夏河县地，商代至汉初为羌戎牧地。康熙四十八年（1709年），拉卜楞寺建立，周边寺院陆续归附，原受各寺院控制的部落亦成为拉卜楞寺的属民，青海、四川的部分寺院、部落，就连循化厅附近的蒙古亲王辖区的寺院亦依附拉卜楞寺。
感觉自己一定是自带乌云……
现在的夏河县城正在尽情沐浴着大雨。
昨天下火车以后就在客运中心买了今早7点半到夏河的车票，还暗自庆幸着不用跑到遥远的汽车南站去买票了；事先也确实没做过什么攻略，不知道“夏河县”和“夏河县路口”中间差着30多公里的距离……
我和另一个哥们就这样在下高速的地方被扔下了，站在路口一脸凌乱，感觉自己被卖了……
所以，不要图方便去客运中心买票，一定要去南站买到县城的！买到县城的！买到县城的！
重要的话说三遍……毕竟都是泪。
从兰州出发经临夏到夏河，原本以为昨天的“古典风”清真寺只是一个异类，今天却惊觉临夏州沿途散落的清真寺里，这种飞檐样式的仿古建筑并不在少数，若不是顶端伸出的鎏金星月标志，全然看不出来是清真寺——不知这种“杂糅”的情况是否是这里的地方特色？
兰州到临夏的路上山势大抵平缓而低矮，很多山体都被满眼青翠所覆盖，山脚下种着庄稼。而随着远方突然开始出现连绵不绝的山脉，大巴一头扎进去后，两侧的山峦骤然就高大了起来，车辆似乎是在山谷间穿行，谷底的河流湍急而清浅，而山体也渐渐退却了绿色，稀疏的青草掩不住棕黄色的岩石，大块大块地裸露出来。（这岩石露头还真是不错啊。
就在进入崇山峻岭之中后，山间的房屋也几乎是一瞬间便出现了浓郁的藏式风格，中间夹杂着白塔和风马旗，就连隧道名称的标注都变为了藏汉双语；虽然仍有零星的清真寺掺杂其间，却已全然不是主流。似乎是一个呼吸间便跨越了一道无形的藏回分界线，蓝天白云下的高原就是藏族的标志。
虽然和一个哥们一同被不幸撂在路口，不过这倒也直接促成了我们的同行。吃罢午饭便结伴去了拉卜楞寺——我不得不吐槽一下拉卜楞寺的管理，按理说完全没开发的话倒也是好事一桩，然而既然收了40块钱，服务却是如此混乱……-_-进门要走好远才能找到讲解，一个讲解要负责几十人的队伍，委实拥挤；而讲解员的普通话……咳咳，一开始我以为我在听外语。
几乎没有开发的地方，看的就是原生态；然而既然已经收门票安排讲解走了商业化的路子，这种不完善的情况高不成低不就，最是令人头疼。对比一下香格里拉的松赞林寺，成熟的商业化也并非要弃之如敝履，它往往也会带来完善的服务和更省心的旅游体验。
——而不是在寺庙里一脸懵逼地找讲解啊！
当然也可能是因为我去的时候是淡季吧-。-
不知道是因为我之前看的藏传佛教寺庙都太金碧辉煌了么，布达拉宫大昭寺松赞林寺什么的……拉卜楞寺没有想象中的惊艳。寺院建筑的分布相较而言比较零散，向游人开放的地方很少，不知道是因为我穿了短裤还是寺庙里正在举行活动啊=_=好多地方都不让进……唉。
向游人介绍讲解的地方都差不多，散发着浓郁气味的酥油灯，释迦牟尼塑像，宗师塑像，八大金刚，和汉传佛教迥异的弥勒佛造型，etc.不过倒是看到了肉身塔和舍利塔=^=虽然外表看上去还是和那些白塔是一样的造型……
拉卜楞寺的一大独特之处应该在于它还是一个佛学院吧，或许是赶上了下课还是什么？经过一处门前时，刚好有一群僧侣鱼贯而出，里面不止有成年喇嘛，更有许多裹着红袍还在嬉闹的小男孩。有的估计只有六七岁？语言都自带屏蔽功能……
后面和人去桑科草原，简直就是个杯具。
草原的看点无疑是需要蓝天来映衬的，缺失了蓝天的草原就如同画龙却少了最关键的点睛一笔。出发时便赶上了雷雨，辽阔的视野更显得空中大块翻滚着的乌云像要压下来；走出室外就看到树枝状的闪电横亘天空。草原显得灰绿灰绿的。
只是藏餐确实算实惠，一人20块钱，奶茶，酸奶，面包和糌粑，还可以续杯。糌粑的味道挺不错，像是蘸湿了的芝麻糊；酸奶真是太酸爽了。于是最后大家都爱喝奶茶。老板娘不会说普通话，大概只能听懂诸如“奶茶”“骑马”这些关键词，以及一句“听不懂”-。-
希望明天别再下雨了。还能不能愉快玩耍了，我是不是把武汉的雨给带来了……
