我和某人，都是看着赵忠祥老师配音的《动物世界》长大的一代。这个长盛不衰到现在还一直在播出的栏目，给懵懵懂懂的我们开启了一个全新的世界，那个世界，不再是课本上冷冰冰的文字描述：各种各样奇特的动植物，多姿多彩；各种各样鬼斧神工的自然景观，壮丽宏伟。野性的土地上恣意生活着的各种物种，它们的日常生活那么鲜活地那么真实地近距离展现在我们面前，对年幼的我们来说，绝对是心灵的震撼。某人曾经说，如果不是为了生计，此生一定要做一个博物学家，像达尔文那样的。而我，小学以来一直以为我会去做一个生物学家。
每当想起非洲，脑海里放佛自然而然回放起了赵老师浑厚熟悉的声音：“塞伦盖蒂大草原又一次迎来了雨季……”塞伦盖蒂，乞力马扎罗山，东非大裂谷，南非好望角，对我们而言，是近乎神圣的存在，是此生一定要去膜拜的圣地。
然而路途漫漫，辗转奔波，基建不发达，贫穷落后，有着诸多不安全因素的大非洲，加上孩子还幼小，想全家一同出行，又谈何容易。
去年圣诞假期，我们再三权衡之后，带两岁半的小朋友出行梦想之地——肯尼亚，仅计划了五天四夜的试水游。
第一次带小朋友去这么狂野的地方，我们有着很多的顾虑，纠结很久，行程做了又更改。最后整个旅行很成功，玩得爽吃得好，没有过分疲劳，全家都健康平安地回来了，甚至没有被蚊虫叮咬过。最关键的，第一，是选好路程，带着小朋友，首先要照顾到小朋友的作息，旅途不宜太颠簸；第二，是选对住的地方，要舍得花钱（大实话。在第三世界，想要保证出行质量和安全，不砸钱是不可能的）；第三，是找对向导，多看网上评论，邮件电话沟通时一定要看对方是否回复及时，态度是否诚恳。
我们的行程非常简单，仅仅把安博塞利国家公园（Amboseli national park)做为整个行程的重点，对于想去一趟大非洲，把肯尼亚和坦桑尼亚重点景点都跑遍的人来说并不适用。
Satao Elerai Camp是我们这次旅行住了五天四夜的地方。下面这些图就是Satao Elerai Camp，除了后两张是官网图，其他的全是实景拍摄。
亮点是：
1. 躺床上把帐篷的帘子撩起来就可以直接看到乞力马扎罗山——如果天气允许。乞力马扎罗号称非洲人民的神山，在天气晴好的情况下，每天也仅有清晨很短一点时间能露出真颜，一天的大部分时候都是被厚重的云雾缭绕。毕竟是在赤道附近唯一的雪山（海拔五千米以上），特别是雨季，云雾缭绕是常态。
2. 酒店建在一个保护区里面（自留区？conservancy area）。酒店主餐厅百米开外有个水坑，整个保护区的动物经常会来喝水，包括野象群（只不过不定时，要看运气，酒店工作人员每天会记录观察到的动物种类和数量）！坐在餐厅就餐就能直接看到各种动物在附近晃悠，这种感觉非常神奇。
保护区整片土地是罕见的红土层，我们所见到的野象群，也是罕见的红土象（因为大象的习性啊，一直在土里打滚直到身上覆盖厚厚的泥土盔甲，保护娇嫩的皮肤褶皱不被蚊虫叮咬），非常上照。
而Satao Elerai这个名字的出处，正是来自Satao这头世界有史以来最大最出名的大象，它被喊作“Tusker”，因为被发现时，它的象牙已经长到可以触及地面（两米多长）。Satao1968年左右出生，一直居住在这个保护区里，幸运地躲过数次猎杀，然而2014年5月30日被发现被毒箭射死，象牙被割去，偷猎者可能是怕这只著名的大象很快被认出，除了残忍地割去其象牙，还狠毒地把Satao整个面目都砸烂了。
这是当年保护区负责人给Satao发的讣告：
It is with enormous regret that we confirm there is no doubt that Satao is dead, killed by an ivory poacher's poisoned arrow to feed the seemingly insatiable demand for ivory in far off countries. A great life lost so that someone far away can have a trinket on their mantlepiece. Rest in peace, Old Friend, you will be missed.
（我试着翻译一下）我们沉痛地确认，Satao无疑已经死亡，被偷猎者的毒箭所杀，以满足欲壑难填的象牙黑市。一个伟大的生命就此消逝，只为远方的人们可以在外套上别上一个（象牙）小饰品。愿你安息，老朋友，你永存我念。
必须说起这个沉重的话题，我们总以为偷猎离我们很遥远，其实可能就是我们一次不经意的消费或是猎奇的心理，导致了万里之外的一头大象被杀，或者鲨鱼被捕割去鱼鳍再残忍丢回海洋，或者无辜的小须鲸被摆上餐桌（对，冰岛很多餐馆都提供鲸肉给游客尝鲜）……
没有买卖没有杀害。从我做起。
3. 酒店全天有马赛人巡逻，虽然建在开放式的保护区（晚上各种动物出没，就在帐篷外面游荡。所以晚上如果要出门，需要马赛人过来接应），却非常安全。所有的帐篷——其实是帐篷式的房子——都建在离地面一两米用泥土垒高的地基上，再铺上木地板，防潮隔热，保留着野趣，却又不失舒适和方便。
4. 酒店提供保护区徒步safari项目。有马赛人向导陪同，行程远近可以自己决定。非常有特色。
但是这家酒店略坑的地方是价钱，有很多的附加费用（在保护区里每天有额外费用，圣诞新年有附加节日费），两岁的孩子也要收成人50%的费用，订的时候要注意问清楚。
还有一点要注意的是肯尼亚很多酒店是Eco Camp，比如我们住的这家，就实行晚上十一点到早上五点，上午八点到晚上六点断电的节能环保行为（断电=断网，简直是断网瘾治疗中心啊），垃圾也有严格的分类。尤其是酒店帮客人准备好带去safari的野餐盒，一定要丢到特定场所处理（丢在野外是大忌，会被向导鄙视和念叨一路的）。
我们选择这个行程一个重要原因（除了决定性因素：乞力马扎罗山！）Satao Elerai Camp是离内罗毕国际机场开车大概四个小时左右，几乎全程水泥路（感谢中国援建！），没有那么颠簸。沿途景色很美，典型的东非稀疏草原风格，一路偶尔飘点小雨，反而添了几道彩虹伴随我们的行程。离安博塞利国家公园开车大概半小时（包括在保护区里开的一段非常挑战的土路，实际距离很短）。相比较而言，马赛马拉（塞伦盖蒂大平原）实在太远，从内罗毕机场开车过去单程大概要七八个小时，怎么也得在路上住一晚了，而从内罗毕到马赛马拉沿途没有什么特别值得推荐的住宿。带着孩子，以便利为主。塞伦盖蒂就等着小朋友再大点再去挑战吧。
我们基本上是出去safari半天（上午或下午，看天气，向导安排），休息半天。第一天在酒店所在保护区里转转（保护区多是灌木丛，有非常多的长颈鹿），第二天第三天去安博塞利国家公园（稀疏草原，非常适合看野象群。最关键的是，安博塞利是唯一一个可以看到乞力马扎罗全貌的国家公园！）。
安博塞利国家公园因为光是稀疏草原，灌木丛不多，是草食动物的天堂，但并不太适合大型肉食动物居住，所以狮子，猎豹一类的猛兽不太多，不容易观察到。我们在公园里奔来奔去了两天，也不过远远地看到一只睡觉中的母狮摇摆的尾巴而已。
看多了动物，来说说人吧。短短的几天肯尼亚之旅，我们其实跟当地人基本没有接触，除了我们的向导加司机以及酒店里的当地员工，还有就是参观马赛人（Maasai）村落的时候见到的几个。除了我们的向导，认真负责，真心为我们考虑（尤其照顾小朋友的感受，在那么颠簸的路上还尽量开得非常平稳），凭着他二十几年从事向导的经验，总能在正确的地点在恰到好处的时间找到别人不容易找到的各种动物，给我们带来了非常难忘的safari之旅。还有两三个酒店员工也非常友好。其他人么……就呵呵了。
简单说，动物比人可爱，景比人美。穷山恶水出刁民永远是真理。很难想象，在现代社会，还有人过着如此原始的生活:钻木取火，跟牛羊混住在比贫民窟还不堪的，混合着牛粪稻草歪歪扭扭搭起来四处漏风没有窗户的蓬窝里，孩子不受任何教育，基本是自生自灭，一代接一代重复这种生活。气味简直不堪描述。蚊虫乱飞，每寸裸露的肌肤都会被蝇蚊迅速占领。
当然，这些都是表象，维持这种原始，除了所谓的“文化”传承，也许只是为了吸引好奇的游客，来一个宰一个。马赛人村落参观，至少20美金一个游客，还会坐地起价，已经形成了套路：村长来寒暄的时候就会套话，知道你们是从富裕地方来的（中国当然是肯尼亚的老朋友了，更要加钱），不好意思，20美金那是入村费，要看我们房子还有表演，还要加每个人10美金。给足了入场费，村子里的男女老少就一溜烟跑进蓬窝里，换上“演出装备”，开始给你表演他们的原始生活，载歌载舞，接着要你购买他们手工制作的“珍贵纪念品”（估计都来自于我大义乌，否则你给我手工个塑料珠出来看看？）。跟国内所谓的民俗村，那是一回事，一个套路。
总的来说，肯尼亚这趟试水之旅非常让人留恋，还有更多神奇的地方等待我们去探索。以后等孩子再大点，我们一定会再回来的。
