“喂！小妹儿，来碗鸡汤泡炒米！”
“哎！好嘞！”
伴随着一声清脆宛转的黄梅调，机灵甜美的妹子便端上一个砂锅和一大碟炒米。
揭开砂锅盖，舀两勺滚沸的鸡汤倒进碗里，再抓上一把炒米撒进去，霎时，在袅袅升腾的热雾中，浓郁的香味就这样顺着鼻子蔓延开来了。
不待炒米泡化，用汤勺舀起，慢慢地细细地咀嚼，脆响的炒米在口中跳舞，柔滑的鸡汤在齿间环游。即便是山珍海味，也抵不过这一碗鸡汤泡炒米来得温暖、实在。
这道鸡汤泡炒米，操作简单，味道质朴，却蕴藏着道不尽的家乡味道，让无数身居外地的游子为之魂牵梦绕。家乡人对鸡汤泡炒米的钟爱程度，就好比北京人爱吃烤鸭，陕西人爱吃肉夹馍一般。
虽然用的都是寻常食材，但想做好一碗风味正宗的鸡汤泡炒米却是很有讲究的。
主材料的鸡要选用家里放养的老母鸡，鸡重一斤半到两斤左右，不能太老。老鸡，肉柴，嚼不烂，也不能太嫩，太嫩的仔鸡煨不出那样浓郁的香味。
处理好鸡，切好姜片，撒点盐，连同开水一并倒进瓦罐里，盖上盖，放进灶膛里，利用未燃尽的木柴余火慢炖。
炖鸡，姜片是不可少的，不仅为了去除鸡肉本身的腥味，而且还能提升汤底的鲜味。现在没有灶膛，也可用炉火代替，但总觉得这样炖出来的鸡汤，少了灶膛火的质朴烟火味。
经过5、6个小时的小火炖煨，一罐闪耀着金黄色泽、微微泛着油光、肥腴得体的老鸡汤就煨好了。不待掀盖，早已芳香四溢。
炒米也是颇有讲究的，需选用上等糯米，提前用开水浸泡一夜，待米泡软，涨透，用淘米的竹萝或簸箕捞起来，冷水冲洗，沥干。
然后柴火，铁锅，竹帚，帚头沾一点香油，沿锅底刷一圈，倒进半碗米，转动，翻炒，直至米在锅中发出噼里啪啦的响声并呈现浅浅的焦黄色泽，就算是炒熟了。这样炒出来的米，脆、香，有嚼劲，除了泡鸡汤，还可当零食来吃。
清人袁枚在《随园食单》中说：“鸡功最臣，诸菜赖之”。母鸡汤泡炒米的浓浓香味，就是食材间彼此温润渗透，鲜美厚重的汤汁与炒米略显烟火的味道相互平衡，达到炒米与老母鸡天作般的融合。
小时候，物质生活贫乏，鸡汤泡炒米并不能经常吃到，因为勤俭持家的母亲，是要将老母鸡留着下蛋换取家用的。平日若不是来尊贵的客人，母亲是断不肯随意杀只鸡的。
于是，我们便巴巴地盼着过年，因为大年初一的早上，家家都是要吃鸡汤泡炒米的。
年三十晚上，吃过年夜饭后，妈妈便将杀好的鸡洗净，入罐，放灶膛里，文火煨一夜。到了下半夜，满屋子便是鸡汤的香味，诱得人睡不着，直觉得肚子一阵“咕咕”乱叫，实在是一种折磨。
初一早上晚起，母亲从灶膛里掏出瓦罐，用勺子小心的将汤舀入瓷碗，再撒入年前炒好用罐子封存的炒米，每人一份，而我和弟弟的碗里往往还会多出一只鸡腿。
在新年的第一天，吃下一碗热乎乎的鸡汤泡炒米，从头到脚都充满着浓浓的暖意。暖心热肚，百味消融，同时也意味着新一年的吉（鸡）祥如意。
剩下的鸡汤母亲不舍得吃，小心存放着，待正月里有亲戚早上来拜年时，舀两勺鸡汤，烧开，撒上炒米，便是一顿简单又不失礼节的待客早餐。
后来，生活条件渐渐好起来，鸡汤泡炒米不再只有年初一时才能吃上。平日里我们馋了，或身体抱恙时，母亲都会宰只鸡给我们炖汤泡炒米。
现如今物质生活更为丰富了，鸡汤泡炒米随时都可以吃到。菜市场挑只新鲜土鸡，炒坊买包炒米，回家就可以做了。如若不愿动手，也没关系，无论是星级酒店，抑或街头小饭馆，都有这道招牌菜，花点钱，点一份，方便又省事，只是这样会失去了动手的乐趣。
每到秋冬季节，婆婆几乎每周都要买上一只鸡炖上，说是给孩子们补身体。鸡汤性温，味美，营养丰富，再配上香脆的炒米，是秋冬季节滋补身体的绝佳汤品。
身居外地的同学说，她对家乡的鸡汤泡炒米念念不忘，但汇集了各地美食的大都市，却很难吃到正宗的家乡风味的鸡汤泡炒米。
于是，她尝试着自己在家炖，但就是这样看似没有技术含量的料理，她却总也做不好。也难怪，鸡是吃精制饲料长大的洋鸡，炒米是油条摊油炸而成，虽然松脆，却少了那份韧劲，而鸡汤泡炒米，恰恰要的是那种韧劲。没有地道的食材，任是巧妇也无法做出纯正的美味。
对于很多像同学这样身居在外的游子来说，故乡，就是一碗鸡汤泡炒米的味道。这小小一碗鸡汤泡炒米，慰藉了多少游子的乡愁啊！
鸡汤泡炒米虽不是珍馐佳肴，却是最真实温情的盛宴，吃上一碗，让人感到说不出的舒服。岁岁年年，人间烟火都是好闻得会让人流泪的。无论时光如何流转，鸡汤泡炒米，有对凡尘俗世的寄望。
平凡朴实看似微不足道是这道美食的基本特征，犹如我可爱的家乡人，简单、质朴却又极富深厚的文化底蕴。
“喂！小妹儿，再来碗鸡汤泡炒米！”
“哎！好嘞！”
