面，起源于中国。暖暖的太阳洒在了平原上，农民在金色的秋天中，收割着一季的小麦，在丰收的喜悦中把粒粒谷物磨成粉后，或者压或擀制或抻成片再切或压，或者使用搓、拉、捏等手段，制成条状或小片状，最后经煮、炒、烩、炸后，配上自己喜欢的油、盐、酱、醋，面——早在数千年前，就养育了一代又一代的华夏人。
俗话说，北方面条，南方米饭。面食，似乎成了北方的标签，但在温暖湿润的江南，面，在一日三餐中，同样重要。
江南的面俗称“阳春面”，是苏式汤面的一种，又称光面、清汤面或清汤光面。面条长且细，汤头要好，多以猪骨、鸡骨吊汤，汤清味鲜，清淡爽口。底汤仅配小葱，在冬天的早晨，热呼呼的吃一碗，能暖和一个上午。
说到阳春面，不得不提到无锡的早面，在那流淌岁月的小巷子里，一间小小的铺子，有的开了好多年，却连个像样的店名都没有。老板娘坐在大门口一脸的笑意，远远的看着食客从远处，伴着清脆的自行车铃声而来。
“重香”、“撩轻”、“断生”、“拌透”、“面糖”这类在老食客中，才能被听懂、理解的词，在老板娘那里喊了一年又一年。
你的身影刚刚进入她的视线，她就已经吩咐厨房在下你的面条。当你走进店里，一碗面已经静静地躺在了青边碗里，你要自己动手把面从厨房里端出来，面条上洒着的葱花中，散着浓郁的猪油香气。
雪菜毛豆、香菜百叶、三鲜面筋、青菜香菇，总是少不了这些当天炒出的面浇头，配上无锡当地特有的“腊菜”和“姜丝”，过来吃面的人，大都喜欢站着，三下两下，把面挑松，吃的津津有味，有声有色。
早上的面店，男食客居多，也有父亲带了孩子，过来解决早饭，孩子的面碗里总会藏一个圆圆的荷包蛋，小朋友坐在长板凳上，把面吸得“呼呼”直响。
也有下了夜班的工人，三五个人，聚在一起，喝着早酒，菜不要多，一碟花生、一碟黄瓜、再加上几个面浇头，也把几块钱一瓶的双套黄酒喝得有滋有味，说着家长里短，老婆孩子。
幽然记得小时候，也跟那些小朋友一样，坐在父亲那28寸的凤凰自行车的后座上，一路摇头晃脑，小手总是揣在父亲的衣兜里，最开心就是可以跟着大人去吃早面。那意味着，今天自己的早饭钱又能省下来。放学时，又可以到学校门外的小摊上，买几包酸梅粉或几个盐津梅片，与自己要好的同学一起解解馋……
岁月如歌般委婉，如运河水流逝。无锡的街头，那些“夫妻老婆”面店已经难觅踪迹，大都被各类品牌淘汰。店里有了经过专业培训的服务员，老板娘也不会坐在大门口，收银点单的小姑娘也记不住你的口味，她会礼貌且友好的问你，“你的面，要怎么做？”你不能说，“重香”、“撩轻”、“断生”、“拌透”、“面糖”，你要用普通话跟她说：“我的拌面不要放糖，煮透一点，面少一点。”
当面端上来后，我依然倒点我喜欢的辣油和醋，把面拌好，脑子里却回忆着，在那条小巷子里，一个小姑娘坐在父亲的自行车的后车架上，小手揣在大人的衣兜里，一路摇头晃脑，才跳下自行车，老板娘的声音就响了起来：二两拌透、三两断生……
