第一次亲临河套平原，是2015年10月去北方民族大学参加一年一度的中国少数民族文学年会，实践考察成了我们一行人的重头戏。从飞机上俯瞰这个塞上江南，以黄河为分界线，一边是黄沙漫漫，一边是绿意盎然。对这个西北边陲省份原有的想象和认知已被颠覆只剩惊叹！第二日驱车奔赴贺兰山，越近贺兰山越让我想起金庸小说里我最爱的一个人物-乔峰，不知为何对贺兰山的第一感觉就尤如是这个人物的真性情：果敢、豪迈、有情有义、侠肝义胆。登临贺兰山远眺河套平原，有种强烈的参差之美，越近贺兰山越见苍茫之辽阔，雄浑古穆之美，配上蓝天白云，大漠孤烟、浩荡之气迎面扑来，下面却是“塞上江南”的鸟语花语、芳菲满园，可赏长河落日圆与江南媲美。诗情豪宕之绪尤如乔峰对阿珠的爱真挚而热烈，可是命运总是造化弄人，乔峰在不知情的境况下错杀所爱，没有一种结局是完满。
亦如贺兰山脚下的西夏王陵，转眼间朝代更迭，多少金戈铁马的撕杀最终归于尘土一堆，多少血泪，多少伤痛，多少恨，历史就是命运翻云覆雨的手，让西夏王朝消失在成吉思汗的铁蹄之下。想起岳飞那首著名的《满江红》“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车、踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河，朝天阙！”然而八千里路云和月枉走一遭也罢，怒发冲冠不过为三十年的功名，结果皆为尘与土，白了少年头，空悲切，美人何处？
与这些由成功者书写的历史而言，我更喜爱贺兰山的岩画，爱斯基摩人喜欢在象牙上绘制舞蹈、狩猎、击鼓等日常生活，澳大利亚原住民喜欢在树皮、贝壳上雕刻几何图案。中国历史悠久灿烂的文明也早有星辰闪烁，贺兰山在古代是匈奴、鲜卑、回鹘、突厥、吐蕃、党项等北方少数民族驻牧游猎、生息繁衍的地方。他们把生产生活的场景，凿刻在贺兰山的岩石上，来表现对美好生活的向往与追求，每一个时代的物化符号都是人类经验、想象或情感的结晶，再现了他们当时的审美观、社会习俗和生活情趣。在南北长200多公里的贺兰山腹地，就有20多处岩画遗存，中国最古老的崖画“太阳神”便是其中之一，生动、自然、简约。贺兰山岩画在构思上天真纯朴、生动自然，狩猎场景、描绘的动植物反映出人类童年时代某种幼稚的想象和美好的愿望，是中国游牧民族的艺术画廊，也反映出一种原始的自然崇拜。这种原始形态的艺术的特征：有着丰富敏锐的生活观察力、与创造力，与粗犷的艺术手法浑然一体。这或许是许多岩画至今仍有其生命力的原因。越原始越简单越珍贵，美的生命意识源于万古洪荒之中，生生不息的万物生长。
