又是一个被阳光晒晕的午后，春姑娘迫不及待的想要拥抱这座阴霾了一个冬天的城市。
今日，正月十六。
宜多听《大悲咒》，宜赏月，宜忆郎木寺。
从夏河一路向西南，穿过美丽的桑科草原，差不多3个半小时就可以到达郎木寺。郎木寺是地名，这里是甘肃和四川的交界处，一条宽不足2米的白龙江穿镇而过。江北有甘肃的赛赤寺，江南有四川的达仓郎木格尔寺，两座寺庙均属藏传佛教格鲁派寺庙。
和香格里拉一样，郎木寺的“出名”也要归功于一位外国人：美国人罗伯特·埃克瓦尔（1898—1983年）。这位虔诚的传教士在上世纪30年代拖家带口的来到了这里，被深深地震撼了，于是便定居了下来，一呆数年。后来回国后又念念不忘，把自己的日记整理后出版了《西藏的地平线》一书，吸引了无数西方“背包客”纷纷到这里旅游。
不过，现在去郎木寺你很难再看到外国背包客了，取而代之的是国内的摄影爱好者。而埃克瓦尔的传教事业显然也是不成功的，因为这里没有一座教堂，倒是在四川达仓郎木格尔寺的门口有一座清真寺，很有点意思。
很多媒体报道都喜欢把郎木寺形容成“东方小瑞士”，但静二觉得郎木寺就是郎木寺，深厚的藏传佛教传承，是瑞士不可比拟的。
甘肃赛赤寺是现在安多藏区仅此于塔尔寺和拉卜楞寺的格鲁派寺院，而比它年代更久的、建于明永乐年间的四川达仓郎木格尔寺里五世格尔登活佛肉身殿更是传奇。
或许是因为地形不同的缘故，两座寺院的风格迥异。赛赤寺的各个大殿依山而建，比较集中，并且从外观看上去更宏伟。每当太阳照耀，赛赤寺的佛殿屋顶都闪着金光。
郎木寺的第一天，天空飘着小雪。站在赛赤寺的山头上眺望，远处云雾缭绕如水墨。一早就有很多藏民陆续往山上聚集，老老少少一起转佛殿。起初只道寻常修行，后来才发现原来是有一场祈福法会，当地藏民们都来早早跑来“围观”啦。
相比之下，达仓郎木格尔寺的佛殿分散在平缓的草甸之中，小而精美。如果说，在赛赤寺看建筑，在达仓郎木格尔寺看发源。因为郎木寺的发源地就是在这里的郎木寺大峡谷。所以静二想说，不要进了达仓格尔寺的山门，觉得没啥可看得就随便转一圈出来了，因为真正的精华就藏在看似普通的草甸尽头哦！
达仓格尔寺别称叫虎穴仙女寺，听名字你大概也可以猜出一个关于“百姓深受虎害，仙女不忍百姓受苦，降伏厉虎”的故事。逆着清澈的白龙江水向上，很快就可以走到郎木寺大峡谷的谷口，跟在当地藏民身后就可以很轻松的到达仙女洞。
仙女洞的入口扁平低矮，需要弯腰进入，很像是山神张开了一个大口。洞穴里还比较宽阔，就算50个姚明站在里面也没有问题。当地藏民习惯在洞穴里点上很多的酥油灯，为家人和自己祈福，这也让阴暗冰冷的洞穴变的温暖起来。如果你有机会来到这里，不妨提前准备上些酥油灯，入乡随俗体验一番。
仙女洞里还有一个“中阴洞”，静二看藏民们都排着队钻洞，也凑热闹钻了两次。“中阴洞”的形状就像把U字倒过来，很狭窄，一次只能钻一个人。需要先头朝上爬进洞口再想办法转过身子，脚朝下从另一边出来。据说，从通道一头钻入再从另一头钻出来，就可以完成前世到今世的转变，寓意祛病延年、去禍增福。
从仙女洞出来继续逆将而行，有只昂首傲立大大老虎正等着你呢。恭喜，虎穴到了。不要以为虎穴很深，实际上是很高，相当高。和静二一样体力好、不恐高的朋友可以爬一爬。
不入虎穴焉得虎子，入了虎穴木得虎子。算了，还是拍拍身上的尘土，继续徒步穿越峡谷吧。继续往里走，灌木丛生，白龙江也变成了小溪流，冻结成冰。豁然一片开阔的盆地在眼前出现，脚下的路也悄悄的消失了。远处的草甸积雪覆盖，白茫一片。四周奇峰环绕，不知名的鸟儿打着招呼从天空飞过，整个世界寂静美妙。
从峡谷深处返回的路上，你不妨学当地藏民那样，躺在草甸上小憩片刻，看天看山看牦牛，再吃杯当地特产的酸奶，不要太美呢～
对了，在达仓郎木格尔寺你会看到更多小喇嘛，都是在这里出家学习的小朋友。他们会用羞涩的眼神回应你的注视，然后一溜烟的跑开，真可爱。
四川的达仓郎木格尔寺，是一段充满好奇和冒险的旅程。在无畏的前行中，与丰盛的自然相遇，与慈悲的佛相遇。静二喜欢这样的郎木寺，原始幽静，仿佛可以看到80年前，那位美国传教士先生执著布道的身影。
虽然现在的郎木寺已经商业氛围渐浓，但依然值得一去，只要避开旺季就好。镇子里住宿和用餐都很方便，但条件一般。
顺便吐槽一下，静二前年去的时候，镇上的白龙江里都是塑料袋、方便面桶、饮料瓶这类垃圾……也不知道当地政府怎么治理的，不知道现在情况有没有好些。真心劝告朋友们，珍惜环境，不要乱丢垃圾啦！
郎木寺的第二天，天蓝的耀眼，可是静二也要离开了。不过，一点也不遗憾。因为这就是旅行的乐趣呀，体验未知和无常，感受当下便好。
希望有缘再回到这里，点一盏酥油灯。
