冬至，夜最长，昼最短，太阳离我们最远。

“冬至大如年”，节气之大，仪式感自然不能少。通常有“北方吃饺子，南方吃汤圆”的说法。

北方已冬寂，这一天，饺子是北方人不可或缺的节日饭。原是不忘“医圣”张仲景“祛寒娇耳汤”之恩。目前，仍有地方流传“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”的民谣。

“吃了汤圆大一岁”，冬至，在南方，尤其是江南一带盛行吃汤圆，为团团圆圆，家庭美满之意。汤圆，可祭祖，亦可互赠亲朋好友。

于我，我家，这一天寒冷，却不乏温暖。

小时候，总觉得，冬至这一天特别冷。一到中午，母亲从田里摘菜回来，便开始煮馅料。我们家不做汤圆，自我懂事起，一直都是做糍粑，用我们土话叫“得胜果”。我的理解是:一年到头了，获得胜利的果实。当然，我们家，一年到头，经常做糍粑，只要想吃，不用挑节日便可吃到。

母亲围在灶炉旁捣鼓馅料，我在旁边帮烧火。这时，我觉得是最幸福的。一是，天寒地冻，我可以烤火，手脚和脸颊都暖和。二是，我可以第一时间偷吃馅料。糍粑固然好吃，于我而言，馅料的诱惑力是无穷的。

母亲，先是把猪肉切成小丁块，放到炒锅煎。当猪肉煎出油，直至香味溢满整个厨房，以及颜色变成黄色时，母亲，才把煎香的猪肉盛到菜碟。趁母亲转身不留意之时，我戳戳两手，“两股战战，几欲先走”（我不是因为受到惊吓，而是太兴奋），屁股离开椅子，踩着俩小短腿，跨两步，来到猪肉碟前，用两手一下子把几块猪肉，放到嘴巴。如果不幸，嘴巴无法承受猪肉之烫，便把头仰高，嘴巴张开，做吹气之势。

接着，母亲开始油炸粉丝。她先把刚刚煎出的猪油倒进炒锅，然后，把绑好的一捆粉丝弄散。待猪油烧开之时，便把粉丝放下去。瞬间，油锅里发出丝丝的“爆破声”，当然，还有散发出的令人口水垂地三尺的香味。我承认，这是最动听的声音，最可口的味道。等到母亲把炸好的粉丝，放到盆里压碎后。我蹑手蹑脚地走到母亲旁边，张大小眼睛只勾勾地盯着盆中猎物。母亲知道我的意思，只是叮嘱我不要吃太多，热气。得令后，我立马抓一把放到嘴巴，快速嚼碎，香、脆，总之就是舌尖上的美味;再抓一把，恨不得直接送到胃里;再来一把……不知道抓了多少，直到母亲叫住我，才依依不舍地再去烧火，恪尽职守……

再接着，母亲便开始切萝卜、腐竹、蒜、葱。腐竹油煎，萝卜煮到九分熟，便把猪肉、腐竹、蒜、粉丝倒进炒锅，盖上锅盖和萝卜翻滚。不一会儿，香喷喷的馅料隆重出场了。我飞快地跑向碗柜，拿碗和筷子，先吃了半碗馅料，吃完。再盛半碗粥，用馅料把碗装满，再吃。这时候，吃饱喝足，摸摸小冬瓜肚，满足地舔舔嘴边，兴高采烈地跑去洗碗了。

不止我一个人这样，我姐姐他们也是很喜欢吃母亲做的馅料。每次在吃糍粑前，我们已经吃了几轮馅料，把肚子填饱。直到，母亲说再吃，等下后面的糍粑就没有馅了，或者你们留点肚子吃糍粑之类的话，我们才作罢。

然后，母亲开始揉面团，用的是湿面粉。提前一天，按照一定的比例，把糯米和粳米放在一起，用水泡好。大半天后，父亲和母亲便携手同行，一起磨米浆。然后，把磨好的米浆装进布袋，绑好口子，用石头压着，直到水滴完为止。直到今天，磨米浆，还是父亲、母亲两个人合作完成。据说，自己磨的面粉，做出来的糍粑比较细腻、好吃。

揉好面团，待馅料凉下来后，母亲开始做糍粑。看到母亲，把一个小球大的面团，从中间捏出一个碗状，再把馅料塞进去，再把口封住。我在旁边看着极好玩，一直嚷嚷着也要做。母亲不让，觉得会把衣服弄脏，或者只让我去烧火。有时候，母亲拗不过我，给一点小面团，让我去边上玩。

最后，锅里的水烧开之后，母亲便小心翼翼地把做好的糍粑，放到翻滚的水里。在放之前，再捏一次糍粑，母亲说这样糍粑的馅料不容易跑出来。五分钟左右，锅里的糍粑也随着锅里的水一起漂浮、翻滚了。

约莫十分钟后，糍粑，可以吃了。一家人，端着热气腾腾的糍粑，白嫩嫩的糍粑皮，吃起来又香糯又柔软，围在饭桌旁，有说有笑，这一天，很暖。我们吃糍粑，喜欢盛点水，喜欢把白糖散在白色的糍粑皮上，馅是咸的，皮是甜的，即“甜皮咸馅”。

“年终有所归宿”，因此，冬至这一天，古时漂泊在外的游子都会回家过节。前两天，想起有段时间不回家了，可，一想到天气的寒冷，还是想与被窝、空调作伴。不经意间，一朋友问回不回老家，我答:应该不回，冷，不想动弹。她继续回复道:冬至，也不回吗？遂想起，原来又是一年冬至到来时，许久没吃老妈做的糍粑。昨晚，毅然而然踏着暮色回家。

我想，我是幸运的。相比较而言，姐姐们想吃老妈的糍粑，恐怕只能春节回来时。而我，可以经常回来。每次，她们只能隔着屏幕，留着口水怀念冬至的味道、糍粑的味道，更是母亲的味道、家的味道，继而变成舔屏。