐稀疏的时候，就到了。山庄的房屋是重修，而陈设布置也是今人所为，其实很难从中窥见当年章先生的起居如何行事。但这正堂采光非常好，门窗又宽阔，整个屋子都看着敞亮起来，只站在门口就能让人想起“窗明几净”这个成语。廊房的窗户足有一人高，很宽，窗下就放了一张方榻。如果盘腿坐上去，整个身体都会高于窗沿，屋内室外的分界荡然无存。窗外就是成片的竹林，而这里又近水，想必雨夜或着雪夜坐在这里，不必沾湿衣袜就已经人在景中。而我深刻怀疑此地其实不能常住。门窗阔大，风一吹就穿堂，在秋冬一定非常冷。而到了夏天，窗外的竹叶风雅的确风雅，可如果睡觉的八个小时都听见外面的竹叶在沙沙沙沙沙，睡眠质量恐怕不容乐观。而睡眠不足又导致了精神衰弱，精神衰弱又导致心情抑郁，心情抑郁写诗文纾缓排解——然后读完更愁了，抑郁加重，继续写诗……我来的时候看了个段子，说林黛玉的病久久不愈的很大一个原因就是她住潇湘馆。竹叶夜间摩擦导致林姑娘神经衰弱，久而久之身体就垮了。
与此相对的是旁边一个小房子，可能是仓房或者仆人的居所，窗户就小得多。屋子的外墙是夯土打实，隔音效果应该很不错。这种三面环土只留一边的建筑结构让我感到了一种亲切的熟悉感。等等，如果真有仆人住在这里，反倒会比主人健康吗。日本平安时代贵族阶层兴起涂铅粉的时尚热潮，大家都知道这玩意儿是有毒的，同样热爱铅制品的罗马帝国就跪在了这上面。在平安贵公子一边吐血一边浪漫的时候，农夫们涂不起铅粉，也用铁醋染不了牙齿，实在付不起中毒和牙龈坏死的价格。我看过一个不太靠谱的说法，平安时期贵族的平均寿命低得令人发指，而劳动阶层的寿命会长一些。可见朴素的民科到了一定程度，都是相通的。
西溪深处还保留了一部分过去的民居。我们到了一个叫百家楼的地方，家里老爷子看了半天，认为这一定是仓库，因为跟他年轻时守过的生产队粮食大仓神似。我持保留态度，连木工部件都雕刻得如此精细，如果一开始就当作仓库使用，岂不是太暴殄天物了吗。或者杭州人物灵秀，连仓库也是如此得精致，南北差异实在大。
从这个粮仓走出来时我吓了一跳，以为是铺石板路时没石材了，有关单位把墓碑都借用了。仔细一看不是白事，居然是民国三十三年（公元1944年）的一桩红事。既然碑在西溪，后人应该距离此处不远，只是四五代已过，家里还有没有人见到能够认出来。
西溪八景中有一处秋雪庵很有意思，从地图上看被一大片芦苇环绕，传闻红楼梦里芦雪庵的原型就是这里。我一开始以为取的实意，后来一琢磨不对，杭州即使下雪，也不至于秋天就下。一查才知道是取芦苇银白，月照下形似堆雪江上的意思。后来我们去苏州拙政园的卅六鸳鸯馆，馆阁四周的落地窗户上都装饰着靛蓝色水晶玻璃窗花。导游说这也是拙政园主人心思巧妙，直接看湖中的芦苇是常景，透过蓝色玻璃再看，芦苇和河岸在折射作用下就是落了雪的银白色了。可见南地虽然少雪，才子却爱雪。
“雾凇沆砀，天与云、与山、与水，上下一白。湖上影子，惟长堤一痕，湖心亭一点，与余舟一芥，舟中人两三粒而已。”——张岱，湖心亭看雪，崇祯五年十二月。
午饭直接在景区解决。对于北方口味来说，菜肴有些偏甜。其实吃不饱也无所谓，街上的小吃很多，其中最好的是青团和雪菜夹心糕点。青团直接用粽叶包，软糯粘牙，味道非常好；雪菜做成的糕点夹心在我们那里很少见，吃起来不咸，菜梗有些韧，需要细嚼，咽下去后只觉牙齿清爽，很过瘾。
有关西湖的诗句很多，其中有一句就是“欲把西湖比西子”。就我自己而言，西湖应该是个无死角美人，无论从哪个角度拍都好看。可能是开完G20的原因，从白堤的方向过去，西湖沿岸的水都十分清澈，可以看到浅滩的水草团在池底。清晨西湖的游人不多，再加上刚刚过了旅游旺季，于是我赶紧抓拍了几张无人照。有经验的驴友说，如果是旺季，任何一张西湖沿岸的照片里不会少于五十个人。
说起旺季和淡季很有意思。按照旅游旺季淡季的划分，每年四月到十一月为旺季，剩下为淡季，刚好分为春夏与秋冬。春夏岸边杂花生树，西湖的接天莲叶全部头戴莲花，想必娇媚异常。但不是还有一句“淡妆浓抹总相宜”吗，浓抹的时候是旺季，淡妆的时候就没人来了——连狮子林淡季的门票都要便宜十块钱，可见淡妆和浓抹还是不一样。
走了快一个小时后，我发现路线规划有了一点问题，我们计划从苏堤春晓出发，经曲院风荷，平湖秋月……最后环湖一周。可是我显然高估了自己的脚力。
曲院风荷还能够一窥盛景，但到了平湖秋月的时候，已经到了中午，我头顶上不偏不倚，恰好慈祥的太阳公公升到了一天的最高点。在平湖秋月接受烈日暴晒，也是一言难尽的体验啊……中间倒是没想到途径西泠印社，我对金石没什么了解，印社亭台错落，柏堂和小龙泓洞都修建得十分清雅。南方的庭园似乎都喜欢堆石引水，讲究实虚交替。楼阁前经常有湖，有假山，晴时楼阁在水中，夜里月影漾水面。西泠印社的柏堂前都有一座小小的莲池，我猜想设计者在设计之初，就已经计划好了周围景物倒影的效果的效果。这种细巧的心思，在这次我游览的苏杭两地的庭院中常能窥得一二。
十大名刹之一的灵隐寺和岳王庙也是不能不来的。谁知道，在灵隐寺居然不期而遇了一个妙人。
灵隐寺中有一尊日本所赠的空海石像。陈凯歌的《妖猫传》最近被炒的很火，我特意找来梦枕貘的原著，《沙门空海之大唐鬼宴》，在红眼航班上把它看完了。在小说里，空海还不是后世的空海大师，不过在区区沙门之位就已经参与到大唐王朝的第一等秘密中，读起来很有趣味，也不得不感叹日本人民真是狂热地喜爱着唐玄宗和杨贵妃的故事啊……空海的石雕慈眉善目，并没有小说中狡黠的观感，看来是照着得道高僧的样子所塑。如果当年国力翻覆，遣唐使变成了遣宋使，那么空海到达的就是宋都临安，故事的女主人公就变成钱塘苏小小，那么高鼻深目的该不会是杨贵妃而是苏小小，而被法术封印的也不是马嵬坡而是西湖，作为历史大背景的也就不是安史之乱，而是南齐灭亡……好像突然觉得画风变得婉约了。说到苏小小，来之前就被人告知不必特意去，沿着西湖走时一定会看到。原本以为佳人是休憩在林荫隐蔽的地方，到了才发现在四通八达的交通中心立了一块硕大的墓碑，旁边的游人不停在比V照相，顿感意兴阑珊，连照片都没照一张。
走过空海象再往上去，就经过了药王殿，这是一栋建在石台上的建筑。其实到了药王殿，一行人就已经走得累了，我以为这就是灵隐寺最高的殿阁，但万没想到，药王殿上还有一层。结果上去一看，实在让人百感杂陈：灵隐寺其他殿阁配色都较为暗沉，但只有这一座大殿，实在只能用金灿灿这三个字来形容，连释迦牟尼的额间都镶嵌的是钻石而不是朱砂，也只能让人尴尬而不失礼貌地微笑了。
之后行程紧凑，也探访了岳王庙，寒山寺。苏杭两市，倒看了三处佛刹。我实在不太习惯在寺庙里照相，看多了电影，不想成为一部惊悚片的主人公。在灵隐寺没有照，在岳王庙也没有照，在寒山寺对着莲池里的锦鲤啪啪啪照了很多。究真正原因，可能觉得寒山寺出名实在因为诗文，应该归于文学类古迹，和宗教不太沾边。在岳王庙时，有很多老年旅客前来给主殿进香，英雄气短，千载之下却仍然祭祀不断，这也不得不让人肃然起敬。想起同为将领的宗泽，死前连呼“过河！过河！过河！”，诸公北望长安，我今日向南。
最后上几张有趣的照片，再附上苏州寒山寺的锦鲤，祝新年开年顺利。
泾渭分明：泾水浊，渭水轻
在机场送别我的Q版秦俑
