五年前，作为一名身上流淌着一半四川血液的男人的老婆，我被正式带去成都认祖。那是公公的老家，每天我们一家三口都被公公领着见不同的亲戚，聊不同的家常，唯独吃，他们用的都是同样的食物——火锅来招待我们。
在这个热情的城市，热辣辣的火锅是名片，也是他们热情似火的基因。
每个成都人的心里都藏着一张火锅地图
在成都，每个人心里都藏着一张火锅地图，哪里最巴适，哪里鸭肠最脆，哪里的底料最香，想都不用想，张嘴就能说出来。
我们钻进悠长的巷子，去吃在巷子最深处的火锅店，亲戚说这家店的底料最巴适。我们驱车十多公里，在装修甚是豪华的火锅店门前停下，亲戚说这家的辣椒最安逸......
可是，作为一个土生土长的辣妹纸，巴适安逸我真的尝不出，所有的火锅进嘴里都是一个味儿：又麻又辣。
后来总结，可能是我的味觉还没有经过细化培训，因为在这项培训开展之前，所有的感觉神经已经忙着照顾那张逐渐变形成为腊肠的嘴去了。
四川火锅的油碟，是我见过的最恐怖的蘸料
作为火锅的伴侣，酱碟儿是必不可少的。比如老北京涮羊肉，绝配就是那碗用芝麻酱秘制而成的酱料，老北京人称之为麻酱。
麻酱用芝麻酱、花生酱加上韭菜花、红腐乳、盐等用香油调制而成，最后撒上一点芝麻，再来点香葱末和香菜末，一碗口感绝佳的酱料可以让一份普通的羊肉焕发出勃勃生机。
据说，火锅蘸料的产生一是为了给食物降温，二是给食物增鲜添味。流传至今，品种也越来越多。
而四川火锅，除了第一眼让人惊艳的红火火热辣辣的底料在沸腾的样子，第二眼的油碟就算是惊吓了。
我和老公女儿面面相觑，不知道面前这一大碗油碟儿是干什么用的。
亲戚解释说油碟儿就是用来当蘸料的。这回答确实惊到了我，what？确定没搞错？把菜从牛油熬煮的底料里捞出再放油里蘸一下吃？
硬着头皮蘸了一下油，那口感，除了厚重淋漓的油腻感，就是满嘴的寡淡。底料没盐味儿！老公轻声问我感觉咋样？翻了个白眼让他自行体会。
原本打算就白嘴吃的。在湖南，这种火辣辣有底料的火锅都是自带咸味的，可以直接进嘴而不用借助蘸料。但没想到，看似麻辣鲜香的底料居然没有咸味儿，这可让人怎么吃啊。
没办法，看见油碟儿的旁边有一小碟盐，脑筋一转，采取盐蘸法：右手持筷，从火锅中捞出食物，左手捏一小撮盐，直接把盐撒在食物上，然后进嘴下肚。
老公用手捅了捅我的胳膊，又朝我手里的盐和食物努了努嘴，意思是味道怎样？我意味深长的看了他一眼，然后点点头又摇摇头，剩他一人在麻辣中凌乱。
亲戚也看到了我的表演，瞪大了眼睛，张嘴想说什么，嘴巴蠕动几下又闭上了，然后还吞咽两口口水，我不知道是她是感觉惊奇还是也想尝试这样的吃法。
除了麻与辣，兼具生成“腊肠嘴”和“有痔青年”的可能，对于味觉没有传说中的好吃到炸的体会。从此，对四川火锅便失了兴趣。以至于在后来亲戚殷勤的带去吃火锅的时候兴致不佳，而亲戚却认为我就是喜欢那样的蘸盐法。这是多么痛的领悟啊。
正确的油碟使用指南
回京后，和四川籍同事吐槽大名鼎鼎的四川火锅。尤其是那一大碗油碟儿，是重点吐槽对象。
同事说不赖火锅，是赖吃火锅的人没掌握油碟儿的使用精髓。
于是我付出了请同事吃火锅的代价，她才实地操作了一把正确的油碟使用指南。
油碟儿也是有尊严的，作为四川火锅这种王者级别的配偶，对它的尊重就是需要正确选择它的团队成员：蚝油、香葱末、蒜末、花生末或者芝麻粒、还有些许咸盐。
先放入稍多的香油，加入少许食盐，然后加入耗油，一点点小米辣（自便）、蒜蓉、香葱末，最后撒一点点花生碎或者芝麻。食用的时候可以适当浇一点点火锅的底料汁，将蘸料稍微化开一点，也可以不加。
在同事的帮助下，我用一碗正确的油碟儿才吃出了四川火锅的精髓。
写到这，想起来冰箱里还有朋友送的四川火锅底料。舌尖上竟然分泌出了丝丝口水。嗯，今晚吃火锅，就这样愉快的决定了！
我是芝麻爱生活，一个用美食和情感记录生活的人。
