犹如庞贝对于罗马，人们除了惊叹庞贝的遗世古迹外，很少会像仔细浏览罗马一样去挖掘庞贝的另一面风情。被游人称为关西金三角中的三个城市中，相较于大阪的繁华、京都的惊艳，奈良似乎是最不起眼的，人们对于奈良的印象更多的是奈良公园中那些跟着游人讨食的温顺小鹿，像游客在庞贝一样，人们一般在奈良也很少过夜，匆匆而来匆匆而去，拍几幅与小鹿的合影、走过春日大社就赶回大阪或京都。其实奈良是非常值得细细品味的，流连几日，可以更多体会这座古城迈过了悠长历史岁月后的那份从容与闲适。
奈良城的建立与中国颇有渊源，从隋朝起，古日本国就派出大量的使者往中国全面学习中华文化，盛唐时更达到高潮，有了著名的“遣唐使”。公元710年，回国的“遣唐使”仿照唐长安城，按四分之一的比例建成了这座城市作为了当时的首都，史称“平城京”，开始了日本历史上的“奈良时代”。在“平城京”作为都城的80年期间，日本完成了全面移植当时中国的政治和社会体制的“大化改新”，实现了国家发展的第一次飞跃（第二次飞跃是全面西化的“明治维新”）。
公元794年，古日本迁都今日的京都，史称“平安京”，开启了“平安时代”，之后奈良城迅速衰落，最后城池荒废成了农田，仅遗留下来“平城京”的古城遗址与皇家的陵园遗址，经现代不断的考古发掘，依稀可辩当年的辉煌。古奈良城虽然已只剩一些遗址，但一些奈良时代的珍贵建筑被完整保留了下来，其中最为珍贵的就是当年鉴真大师东渡日本所建的唐招提寺。
公元753年底，受日本政府邀请发誓要东渡弘扬佛法的鉴真大师，历经千难万险，第六次终于成功，受到了日本朝野和民众的热烈欢迎。759年在皇家院落的原址上由鉴真大师亲自主持建成了为信众受戒、讲经说法的寺院，当时的淳仁天皇赐名“唐招提寺”，成为了日本律宗的总寺院，鉴真大师是日本律宗的开山之祖。
寺院门匾上的“唐招提寺”四个字据说是日本孝谦女皇仿王羲之、王献之的字体所书。
进入大门，首先看到的是苍松翠柏掩映下的金堂，由鉴真大师主持修建，完全盛唐时期的风格。今天就是在中国国内，也已经非常罕见唐朝时期的建筑，记得看过当年梁思成、林徽因夫妇的传记，1937年为了打破日本学术界断言中国国内已不存在唐朝时期建筑的断言，他们夫妇受敦煌壁画的启发，特意去山西考察寻访，功夫不负有心人，在五台山终于发现了建于唐大中十一年的佛光寺，这是国内现代首次发现的唐朝时期建筑，从建筑时间来讲应该是公元899年左右，比唐招提寺晚了一百多年。
开山堂建于距今300多年的江户时代，原为祭奠德川将军一家。1881年国宝“鉴真大师坐像”迁移在此安放。珍品每年只开放三天供民众参观瞻仰，现在供奉有一复制像供游瞻仰。雕像不能拍照，望着大师清癯、沉静的面庞，不禁感慨大师的坚韧，为弘扬佛法，历经重重磨难而终得如愿。
奈良城其实很小，没有地铁，交通主要是靠巴士和近铁列车，十字交叉的近铁奈良线和近铁京都线，承担起了类似地铁的城市交通，非常方便。从近铁奈良站坐四站到大和西大寺站换近铁京都线，向南坐一站到西之京下来，走15分钟就可到唐招提寺。
火车站出站走100米，就看到了一个较大的寺院，一开始以为就是唐招提寺，走近一看，原来是药师寺，想想既然来了，也进去看看，还戏谑说这里是不是供着西天取经的孙悟空，结果进去一看，还真的与孙悟空有点关系，这里竟然主供奉着的是大唐三藏玄装法师，是不是与孙悟空有关系？
出了药师寺沿着一条林荫道一直走大约10分钟，路的尽头就是唐招提寺。
从近铁奈良车站出来往东走5分钟左右，就到了奈良公园的范围，奈良公园的范围很大，包括了众多的寺院和神社，最有名当然是奈良公园的梅花鹿。
沿着马路往东走就逐渐上坡，树林也越来越茂密，零星可见一些梅花鹿在游走，越往里走，梅花鹿就越多，味道也越来越重，马路边上开始出现了贩卖一种专门鹿饼干的小摊，这些小摊的周围都围着数只梅花鹿不肯走开，等着游人买了饼干喂它们。
森林中出现的一条游步道，直接通向春日神社，为了防止鹿伤人，两边都用栏杆围了起来，不时也可以见到不少梅花鹿懒洋洋在晒太阳。
一直好奇为何奈良公园有这么多的梅花鹿，翻了很多资料后总算是搞明白了一点，这里的梅花鹿与春日大社都是有关系的。
春日大社于768年为了守护平城京及祈祷国家繁荣由藤原氏一门所建，供奉的是藤原氏的氏神，据说氏神是乘鹿而来，鹿是氏神的使者，所以这些鹿也被供奉起来。藤原氏家族是当时的朝廷重臣，自帮助一位天皇取得皇位后一直大权独揽，是当时日本的实际统治者，一直延续了300年。
春日大社的正门，沿着道路的两边，排满了一排排的石灯笼，有些看起来较新，有一些明显已经是非常古老了。
春日大社始建于公元768年，后被战火烧毁，现在的建筑都是江户时代的重建的。但它的楼门、石灯笼、石佛、铠和胄等都是珍贵文物。每年在春日大社举行社火活动，千余只驯鹿漫步其间，原始森林与春日大神殿融为一体，成为文化风景的典范。
沿着入口的道路两旁，密密麻麻地排满了石灯笼，这些灯笼都是祈福的信众所供奉，据说在一些特定的祭祀日子会全部点亮，可以想象，那时满山遍野会是怎样的一种辉煌！
大殿中和走廊间挂的这些铁灯笼也是信众祈福所供奉，上面用纸写着供奉着的姓名、地址和意愿。
日本新人结婚，双方全家都要到神社祈福，刚好看见一对穿着传统服装的新人举行仪式，大概与基督教徒上教堂结差不多吧！
离春日大社不远就是东大寺，是日本佛教华严宗总寺院，始建于公元745年，当时的寺名为总分国寺，由圣武天皇仿照中国寺院建筑结构建造。大佛殿东西宽57米，南北长50米，高46米，相当于15层建筑物的高度，是目前世界上最大的木造建筑。大佛殿金堂的宇宙佛毗卢遮那镀金铜佛坐象，高达16.21米，是日本第一大佛，称为奈良大佛，仅次于中国西藏扎什伦布寺的“未来佛”，为世界第二大铜佛。
东大寺与鉴真大师也有很深的渊源，这里是鉴真大师东渡日本到达奈良后，暂时安歇的住处。鉴真到达日本以前，佛教已经在日本很兴盛，但是随意性很大，并没有相关的戒律约束，普通人只要说自己信佛做和尚了，就是僧人了，并没有任何的条律管理，。当时天皇邀请鉴真东渡，就是为了请他帮助日本佛教建立戒律。殿西松林中的戒坛院，是为鉴真大师传戒而建，他是日本第一个授戒师。
被称为世界遗产的东大寺正门——南大门，宽约50米、高约25米。于760年建成但因为火灾烧毁了，于镰仓时期被修复重建。南大门设有高大威猛的金刚力士像。
东大寺正殿，据说是世界上最大的木结构建筑，最早建于相当于唐朝时期的奈良时代，初建也是按照盛唐时风格，被毁后在镰仓时代重建，现在的建筑是翻建于江户时代，风格已经与最早的建筑完全不同，已经是典型的日本式建筑了。在大殿中有三个时期的大殿建筑模型，第一、二时期风格相似，第三代已风格迥异。
奈良公园中还有一座著名的兴福寺，是日本法相宗大本山。鉴真大师东渡日本后，按孝谦女皇意愿，鉴真作为律宗高僧，应该负起规范日本僧众的责任，杜绝当时日本社会中普遍存在的托庇佛门，以逃避劳役赋税的现象，因此，孝谦下旨：“自今以后，传授戒律，一任和尚”。但是，这引起了日本本国“自誓受戒”派的反对，尤其是兴化寺的贤璟和尚等人，反对激烈。于是，鉴真决定与其在兴福寺公开辩论，在辩论中，鉴真做出让步，承认“自誓受戒”仍可存在，但是作为正式认可的具足戒必须要有三师七证，结果贤璟等人被大师的雄辩和精妙佛法折服，舍弃旧戒，愿追随鉴真。
奈良最有名的特产是柿子叶寿司，上面的鱼虾等应该是腌过的，外面用柿子叶包裹，‘平宗’’是最有名的品牌，到处都有分店，总觉得这个东西不够新鲜，没敢去品尝。
奈良住了两晚的日式酒店--春日饭店，第一次尝试睡榻榻米，感觉还不错。这家饭店的员工服务真的不错，就是日式房间中榻榻米上的草席味道太重。
到达中午的第一餐就在饭店的餐厅，比较典型的奈良式料理，味道很赞。
元兴寺附近一条小巷中的一家寿司店，叫“福寿司”，里面的空间非常狭窄，一对老年夫妻在经营，老头是主厨，老太太做服务生，菜单是寿司和海鲜拌饭，品质很棒，而且价格不贵！
看着这一碗充满着海洋气息的盖饭，里面有海胆、大只甜虾、烤鳗鱼和鲔鱼鱼腩，下面是紫菜包饭，简直是一份艺术品，都不忍入口了！
奈良城中充满古色古香的小巷，因为市区不大，很多市民都以自行车代步。
中午到这家店门口竟排着长长的队伍，放弃了，晚上早早地到了，竟然是第一个，主打日本本地出产的鳗鱼，一点不油腻，很好吃！
第二天晚上找到一家网红店，也是小小的，只有6张桌子，竟然有四张已被预订，主厨和服务生均是一位小哥。端出的一托盘小小的精致菜肴，看着都是一种享受，都不舍得吃了！又上了奈良著名的鸡汤做蘸料的冷荞麦面，不禁要赞小哥的手艺高超，临行时央求小哥拍了个特写。
下午路过一条小巷时看见围了一大群人，搞不清楚在干嘛，走进一看，是店家在现打年糕现卖，买了一盒尝了下，软糯不沾牙，后来看了猫头鹰上的介绍，原来还是一家名店。
