我一直以为整夜喧鸣的是怒江的波涛，直到清晨走出帐篷才发现，那整夜喧鸣的是一条从山壁上流淌下来的溪流，它们是在为流进怒江而欢呼呢？还是为从此以后便失去了自己而悲鸣？如果我是一条山溪，我宁愿在流进大江大河前干涸，也不愿流进那无数条河流汇集的江河，从此失去了自己，甚至连名字都不再有。我们奔走在自己的河道里不好吗？为什么要流进大海，和无数条河流拥挤在一起，成为一滴没有个性的浪花，而不是让人惊喜的溪流？

旅行到了这里，想要表达的更加少了，也许眼睛都已经麻木，再也不复往日的敏感，对这个世界的风景熟视无睹，那些山峦在美学上备受推崇的色彩和纹理，如今成了旅途中司空见惯的存在，三十多天行走在绿色海洋里的旅途，让我的灵魂渴望着一场冰雪的盛宴。

有时候我想，应该找个同行的伙伴，那样就可以讲讲彼此之间的故事，使游记变得生动一些，哪怕是带条狗也好，总有些可以写的东西，不必每天一个人闷头赶路，自言自语，把语言转化成了汗水，流淌在漫长的道路上。也许这次将是人生中的最后一次独自旅行，也许孤独刚刚开始，这一生注定要一个人看遍世间风景。有时候生命越是拒绝孤独，孤独越是如影随形，当我们接受了孤独时，孤独就不存在了。每当独自行走在异乡，脑海中波伏娃的那句话总在回荡：我要是两个人就好了，一个人说话另一个听，一个人生活另一个看，我多么知道爱自己，我谁都不羡慕。而我所拥有的只有一个不会说话的影子，在晴朗的阳光下伴随我走过一个个城市和乡村。世界这么大，怎么会没有另一个契合的灵魂在相互寻找呢？或许我们只是迟到了，拐错了几个路口而已。

无论如何，游记还是要继续写下去，缺乏热情的生活里，写作是仅存的一点余温。也许这千篇一律的诉说连自己都已厌倦，但是生命需要呐喊。需要一种热忱来温暖生活里的冰凉世界。此刻，当我想要继续讲诉我的故事的时候，却不知道从何说起，每一天都太过雷同，我并没有很多神奇的经历，有的只是日复一日的风吹日晒和漫长爬坡。这些单调的旅途慢慢变成了生活的一部分，和生活一样乏味，重复着。因为这颗心跳动的节奏有些紊乱，无法迎合那江水的浪涛，无法聆听大自然的声音。我多希望旅途能够再精彩一些，但是怎样精彩我却无法设想，这个世界上所有精彩的故事，都存在着一定的虚构成分，我还年轻，不能够虚构一些故事填充自己的生命，这生命必须是真实的，纯洁的，哪怕它仅仅是平庸的一瞬，那也是我完整的，不与谁雷同的人生。

沿着怒江的美丽公路于我而言最值得称赞的是它的服务区，因为要把这里打造成一个旅游胜地，所以沿江国道上每个乡镇前后都修建了服务区，这些服务区美丽奢华，本身就是一道靓丽的风景。沿着国道，从六库到丙中洛，一条美丽的绿道正在修建中。每天我都会去寻找服务区扎营，因为这些尚未投入使用的服务区大多数有水有电，还有屋檐可以遮挡风雨。我在深夜抵达子里甲服务区，便是冲着它的水电而来，它果然也没使我失望。我在服务区的一个长廊下露营，手机和充电宝放在附近一个刚刚装修好的柜台下充电，在云南广西地区的整个漫长旅途中，让我感概的是这里的人都是如此的善良，正直，或者说我遇到的皆是如此，从东兴市的夜晚遇到的那群年轻人，到今天在普拉底乡遇到的那家饭店老板。每当我充电宝没电时，如果在城镇，我便会整夜把它们放在公厕里，一路走来，从来没有丢过，这让我十分欣慰。今天在普拉底乡吃饭的时候，我询问炒饭价格的时候，店里的男老板说是十五块钱一份，因为肚内饥饿，便要了份蛋炒饭，吃过饭后我便微信支付了十五块钱，女老板却又退还我三块，说是火腿鸡蛋炒饭十二块钱，本来她不用退给我的，但是她却本能的退还了给我，这种质朴和单纯是别处少见的。

子里甲服务区的清晨依旧带着几分凉意，太阳尚未翻山越岭而来，短暂的宁静里，连江水都温顺了起来。我望向昨夜灯光处的山中，那些房屋呈现出了它们林荫半掩的姿容。房子远远看去很小，耸立在陡峭的山上，像是雨后长出的蘑菇。这或许就是人类伟大的地方，他们能够在任何地方生存下去，无论多么艰难，他们总能在恶劣的环境里寻找到生存的方式和勇气。山林带雾，那雾极淡，像是用光编织而成，从近及远，慢慢变浓，使远处峡谷生成一种隐隐约约的诗意来。我洗漱完毕，写完游记，收拾好行李，便出发了。早餐在二十多公里外的福贡县，好在行李中还带有馒头，虽然这馒头有些冷了，但是依旧能够抵挡饥饿。

沿着怒江，行走在峡谷里，美无处不在，连那路边濒死的蝴蝶，都带着一种即将毁灭的悲壮之美，在公路上挣扎着。大自然的美总是在独辟蹊径，构造成一种无法复制的艺术。绝没有一种美像这段怒江峡谷，这种美有着复杂的构造，既雄壮浑厚，却又细腻纤柔，它有着田园诗人笔下的幽静恬适，又有着边塞诗人笔下的悲壮粗犷，这里本身就是一个矛盾的存在。行走在这里，有时如同被群山放逐，有时又像被群山接纳。这个季节的怒江变得温顺，仿佛是另一条河，或者是它骨子里的另一种人格。我不知道该用什么样的语言来表达我内心的感受，高黎贡山和碧罗雪山所带给我的不仅仅是眼睛看到的那些起伏丘壑，更多的是一种看不见的，能够让人热泪盈眶的感动，这种感动仿佛是一种彼此开诚布公的倾诉，一种和大自然的通灵，走在这里，犹如走进了大自然澎湃的心房，聆听到了它的心跳。

越向高纬度的北方走去，两岸山峦上植被的色泽越发嫩绿茂盛。江水的绿在被稀释，它骨子里那浑浊澎湃的激情在一点点释放开来。山高谷深，我像是蠕动在这颗星球狭小的皱纹里的一只蚊子，在窥视着时光的秘密。那些裸露的岩石，一片片堆叠成了这片山脉，每一块岩石都是岁月沉积的秘密，隐藏着沧海桑田的故事。沉浸在眼前的风物里，骑车成了一种本能的动作。同时我还贪恋路旁野树莓悄然伸出的枝条上橘黄色的小浆果，这种柔美的黄色浆果带着一种晶莹的色泽，让我忍不住时常停下脚步去采摘。

阳光越过碧罗雪山后，炎热将统领整个峡谷，这是祝融的天下，看不见的三昧真火在炙烤着，让人昏昏欲睡，裸露的肌肤隐隐中有种针刺的痛感。汗自是不用说了，像是被山火惊吓的野兽，从肌肤的每一个毛孔里狼奔豕突般涌出。炎热的天气使身体上的疲惫在无形中都加重了。我只能咬牙坚持，这时候，骑行已经与风景无关，而是自我的一种苦修，一种想要通过肉体的痛苦来完成灵魂的净化，仿佛那流下的每一滴汗水，都是人性里污浊的欲望和罪恶。

抵达福贡县城之后，我本想找个自行车店把单车保养一下，换两对来令片和一条外胎，顺便把车子拆解开来上点油，但是这里什么都没有。我只能买了些馒头包子，吃了份面，继续在炎热中行走。我走的很慢，有时躲在阴凉处，有时停在泉水边，山上水源充足，那些山泉被当地人用PVC管引到路边肆意漫流，有时溪流从岩壁上落下，形成小小的瀑布。我终究是不敢在断崖下停留，特别是看到那些散碎的石块好像随时都会落下来。路边山壁上有很多石洞，不知道被开凿出来做什么用，也许是考究山体的地质构造或者探测矿藏吧，洞不大，但是很深，有时我会顺着洞口进去走上几十米，洞内黑黢黢的，潮湿阴凉，石壁上某种矿物质反射出点点白光，里面深不见底，漆黑一片，我独自不敢继续探索，一种幽闭的恐惧像蜘蛛网一样结在心里。

出了福贡县不远便是鹿马登乡了，怒江拐了个弯，继续前进。慢慢西边的高黎贡山阻挡住了阳光，峡谷里暗了下来，也清凉了起来。穿过高黎贡山顶低矮处洒下来的阳光像鱼线一样，一丝丝照在峡谷里。当阳光不能再越过高黎贡山之后，峡谷里阴暗起来，我摘下了眼镜。这里有个石月亮景点，所谓的石月亮就是远处高黎贡山上一座山间中一个圆洞，便被称之为石月亮。高黎贡山越发高大，一些山顶之上残留着白雪。当暮色渐浓，周围成了一片静谧，我抵达了石月亮服务区，这里曾经也是远征军渡江回国的渡口。我在石月亮服务区搭起帐篷，这里没有水，所以厕所不能用，也没有电，好在离怒江不远，我在服务区里找了个水桶，在夜色下来到江边洗脚提水。黑夜里坐在江边的石头上，听着水声，看着那水波荡起的粼粼白光，让人不由得心生敬畏，甚至是一种恐惧感。

提水回来，公路上多了很大一群人，都是当地居民，我本以为他们是出来遛弯跳广场舞的，于是来到远征军回国渡口前的广场上，买了份米线，和小摊老板聊天时才知道，他们都是做礼拜回来的，在怒江州，百分之九十的当地人，无论是傈僳族，或怒族、藏族，基本上都是基督徒，这里每个乡村都有教堂，他们说傈僳族是从原始社会一下子进入现代社会来的一个民族。信什么宗教都没关系，因为他们依旧保持着古老的淳朴和善良。宗教总是劝人向善的，只要不被利用，宗教往往能够让人面对艰难的生活时，拥有更大的勇气和隐忍。

我又问起他们出行时带的那种十字弩，她告诉我现在已经不能狩猎了，这些弩是他们在传统节日里用来表演的，我问她那些街上卖的弩的价格，她说要七八千块钱一把，这倒让我吃了一惊，连在街上问的勇气都没了。

路上往来的车少了，午夜开始变得宁静，只有江水喧哗，只有鸟鸣在夜色中回荡，这又是晴朗的天气，星星闪耀着，光芒被山中居民斑斑点点的灯光比了下去。如妆镜般大的月亮在一点点变圆变亮，亮的像是一道深遂的时光隧道，透过那白茫茫的光线，可以回到过去的岁月里去。