《马可的世界》17 集里有这样的描写：““哇！Château Haut Brion （奥比昂）。”看到罗马式古堡建筑的标志，春天兴奋的用法语叫了起来，且迫不及待地离席跑去看这瓶红酒。”
选择在小说中用这款酒的原因同样是因为故事线上的完美契合，《马可的世界》21 集里还有这样的描写：“瞬间好像活泼率直的春天又回来了一样，她抢着说：“89年的奥比昂 ，RP ，WS 给的都是满分评级，（RP是指Robert Parker 罗伯特·帕克，WS是指Wine Spectator 《葡萄酒观察家》）而且二十二年刚好是这款酒的最佳饮用期，熟成度刚刚好……”
“就如你的年龄一样，22岁刚好是给我的最佳饮用期。”马可调皮地嬉笑着打断了春天。
通过这瓶酒引出了几个风华正茂的年青人之实际岁数，与酒同岁的春天22，之后在20集中：“刘嘉没理会肖博，对春天柔声道：“我长你一岁，从此姐妹相称，仿若结了那金兰之好，以后有事只管来寻我，有求必应。”
所以刘嘉23。而在18集中：“马可知刘嘉一言既出驷马难追，忙打圆场半开玩笑地说：“你不过才长我们两三岁，如此妄自尊大我看你是老板当久了，在这儿跟我们训话呢。”所以肖博25而马可则和刘嘉同年且都是天秤座的。
由于小说是采用倒叙和插叙且意识与现实双线描写故此在36集中也有对第一次出现此酒的描写： “269” 刘嘉将其中一瓶的号码记下，从容间在第二排栓皮栎木架酒柜的第六行第九格中，取了瓶在她刚满周岁时法国格拉夫区酿造的红酒出来。”
这段文字中的“269”是有特殊含义的，不知道有没有人猜的出来。
我在之前的解析中已经多次提及葡萄酒旧世界（法国、意大利、德国等酿酒历史悠久的欧洲国家）中的法国B 、B 、C它们分别是（波尔多Bordeaux）（勃艮第Bourgogne ）（香槟Champagne）三大产区。
先来讲讲波尔多区：
波尔多左岸的五大名庄大家都比较熟悉了，而右岸的【柏图斯】、【白马】和【欧颂】等等历史悠久的名庄就是1855年那场分级闹剧或者说商业阴谋的牺牲品，至少对法国以外的消费者来说没被入选一级酒庄之列的酒庄就会自动被划分在了低档区。
上图从左到右分别是【欧颂】 【白马】【柏图斯】 【木桐 】 【玛歌】【拉菲】 【拉图】 【奥比昂】这里留一道观察题给大家……
再来说说勃艮第区：
勃艮第的酒王罗曼尼康帝也在小说36集中提及了其中的一款【踏雪】（La Tâche）
1760年康帝亲王（Prince de Conti）在财力上打败了蓬巴杜夫人买下金丘产区（Côte d’Or）最好的酒庄并冠以自己的名字，从此罗曼尼康帝酒庄（Domaine de la Romanée-Conti）问世。
也因有了皇家血统，罗曼尼康帝酒庄一直秉承着奢华的贵族气息，故此有机会品尝到圣维旺古老葡萄园出产美酒的人在过去都是皇家成员。当然现在想买到罗曼尼康帝上品的机会一是通过拍卖会，二是要像爱马仕一样先成为其会员在配售份额达标后再有权购买。
再有成立于1825年 法维莱酒庄（ Faiveley）
1924年成立的乔治·胡米耶酒庄(Georges Roumier)
等等都是勃艮第区的代表，之前讲的勃艮第酒杯就是用来饮用这款葡萄酒的。
在葡萄酒圈流行将波尔多区的酒称为皇帝，把勃艮第区的比作皇后。
今天要聊的这款【奥比昂】眼力好的应该在我上面留的观察题中发现了端倪，对了它的瓶子就与众不同。像一个细腰扎背运动员。
当然如果从酒标图案设计上说【木桐】更特别些，说起这个话题还是有蛮多要聊的故事呀。
既然要聊木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）的那些配图。就要先讲讲木桐酒庄的菲利普·德·罗思柴尔德男爵（Baron Philippe de Rothschild 1902-1988），此人学识渊博，勤于实干，他总是能够把审美情趣与效率完美结合。
1922年，在他父亲去世后，他接任酒庄并世袭了男爵封号，当时木桐制酒的设备极其简陋，在他的大力改革下基本实现工业化生产。
此处不得不聊一下罗斯柴尔德家族 （Die Rothschild Familie）了。Rothschild这一名字来源于德语zum rothen Schild，意为“有红色标记”，代指家族历代成员所居住的宅邸（当时，房屋以不同颜色来区分）。
罗斯柴尔德家族（德文：Rothschild）是一个始于18世纪德国犹太裔银行家迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德的富有家族。
迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德在1760年代创建了自己的银行业务，为德国法兰克福自由市黑森-卡塞尔领伯国提供服务。
不同于之前大部分为宫廷提供服务的银行家，迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德成功地传承了自己的财富，他的五个儿子分别将业务拓展至伦敦、巴黎、法兰克福、维也纳和那不勒斯，一个国际性的银行世家就此诞生。
家族的纹章上有拳头紧握着五支箭头，分别代表由迈尔·阿姆谢尔·罗斯柴尔德的五个儿子建立的五个帝国，也援引《诗篇》第127篇：“如武士手中之箭，亦是青春之子”。
盾章下方是家族箴言：团结，正直，勤勉。1816年，罗斯柴尔德家族的五个分支在奥地利被擢升为贵族，获得了由奥地利皇帝弗朗茨二世授予的五个男爵世袭头衔。其中一个分支在英国获得了由维多利亚女王授予的两个男爵世袭头衔。
在19世纪，罗斯柴尔德家族是当时世界上最富有的家族，同时也是世界近代史上最富有的家族。家族财富分掌在众多继承人手中，如今已涵盖极为广泛的领域，包括金融服务、地产、矿业、能源、混合农业、酿酒和非盈利机构。
罗斯柴尔德家族在法国共有两个分支：
一个在巴黎成立了法国罗斯柴尔德银行。
另一支就是菲利普男爵的父亲【纳撒尼尔·罗斯柴尔德（英语：Nathaniel de Rothschild）】 (1812–1870)。
纳撒尼尔·罗斯柴尔德生于伦敦，是家族英国分支创始人内森·迈尔·罗斯柴尔德(1777–1836)的第四个孩子，1853年，纳撒尼尔收购了位于吉伦特省波亚克的葡萄园木桐酒庄，改名为木桐·罗斯柴尔德酒庄。
1868年，纳撒尼尔的叔叔詹姆士·迈尔·罗斯柴尔德（此人就是第一分支中做银行的那个）收购了临近的拉菲酒庄（Chateau Lafite Rothschild）。
好了罗斯柴尔德家族的故事比较复杂，线头就先捋到这吧。
总之拉菲在1855年被评为一级庄时这个家族之间是有各种明争暗斗之戏份的。
再说回菲利普男爵，他在1924年成为在酒庄中装瓶的第一人， 同时菲利普男爵也是改变1855分级结果的第一人。经过他的不懈努力与抗争直到1973年，作为二级庄的木桐才升级为一级庄跻身于五大名庄之列。
而且在菲利普男爵极具艺术鉴赏力和创意下木桐酒庄的酒标成为了全球最具特色的酒标。自1945年以来，木桐酒庄（Chateau Mouton Rothschild）每年都会选择一位著名艺术家为其酒标设计配图作品来装饰瓶体，此举也赚足了噱头。是菲利普男爵的精明营销手腕的一个代表。
下面我就挑选几个有特色的来说说：
1945年，为纪念同盟国胜利，菲利普·德·罗思柴尔德男爵想出个主意，要在木桐酒标上增添艺术作品：当年来说象征庆祝恢复和平的设计。
他将此事委托给菲利普·朱利昂，此人作为设计师已崭露才华，后成为戏剧家。本幅是朱利昂以著名的“V代表胜利”为基础，丘吉尔在战时沿用这一象征鼓舞自由和力量。
1973年木桐酒庄终于得到认可，升为一级酒庄。因此，这一年对于木桐的意义重大。酒标也更为特别。
1973年4月8日，著名的西班牙画家毕加索（Picasso全名见上图）在慕瞻城逝世。1973年，木桐（Chateau Mouton Rothschild）正式升格为一级庄。
这两件事一个震动了艺术圈，另一个撼动了葡萄酒界，但看似不相干的两件事却联系在一起了——木桐酒庄1973年份葡萄酒的酒标使用了毕加索大师之作。
木桐酒庄与毕加索的故事有两种版本。
第一种说法是木桐酒庄在1973年之初就曾前去拜访过毕加索，希望毕加索能授权酒庄将他的作品印在酒标上，但是遭到了毕加索的拒绝。毕加索去世后，菲利普男爵的妻子前往慰问，重提旧事，之后获得了毕加索妻子的应允，将画出售给酒庄，并同意他们在酒标上使用这幅作品。
第二种说法认为菲利普男爵当时买下了毕加索这幅35×35厘米的作品就是希望使用在酒标上，但毕加索不同意。直到毕加索去世两年之后，他的女儿才正式授权酒庄在酒标上使用这幅作品。（1973年份的葡萄酒一般需要在橡木桶中陈酿一段时间，所以1973年份的葡萄酒发布时间在1975年之后。）
这幅伟大的作品《酒神祭》（Bacchanale），描绘灵感与古希腊神话紧密相连。
相传酒神狄俄尼索斯意外发现葡萄可以用于酿酒，于是他将酿造出的葡萄酒献给奥林匹斯山诸神。诸神欢欣。从此，每年春季葡萄发芽和秋收时节，人神要共庆酒神节。
毕加索这幅《酒神祭》就是描绘庆祝酒神节，酒后狂欢的场景，画风狂野，对人物的动态和体型特征描绘的都十分夸张，颜色不多，但是色彩很饱满，极具张力！一瓶葡萄酒与欢庆酒神节的绘画，这两者可谓天造地设的一对。
若与之前的包括之后的酒标对比，不难发现，除了千禧年那款酒标，绘画作品大约只占酒标的五分之一的位置，酒标上会有当年的产量信息。
而《酒神祭》这幅作品占了酒标整整二分之一的位置。酒标上的文字只有简简单单“1973年的一级庄”（PREMIER CRU CLASSE EN 1973）和“我现在是一级，曾经是二级庄，但木桐从未改变”（PREMIER JE SUIS, SECOND JE FUS, MOUTON NE CHANGE）的字样。
当然完美的酒标并不能代表1973年的这款木桐是顶级好酒。因为这年春季过于寒冷，夏季雨水也过多，特别是在8月，此时正值果实成熟时期，过多雨水让葡萄品质严重下降。
所以1973这一个年份的波尔多葡萄酒普遍不够浓郁，陈年潜力也不足，适合尽早饮用。1973年木桐酒庄红葡萄酒获得的评分也不算高，算是这瓶酒的美中不足。但尽管如此，这瓶酒的价值不在于饮用，更重要的是收藏价值，毕加索的绝唱、木桐首次升为一级庄的故事就足够让人不舍得饮用了。
木桐2000，为纪念千禧年酒园直接将酒标刻在了酒瓶上，即著名的“金羊”。Mouton法语意即“羊”，现任庄主希望2000年的葡萄酒整个酒瓶都能成为艺术珍品，为此她选择了木桐葡萄酒艺术博物馆内的一件珍品——16世纪银质镀金饮酒的器皿，与木桐的徽印“羊”结合起来，并希望将该艺术珍品的光泽烙印在瓶身上。所以就有了这款著名的作品。
再来看下国内的艺术家为木桐酒标设计的图文。
1996年对于波尔多来说是个好年份，这一年的波尔多葡萄酒受到了评论界广泛的好评。而1996年份的酒标设计，木桐酒庄选择了与中国画家兼书法家古干合作。该年份的酒标加入了中国书法的元素，采用水墨画的方式描绘出五个不同颜色的“心”字，极富视觉冲击又寓意深远。
1996，中国画家兼书法家古干，为木桐创作 1996年的酒标。古干也是书法艺术的创新者，首创在书法中使用色彩的墨，使之更有装饰效果。其作品使用了中国的书法元素将五个不同的心形象征图案叠加在一起，而且每一个图形都有自己的颜 色。这幅作品在富视觉冲击力的同时又很有寓意，名叫《心连心》。
2008年对于中国来说是不同寻常的一年，奥运会等大事让中国在国际舞台上备受瞩目。于是，木桐酒庄2008年份的酒标邀请了中国画家徐累创作。
徐累的创作继承了中国宋明时期传统风格及工笔画的细腻手法，并将其融入超现实主义或意念艺术等现代艺术潮流。他创作的2008年份酒标，沿用了作为酒庄标志的“公羊”主题。法语中的“木桐”(Mouton)是“羊”的意思，而在中国的传统文化里，“羊”象征吉祥，预示“开泰”，即“新的美好的开始”。
徐累笔下的公羊，站立在通灵剔透的假山石顶端，象征着一款伟大的酒在葡萄星球的两个半球之间，代表着“连接两个半球人民和文化的纽带”。酒标选用了通透的蓝色为主色调，整个画面巧妙地表现出了“天、地、人”三者间的关系，利用曲折的屏风、葡萄的枝蔓、如影的假山石等物体，营造了极富东方色彩的神秘氛围，悠远娴静，如梦如幻。
徐累的作品出现在木桐2008年份的酒标上时，CNN曾如此评价：“怎么才能知道一个中国艺术家已经出名了呢?就是当他有机会为木桐酒庄设计酒标了。”这句听起来充斥着优越感的评语，总让我想起多年前那些洋人在第一次看到东方瓷器时那副没见过世面的嘴脸。
2018年木桐又找到了曾因《天书》名噪一时的艺术家徐冰来为其设计酒标。
《析世鉴-天书》，这幅作品从1987到1991历时四年完成。徐冰以汉字为型,拉丁文为体,结合创造了近四千多个新汉字，采用活字印刷的方式按宋版书制作成册和几十米的长卷。
2018年份木桐酒标图案由徐冰设计的一组“英文方块字书法”构成。
乍看似中国书法，但实际上是由“Mouton”（法语“羊”）和“Rothschild”（罗斯柴尔德）两个单词的字母创造出来的两个“汉字”组成。还有旁边的徐冰签名也是汉语拼音字母的变形。
这种“英文方块字书法”是徐冰自创的一种独特文字，其造字规则是：每一个英文字母对应中国式部首结构，从而将英文单词转化为一个有着中式外形的文字。英文字母与中国书法的精妙融合，展现了这种文字形式所构建的虚幻之美，以及表现手法方面的创造力。
好了当然还有很多充满想象的木桐酒标，感兴趣的就去找来欣赏吧。我这里就不赘叙了。
聊回本文的主角奥比昂酒庄，它是五个一级庄中唯一不在梅多克区的酒庄，同时也是其中最古老、最小的酒庄，历史横跨五个世纪。老庄主的继承人阿诺德·蓬塔克是一个酿酒能手，他改良后的奥比昂酒成了一种新型葡萄酒，在英国被称为“新法式红葡萄酒”，声望极高，
【奥比昂】也有叫【侯伯王】的还有翻译成【红颜容】的，我个人更偏向法文音译过来的【奥比昂】当然并不是说【红颜容】的故事噱头不够，或者【侯伯王】的名字不好，大家喜欢哪个请自选。
像冯春天一样直接用法语念Château Haut Brion 最有味道。哈哈哈哈。
【奥比昂】位于波尔多格拉夫（Graves）的佩萨克-雷奥良（Pessac-Leognan）产区，是1855分级（1855 Classification）中唯一一个位于梅多克（Medoc）地区之外的酒庄，且高居一级庄之首。此外，该酒庄也被评为格拉夫列级庄（Crus Classes de Graves），其生产的红、白葡萄酒位列波尔多顶级葡萄酒名单。
接着的故事就从下面这张图说起吧。
大家看图后的第一直觉是什么？
有没有和我一样觉得另一款酒是【奥比昂】的副品牌或是同一款酒的另一种包装呢？但并不是！
这款名为Château La Mission Haut-Brion（国内称之为【美讯酒庄】，港台地区译为【修院欧布里昂堡 】或【歐布里雍教會堡】和【歐布里昂修道院紅酒】 ）和Château Haut-Brion奥比昂放在一起无非是想抬高身价。
虽然从1983年后美讯酒庄也被奥比昂酒庄的拥有者纳入了克兰斯帝龙酒业（Domaine Clarence Dillon）的葡萄酒王国。但将一个列级庄与顶级名庄并列摆放的意图太昭然若揭了吧。虽然我对1855年那场分级标准颇有微词，但这种目光绑架的行径我是不认可的。
而且Château La Mission Haut-Brion ，Pessac-Leognan，France 和 Château Haut-Brion ，Pessac-Leognan，France对没有法文基础的人来说不就是多了个La Mission（修道院）吗。
我们来看看关于这些法文的翻译：【 Château】法式城堡 【haut-brion】奥比昂（音译地名）【Pessac-Léognan】佩萨克-莱奥南（音译地名） (France)法国
haut虽然有高级的意思，不过这里的haut跟高级的、奢华的、上流社会的却没什么关系，这里的haut 应当理解为“上边”的，在法国地名中比较常见，如诺曼底，就包括了上诺曼底Haute-Normandie和下诺曼底basse-Normandie，一般是位于北部的称为“上haut”，位于南部的称为“下basse”。
这里的brion是个地名，酒庄位于haut-brion这个地方酿造的酒理论上说都可以叫这个名字。就像我国的茅台镇酿出的酒在没有商标意识的古代都可以叫茅台一样。
当然茅台以前也是三足鼎立，后来1951年通过【接管恒兴】（赖茅），【赎买成义】（华茅），【没收荣和】（王茅）。完成了现在茅台酒厂的建立，这里除了成义烧坊华茅的郑家三兄弟成为了新酒厂的骨干外，恒兴的老板赖永初被判有期徒刑十年，而荣和老板王秉乾则落得个通匪被枪决的下场……（茅台的故事有时间慢慢聊吧。哈哈哈哈一般我这样说就是不会再聊了。）
说了半天Château La Mission Haut-Brion虽是好酒但不是Château Haut-Brion 奥比昂的副品牌。
奥比昂庄园红葡萄酒（Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan, France）是酒庄的正牌酒，这款酒一开始香气较为含蓄，但在接下来每次晃动酒杯时，你总能发现新的香气，复杂而丰富。在口腔中，单宁细腻且柔和，能够感受到这款酒强劲的风格，最后的余味极为持久而迷人。
其实奥比昂是有副牌酒的，小侯伯王红葡萄酒（Le Clarence de Haut-Brion, Pessac-Leognan, France）就是奥比昂庄园的副牌酒，在2007年份以前，这款副牌酒一直被叫作百安侯伯王（Chateau Bahans Haut-Brion），随后为了纪念克兰斯·帝龙先生及其家族在1935年成功购得庄园，更名为小侯伯王。
身为奥比昂庄园的副牌酒，小侯伯王红葡萄酒与正牌酒享受着同一片风土，采用同样的葡萄培育方法以及一样的酿酒设备和技术，且由同样的酿酒团队打造，既有着与正牌酒相似的风格，也有着出众的好品质，可以说是正牌酒的缩影。
此外，酒庄还生产一款产量极为稀少的奥比昂庄园白葡萄酒（Chateau Haut-Brion Blanc, Pessac-Leognan, France）
此款酒香气馥郁芬芳，口感圆润，绵长迷人，复杂度极其出色，风味华美而凝练集中，具有超凡的陈年潜力，是波尔多白葡萄酒中的佼佼者。
著名的“百强佳酿（Power 100）”品牌排名榜单中，奥比昂庄园多年雄踞榜单前十。
奥比昂庄园是波尔多五大一级庄中规模最小，但却成名最早的酒庄。根据吉伦特省档案馆（Gironde Departmental Archives）的文字资料显示，奥比昂庄园早在1521年就以酒庄的身份为人所知。
1525年，利布尔纳（Libourne）市长的千金让娜·贝隆（Jeanne de Bellon）与让·庞塔克（Jean de Pontac）喜结连理，奥比昂的部分地块便是她的嫁妆。1533年，让·庞塔克又买下整个奥比昂庄园的所有权，从此，这个波尔多顶级酒庄开始蓬勃发展。
让·庞塔克对酿造美酒充满热忱，他不断扩大葡萄园，同时翻新和完善酒庄，并于1549年着手修建酒庄城堡，不遗余力地提升酒庄的知名度。
17世纪初，阿诺德三世·庞塔克（Arnaud III de Pontac）接过家族重任，在掌管酒庄期间，他被选举成为吉耶那议会（Guyennen Parliament）的主席，成为波尔多最有影响力的政客之一。
阿诺德三世将酒庄葡萄园的面积拓宽了一倍，同时他还借助自己在政治方面的影响力宣传、推广自家的美酒。1660年，英国国王查理二世（Charles II）即位后，奥比昂美酒开始成为当时英国王室以及上流社会争相推崇的顶级佳酿，声名远扬。
1787年5月25日，托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson）造访奥比昂庄园，次日他就给他的姐夫去信推荐奥比昂美酒：“我无法压抑心中的喜悦让你帮我购买一些奥比昂庄园的葡萄酒，这是波尔多最好的葡萄酒......”后来，杰斐逊当选美国总统，奥比昂美酒成为美国白宫晚宴餐桌上的常客。
1855年，远在佩萨克-雷奥良的奥比昂庄园与梅多克产区的拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild）、拉图城堡（Chateau Latour）和玛歌酒庄（Chateau Margaux）一同被评为一级庄，奥比昂又一次展现出自身的不凡实力。
在奥比昂庄园漫长的发展历程中，先后有多个家族入主酒庄，其中不乏王室贵族、政要名人以及商界巨擘，如拿破仑·波拿巴（Napoleon Bonaparte）的对外关系大臣查尔斯-莫里斯·塔勒朗-佩里戈（Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord）和吉伦特省（Gironde）省长阿梅迪·拉里尔（Amedee Larrieu）等，他们为奥比昂庄园带来了资金和资源，为酒庄的发展作出了不可磨灭的贡献。
1935年，当时非常富有的美国银行家克兰斯·帝龙（Clarence Dillon）来到葡萄酒圣地波尔多参观，在其参观完侯伯王庄园并乘船返回美国的途中，他收到消息称其可以购买侯伯王庄园，但必须立即做决定，于是他毫不犹豫地买下这一顶级名庄，并由此开启了奥比昂庄园发展的新纪元。
后来克拉斯·帝龙的儿子克兰斯·道格拉斯·帝龙（Clarence Douglas Dillon）传承父业，他曾担任过美国驻法国外交大使，后来回美国后又先后担任肯尼迪（Kennedy）政府的副国务卿和财政部长。无论是外交官，还是政府部长，道格拉斯都经常用奥比昂庄园生产的葡萄酒招待各国贵宾，将酒庄声誉推向新的高度。
1958年，帝龙家族成立了克兰斯·帝龙酒业集团，之后不断对酒庄进行投资，建造现代化酿酒车间，重选葡萄品系，修建大型地下酒窖，更换酿酒设备等整改措施。
经过两代人的努力，奥比昂庄园已成为一座将传统和现代完美结合的顶级酒庄。琼安·帝龙（Joan Dillon）是帝龙家族中掌管奥比昂庄园的第三代，她曾是卢森堡查尔斯王子（Prince Charles of Luxembourg）的王妃，后来改嫁德·穆西公爵（Duke de Mouchy），穆西公爵于2011年去世，琼安继承了他的爵位。如今，奥比昂庄园的庄主与克兰斯·帝龙酒业集团的董事长均由琼安的儿子卢森堡侯贝王子担任。
另外，值得一提的是奥比昂庄园的酿酒家族德马斯（Delmas）。
乔治·德马斯（George Delmas）于1921年加入奥比昂庄园成为酿酒师。他的儿子让-伯纳德（Jean-Bernard）就出生于酒庄，之后继承父业成为酒庄酿酒师。德马斯家族的第三代后人让-菲利普（Jean-Philippe）目前已成为酒庄管理队伍的一员。
一家三代都忠心不二、兢兢业业为酒庄付出。德马斯家族是波尔多公认的最顶尖酿酒师家族之一，他们在1961年第一个提出打破传统，采用新科技设备酿酒，引进不锈钢发酵桶等措施，独辟蹊径地创造了具有独特口感的新时代名庄葡萄酒。
奥比昂庄园目前拥有葡萄园共计51公顷，其中红葡萄占48公顷。园内表层土壤为砾石，底层土壤为砂质黏土。种植的红葡萄品种为赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、梅洛（Merlot）品丽珠（Cabernet Franc）以及少许味而多（Petit Verdot）。
另有3公顷用于种植白葡萄品种赛美蓉（Semillon）和长相思（Sauvignon Blanc）。
奥比昂庄园采用传统与现代相结合的酿酒方式。葡萄达到理想的成熟度后会经由人工进行采摘，之后在流动车上的挑选台精选，然后送到酒庄。葡萄去梗破碎后进入发酵桶开始发酵。
发酵结束后会进入法国橡木桶中进行陈酿，正牌酒的陈酿时间通常为20至24个月。酒庄与橡木桶公司合作，在酒庄内制作橡木桶，以便做出来的橡木桶更符合酒庄的细节要求。在陈酿期间酒庄会按照传统方式每隔三个月进行一次倒桶，之后经过下胶和过滤再进行装瓶。
好了通过前面的铺陈大家应该对奥比昂已经不再陌生了，下面就来参观一下奥比昂酒庄吧。
金秋穿过一望无际芬芳的葡萄园……
看那白色的水塔比远处的城堡更加醒目。
直到你站在古堡前才会感到自己的渺小。
奥比昂酒庄城堡是波尔多近郊为数不多的城堡之一。它从中世纪就已经存在了。
不过预约后只能从侧门进入。
在这座城堡中，右边是地窖和大桶房。后边是19世纪建立的分析实验室和制桶厂，左侧是技术建筑（车库等）。
法国人对古建筑维护的整体一致性是很讲究的，下图是奥比昂酒庄的庭院，你看得出来右边建筑物是新盖的，左边的是数百年历史的古建筑吗？
从侧门进入城堡后首先印入眼帘的就是各种古朴的装饰和悬挂在墙上的和奥比昂酒庄历史有关的人物画像。
接待厅里有一个酒庄分布沙盘模型，它展示了奥比昂酒庄（图上方）和隔壁的美讯酒庄（图中间）的地形。总之我虽然不喜欢这种捆绑销售的方法，但也改变不了什么。而且目前这两家还共用一个酿酒技术团队。
负责接待的人员会先带你看奥比昂堡的介绍影片。主要讲发展的历史如最早在1426年开始种植葡萄，1525年酒庄才诞生，城堡则建于1549年……
之后就是这座城堡的战略要地了。我们先来看看大桶房。当然这里除了古朴的装饰雕塑和优雅的气氛还有现代的制酒工厂。
现在让我们进入在1961年舍弃橡木桶发酵桶，全改用不锈钢发酵槽的大桶房吧。这在当时也被视为创举。这不锈钢发酵槽外层有流动冷水降温系统，用来控制发酵温度。
这些管子是处理酒渣用的
你在上面看到的那个人正在从这个已经完成酒精发酵的大桶中单独清空酒渣。酒箱的倾斜底部有助于这项工作的完成。酒渣会落在金属格栅下方的传送带上，直接通向机器的末端。
这里的每个酒箱都附有一个泵，以避免不断地堵塞和拔出。酿酒槽采斜底设计，让葡萄汁受重力影响滴干净后，才开始榨汁。一般榨汁酒品质较差，欧布里昂堡通常会加入5%以下的榨汁酒，有时甚至会到0。
后边还有一此从Seguin Moreau 制桶公司被全职借调在奥比昂酒庄工作的员工，他们生产奥比昂酒庄所需的 3/4 酒桶。剩下的一小部分会从制桶厂购买。
身为法国知名酒庄，当然全采用无梗花栎、欧洲栎来制作橡木桶啦。奥比昂酒款是中度烘焙、100%新桶陈酿，可见酒体扎实。但既然有自制橡木桶部门，为何还需要外购呢？这里就要提到为了保有更多可能性的制酒传统。而且外购的价格每桶约700欧元一个。
法桶制造工艺是采用自然风干法，这能让橡木自然地除去其苦涩的酚醛树脂，并达到合适的干燥程度。
整体来说，使用法桶陈年的葡萄酒的各种香气会更加平衡，不仅能感受到香草的甜美，也能感受到香料的甘甜，同时也能品尝到葡萄酒陈年所带来的三层香气，如咖啡、巧克力和雪松的风味。正是由于法桶所带来的平衡性，其酿造的葡萄酒品质通常会更高。橡木桶能赋予葡萄酒更细腻的单宁使葡萄酒的口感更加细腻。
下图是奥比昂酒庄的分析实验室。无需永远取样并等待酿酒师的善意，一切都由内部酿酒师在现场完成，都是第一手的样品。
再来看一下奥比昂的酒库
奥比昂酒采100%全新橡木桶陈酿20个月，因陈酿期间酒中会有二氧化碳释放，因此桶上会有盖子可打开，让二氧化碳散出；完全释放后才会再次密封。陈酿期间因会有沉淀物堆积在橡木桶下方，因此每隔5个月就会换桶澄清一次。
好吧，捆绑销售又来了。令人郁闷的是品酒不在奥比昂酒庄进行，而是在附近的美讯酒庄。
其实美讯酒庄从占地面积要高大上很多，而且一般人真喝不出它与奥比昂之间有多少区别。我也只是单纯不喜欢这种捆绑营销的方式。酒是好酒但可能失去了它历史的味道。
奥比昂和美讯两款酒都非常的优雅、细致，都有着传说中的紫罗兰香气；美讯甚至还多了一些青草味，也稍微较有粗犷的力道，和奥比昂的差别真的非常小，若单独喝可能根本无法分辨。
我觉得照这样发展下去再过若干年，奥比昂和美讯就可以用一个名字了。
奥比昂曾在1977年进行实验，把表现较好的葡萄枝撷取的接芽，作为单独个体培养，观察这些「复制体」的结果实能力、果实糖份、酸度等各方面的表现。当然这些复制体也会因为土壤的不同，表现会有所差异，但欧布里昂堡就是透过这样的技术，依土壤特质大范围种植这些复制体，确保酒款维持高品质。
奥比昂酒庄目前拥有葡萄园51公顷，作为五大名庄中最小的，但却是最早成名，并且曾经就受到很多王室的青睐，被称为“明星酒”，而且是典范淡雅型美女酒，年轻时芳香淡雅、平易近人；陈年后热情风雅，橡木的香味向你暗送秋波，酒体尽显薄弱无力的媚态。
另外奥比昂还是五大庄中唯一拥有正牌干白的酒庄，酿造出来的白葡萄酒结构十分独特，入口即能感受绝无仅有的清新香味，并逐渐透出蜂蜜的温甜与蜜蜡香，随后绽放复杂的熏香，并融合前味的芬芳，接下来口腔充满烤杏仁裹蜜糖的复杂甜香，后味则泛出近似超甜型酒的甘美，令人痴醉。
其特色是：年轻时极淡、极清香、颜色不太深，酒香是世界上最复杂，同时有烟味、焦味、黑莓及轻微的松露香。品酒家认为舌尖就可感觉奥比昂庄园的特色，属于“美女”酒，高傲，孤芳自赏的气质摄人心脾，越陈越美。
每次“遮目品酒会上”总能评为第一。颜色至美，香气集中复杂。 红酒属Graves区特殊泥土及矿石香气，口感浓烈而回味无穷。
总之奥比昂(红)应是一款最适合跟红颜共饮的典型淡雅型美女酒。她年轻时清纯可爱、淡雅芬芳、平宜近人，颜色不太深。
中度陈年后，她既有少女的可爱，又具备成熟女人的魅力。成熟后，热情大方，洋溢着烟草味、焦糖味、黑草莓味、咖啡味和少许的松露味，气质逼人，而橡木的香味则向你暗送秋波，酒体尽显软弱无力的媚态。奥比昂的魅力真是没法抵挡。
之前提到过奥比昂与众不同的酒瓶，左为目前的奥比昂酒瓶，右为1959年以前的奥比昂酒瓶。由于名气实在太响，为了防堵仿酒，欧布里昂堡在1960年推出不同于其他波尔多酒的酒瓶，采削肩设计，酒标也有防伪、暗记跟特殊油墨印刷。另外2006年起封瓶的铝箔封套内又加了热胶处理，让人无法抽起整个铝箔，要开瓶就一定要把铝箔切开才行
奥比昂还具有全波尔多最复杂的香气，丰富的黑加仑子香气、烟草味、烟熏味、杉木味和高级的松露香气，入口有肉感。它不像其他Medoc区的酒一样，在年轻时生涩难饮，Chateau Haut-Brion在年轻时也有丰富的花香和果香，十分顺口。
而且它也经得起时间的考验，可以在瓶中藏酿30年甚至更长的时间。随着酒在瓶中的熟成，才让各种香气变得更为复杂。1975、1977、1982、1983、1985、1986、1990、1995、1996均是极佳的年份。
1989年堪称经典中的极品，WS和著名的品酒家Robert Parker Jr.都给了100的满分。也就是我在马可的世界中选择它的原因了。
愿我们都能顺遂喜乐，安康幸福。
