柏林是这次旅行的最后一站，我在离博物馆岛很近的一家酒店式公寓订了一个月的住宿。

虽然已进入7月底，但柏林的气温只有十七、八度。柏林是个没有夏天的城市，整座城市清清冷冷，一点儿也不热情。

几乎整个8月都在下雨，第一次出去就被浇了个落汤鸡，鞋也湿透了。出门时还是蓝天白云，没几分钟就开始变脸，一阵乌云压过，天马上就黑了，紧接着狂风大作、暴雨如注。

人们躲在路边咖啡厅搭起的棚子下躲雨。棚子上滑下的一丛丛水柱，让我想起儿时住过的地震棚。水在棚子上形成了一个水洼，用棍子一捅，一汪水就哗啦流下来。

柏林，与我到过的任何一座欧洲城市都不相同。街道很宽，建筑很新，方方正正的像是欧洲的北京。

柏林大教堂就在博物馆岛上。博物馆岛因为五座博物馆的聚集而闻名，建于1824年至1930年间的柏林新、老博物馆、国家美术馆、博德博物馆和佩加蒙博物馆，展示了20世纪博物馆设计方式的变革。

博物馆岛位于市中心。虽然中心广场上聚集着来自世界各地的游客，但柏林无法与巴黎相比。巴黎总是拥挤嘈杂的，而柏林永远都是一幅散淡的样子。

柏林大教堂是博物馆岛上最威严雄伟的建筑，三个绿色大圆顶突出了意大利文艺复兴时期的风格，它由主教堂、洗礼及婚礼教堂、纪念教堂和霍亨索伦墓室组成。

走进教堂，一场礼拜正在进行着。牧师站在主持台上宣讲着教义，所有人安静地坐在椅子上聆听着。虽然听不懂牧师在说什么，但肃穆的气氛一下子让心安静下来。

礼拜结束后，顺着270级台阶，一圈一圈地攀爬到大教堂露台，整个柏林尽收眼底。

1944年5月，一枚燃烧弹击中教堂拱顶，大教堂遭到严重破坏，拱顶烧毁。倒塌时，教堂内部空间也部分损坏。1975年开始重建工作，全部修缮完工是在2002年。

柏林是一座在废墟上重建起来的城市。在城市另一边的威廉皇帝纪念教堂在二战中同样经历了轰炸，整个教堂几乎被炸毁，残败的主钟楼到如今也没有进行修缮，只是在旁边盖起了一座后现代的新钟楼。两者形成了鲜明的对比，以此来昭示历史，警示战争。

从博物馆岛往前走是菩提树大街，洪堡大学就位于大街的两旁。这所大学是世界第一所真正意义的现代大学，抛弃了以往修道院式的欧美大学形式。大学走出了29位诺贝尔奖得主，爱因斯坦、叔本华、黑格尔都曾在这里担任教师。

勃兰登堡门在菩提树大街的尽头，它像是柏林的守卫者，不仅是柏林的大门，也是德国的象征。门顶上的“胜利女神四马战车”雕像，胜利女神张开翅膀，驾着四马两轮战车面向柏林城内，象征着得胜归来。

当年，普鲁士的腓特烈二世居然在七年战争中打败了军力7倍于己的奥、法、俄三国联军，夺取了大片肥沃的领土，让普鲁士一跃成为欧洲五巨头之一，而勃兰登堡门就是纪念七年战争的胜利而于1788年修建的。

柏林是欧洲乃至全世界独一无二的历史见证者，整座城市像是一座战争博物馆。

1933年，纳粹冲锋队从勃兰登堡门通过，勃兰登堡门见证了一个罪恶时代的开始。

盖世太保和党卫军总部遗址，也是纳粹德国最罪恶的核心，如今辟为“恐怖地形图”博物馆，馆内展示着这个国家80多年前从疯狂的开端走向灭亡的每一步。

废墟背后就是柏林墙，柏林墙把德国分裂为东德和西德两个国家。

柏林墙博物馆里展示着这段历史，在1989年柏林墙被推到之前，有5000多人翻墙成功，但也有3000多人失败而被捕，更有200多人在此命丧枪口。一个叫Peter的18岁年轻人是第一个因翻越柏林墙被开枪打死的人，他躺在地上近一个小时，后来因流血过多而死亡。

奔向自由给了人们各种神奇的创意。他们有的钻进改装的汽车发动机，有的平躺在手提箱里，有的驾驶着自制的滑翔机，有的乘坐热气球，有的挖地洞，有的潜水，有的利用自制的滑竿，有的钻进音箱内，有的躺进电焊机内，有的扒火车......可谓是上天入地。

被推倒的柏林墙早已不再禁锢与封锁，这里成为许多艺术家的创作场所，成为闻名世界的河畔露天美术馆“东边画廊”，其中最有名的画作是那幅“兄弟之吻”。

柏林墙博物馆外是查理检查站。查理检查站在当时是合法出入东西柏林的通行关口。

如今，查理检查站已成为人们拍照留念的地方。两块巨大的路牌两侧分别是苏军和美军士兵的照片，一块面向西柏林的牌子上写着：“您即将离开美国占领区”。

和这段历史分不开的还有犹太人的苦难，柏林街头2711块长宽一致但高度不一样的黑色石碑群，纪念着那些死去的人们。犹太人纪念馆里的一万个人脸铁盘像落叶一样散落在地上，层层叠叠，走在上面，铁盘发出叮当刺耳的声音，无数的犹太人在呻吟、求救、呐喊和控诉。

不远处，反对俄乌战争的宣传图片摆在地上，一张图片上写着一组在战争中受害儿童的数字：死亡537人，受伤1117人，被驱逐和被迫流离失所19553人，失踪998人，遭遇性侵13人。

柏林，到处都是对战争的反思与忏悔，这里的人们最知道和平的意义。