夏天，广州天气炎热，热得几乎令人窒息。而我，却一个人出发前往更为燥热的沙漠。
我出生于沿海城市，自小对内陆的沙漠地带有一种神秘的憧憬——那片自古以来被无数迁客骚人所宠幸的土地，那片夜空下静谧而又似窈窕碎语的黄沙。在我的认知中，相对于沿海的城市，西部是一种朴素的静态美。
我坐了22小时的火车，到了中转站西安，之所以选择西安作中转站是因为这是一个联通西部和东部的城市，在这里度过一天，有利于我从感知上实现东西部生活的过度，并且陕西向西一过去就到目的地甘肃了，到达目的地前我不想在火车上呆太久，在西安瞎逛也是个好选择。
我坚持坐硬座，尽管非常疲劳，但我觉得这就是旅行的乐趣，在硬座车厢，我还可以跟不同年龄的人搭讪，不至于像在卧铺车厢一样倒头就睡，闲聊也是个消除行车疲劳的好方法。
一路的景色秀丽让我流连忘返，整个心都“野”了，确实，我很享受一个人的旅行，虽然这种机会不多。车窗外的景色逐渐看不到绿色了，大片大片的黄沙映入眼前。我知道，火车已经开进甘肃了，抑或是早就到了甘肃，已经进入甘肃腹地了。
我坐的是K字打头的列车，停站较多，每停一站时间允许的话我都下车看看，这里的车站保持着一种原汁原味的感觉，铁路、候车室之间没有隔层，上车的地方可以远眺前方，没有任何建筑阻挡视线。我看过很多美国西部片，里面的火车站和我在甘肃所看到的有异曲同工之妙。
第一站——张掖。
张掖市区不大，我居住的青旅在市中心一带，这里给我的第一印象就是——“怀旧”。我惊讶地发现，这里和我小时候的家乡很像，没有高楼大厦，建筑风格很朴素。的确，东部大城市发展得太快，高楼大厦日新月异，而张掖，发展缓慢但保留了90年代的建筑风格。并且市内楼与楼之间间隔很大，给人一种舒适的距离感。
在青旅，我认识了许多不同的人，我是个内敛的人，也时常加入其他人的讨论当中。有时发现，天南地北的人对旅行都有着共同的情怀，一群素未谋面的90后促膝夜谈的感觉怪怪的，但很享受。在夏天的甘肃，太阳比北京时间晚2小时下山，夜间的生活不算丰富，晚上的风太舒服了，干爽无比，一群年龄相仿的人，吹着晚风，分享自己的旅途故事，这种畅怀的感觉，很独特，很迷人。
青旅拼车很方便，几天时间，我顶着高温，游览了七彩丹霞，马蹄寺，沙漠公园等等。张掖这个城市真的不错，我呆了6天，如果时间允许我会选择至少再呆一周。第六天夜里，我坐上了去往敦煌的旅游列车。
“夜半的西北，独具风情”我上车前发了一条朋友圈，的确，西北的夜没有大城市的繁华，却有自己的美。天空被群星点缀，水汽的稀缺纵容了对星空的仰望，不得不承认，我第一次看见如此清晰、璀璨的群星，美不胜收。
车笛鸣起，我离开了张掖。列车声响划破了夜空的宁静，在微弱的月光注视下前往敦煌。
一路上，车厢很静，心也静了。列车车轮有节奏地打出敲击乐，放眼望去尽是月光下隐隐约约的沙丘，每隔一段距离就会看见一到两座灯塔在亮着灯光。我乘坐的是旅游列车，车窗可以自由打开，享受着沙漠独特的劲风，感受沙漠浑厚的气息，心开始和沙漠与黑夜融为一体了。
伴着甜梦，列车进入了大漠深处。
醒来时已是清晨，列车已靠近了沙漠边缘，离敦煌城区近了。清晨的太阳很温和，即便是在大漠中亦是如此。敦煌站座立在城市郊区，环境优美而清静，没有大城市的火车站那种喧闹，一条林荫大道直通市区。市区应有具有，并且保留了上世纪八九十年代的建筑风格，有一番独特的韵味。我直接找到敦煌饭店，上了一日团的大巴。
敦煌给我的感觉是市区地广人稀，郊区就更不用说了，广袤无垠的沙漠，车外的气温达到了43摄氏度，车内靠空调一路支撑着，依然大汗淋漓，但兴致不减。
在阳关，望眼尽是无垠的沙漠风光，古代的丝绸之路在历史长河留下浓重的一笔。沙漠有它自己独特的情怀，孤零零的几株灌木似乎在蜜语侃侃，引人联想几千年以来这片土地上发生的故事。远处的骆驼悠然自在，驼铃声悦耳动听。古代的关口遗迹犹在，我心想，古代镇守关口的士兵需要怎样强大的内心和信念，在方圆百里无人的荒漠忍受长期的寂寞与孤独。沙漠用它怎样强劲的内力，去磨砺每一个进入它身体的人，它用它的黄沙与寂寥，考验着每一个想要了解它的人，吞噬着入侵者的灵魂。站在最高的沙丘上，我胆怯了，这种胆怯出自对沙漠的敬畏，沙漠是大自然鬼斧神工的杰作，它的浑厚，它的胸怀，展示着大自然无穷的力量，沙漠深处尽是神秘莫测的未知世界，它的神秘，永远都捉摸不透。
幼闻玉门壮辽阔，今瞻雄关抵万军。
小学生时代，“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”一句诗朗朗上口，引人入胜。那时曾看过一幅画——日落西山，天色已晚，士兵手持长矛把戍边关，望着远方，不知是勘察敌情，还是眺望家乡。这是《凉州词》的配图，当时看了很有感触，但未有机会一睹其景，对“玉门关”只有一个模糊的感知。车停在距离玉门关500米地方，当时正值午后，气温达43摄氏度，我留下背包，只带了两瓶矿泉水步行前进。走到了关口，我惊讶地发现，在关口以外，居然还有一片巨大的荒漠。玉门关以其得天独厚的位置，瞰视着关口外的大漠，一切尽在眼前，偌大的荒漠，在瞭望台几乎一览无余，可谓“一夫当关，万夫莫开”。我被这种气势震撼住了。玉门关，自西汉以来，作为西北边陲，未浴春风，却饱受沙尘。岁月无声，千年的风沙凛冽呼啸，带走了它最初的样子，但它的灵魂依旧屹立，不屈不挠。江南的杨柳年年发新枝，而陪伴自己的胡杨早已掩埋在千年的沙尘之下，玉门关，风沙无情，铁墙犹故。
“浮云游子意，落日故人情”，行走在沙漠中，人的思想是自由的，灵魂是不羁的，沙漠除了黄沙一无所有，它的风沙掠过，带走一切思绪和烦恼。沙漠包容了一切，在这里，人和沙漠融为一体，赤诚相待。晚约九点时分，落日姗姗来迟，却未失情调。“大漠孤烟直，长河落日圆”，未见孤烟，但落日的余晖足以慰风尘，曾见过大海日出的壮丽，今见大漠日落同样庄严肃穆，落日千年不曾变，而观落日的人，又有多少能不忘初心？自古诗人、游者多诵落日，又可见落日是多么地矫情。
之后两天，反季的沙尘暴不解风情，未能去成雅丹魔鬼城和莫高窟，虽有遗憾，不碍畅怀。沙尘暴也是沙漠的一种恩赐，对沙漠风光如此领悟一翻，足矣。
我回到张掖，在同一家青旅呆了6天，做做义工，偶尔周围逛逛，怡情悦性。遇到很多西宁、兰州一路游玩过来的朋友，我几乎无话不聊，甚至当起了向导，为他们即将出发敦煌提供建议。期间遇到一个高大的英国人，在中国游玩了近半年，我推荐他秋季去广州，并教了他几句实用简单的粤语，他是个话唠，好在口音没英语书上的纯正英音难懂，不然便如对牛弹琴一般。也遇到过一对巴西夫妇，我们聊起足球和里约奥运会，一聊就是通宵达旦，其实，巴西人对自己国家举办奥运会并不感冒。也遇过几个俄罗斯朋友，说起英语能让人摸不着头脑，我们直接用翻译软件实现英俄互译。不得不承认，以前除了上课以外，我又何曾说过一句英语？总之，住青旅的好处就是，认识的人多了，知识面广了，性格再内敛也能变话唠。
在张掖的日子很舒适，我走的时候很不舍。我坐上了前往下一站——西宁的动车，离开张掖。夏天的西宁可谓避暑胜地，当然前提是做好防紫外线措施，阳光虽然温和，但紫外线挺强。从张掖到西宁一路上尽是风景如画，动车行驶大约20分钟，大片大片的草原代替了沙漠浮现眼前。眺望远处，尽是成群成片的牛羊，中途路过山丹军马场，马场门口直接开在铁路边，和草原衔接得完美无瑕，万马奔腾的场景一览无遗。再往前，那是连绵起伏的小山坡，大片大片的棉羊悠然自得地吃草，丝毫不被闯入草原的列车所烦恼。我有种错觉，感觉自己的灵魂完全被释放了，如果世界上真的有乌托邦，那这里就是大自然自由的乌托邦。
我入住了一家藏民开的青年旅社，不得不承认，这次外出旅程中质量最好的青旅就是这家了。老板夫妇对卫生一丝不苟，而且就住在我们客户隔壁房间。青旅靠近火车站，名字叫友谊青旅，评分颇高，第一天住进去，老板就热情地推荐了西宁周围的景点，并指点了西宁主要的交通讯息。我是下午到达西宁，当天对行程不作打算，晚上只是随意地在青旅附近闲逛。西宁市区不大，路线很清晰，一个十字路口划分了市中心，路口两头一望通透，西宁火车站就在其中一头，“西宁站”三字清晰易辨认，很有标志性。街道很宽，但来往车辆并不少，由于西宁市区并不大，所以几乎所有的汽车行驶都需要跨过市中心。与敦煌、张掖相比，夜间的西宁更具大城市的气息，也许是气候适宜，游客更多的缘故。
到西宁，当然得领略一番青海湖。第二天一早，我上了一日团的大巴，前往青海湖。我见过波澜壮阔的大海，但未有幸一睹青海湖之景观，自然十分憧憬。
离青海湖还剩下大约还有十几公里，来到金银滩草原，率先体验下蓝天草原的释怀感受。天空万里无云，旷远的草原一望无际，远处的地平线近给人留下无限的遐想，人的一辈子也就那么几十年，但世界这么大，一辈子真的不够去领略。前方交警在封路，为了给青海湖的环湖自行车赛保持道路畅通，不下百辆自行车经过路口，热血青年驱车前往似乎遥不可及的终点。我见过最美丽的画面，蓝天之下年轻的自行车队不畏艰辛向着未知的远方进发；我见过最庞大游客拉拉队，全体列队鼓掌为年轻的、陌生的骑手们加油；我见过最感人的追梦者，一条腿的自行车手，落后于车队却从未放弃过，在他靠边喝水时我有幸和他聊了一会，他很年轻，比我年轻一岁，我和他友好地合照了一张（为表尊重，照片不公开）。我忘了问他的名字，但这张照片我会保存下来，未来的人生遇到挫折时，我会想想这张照片背后的故事。
最后，在青海湖逛了一下午，也拼团吃过了烤全羊，青海湖之旅完美结束。
在西部旅游的日子很充实，也是我人生中值得怀念的一段时光，回来后很多人问我一个人去这么远的地方旅游，不闷吗？有意思吗？我的回答是，很有意思。
这段旅程距今已过了一年，现在发表一些思绪是为了缅怀那一段难忘的时光。一个人去西部，很有意思，很享受。
