我有个朋友，他在湛江。他喜欢大海，喜欢钓鱼，喜欢鱼。
他经常会给我发他去钓鱼的照片，去钓鱼的路上的山山水水，去钓鱼路上的花草树木，当然，还有他的收获:那些他钓上来的鱼。
他喜欢坐在水边垂钓的感觉，那期待与鱼邂逅的时光，伴在他身边的是一路烂漫的山花，呢喃自语的小虫子，还有那风，那水，那阳光。
梭罗的《瓦尔登湖》里说:“我虽不富甲天下，却拥有无数个艳阳天和夏日。”感觉就是热爱垂钓的他的写照。这样的人生，真的让人艳羡。
钓上来的鱼，没有固定的品种。他说:鱼吃的就是要鲜，不要繁琐的烹饪方法，也不要加太多的佐料，否则就是浪费了鱼。
于是，把当天的收获，大鱼用来清蒸，小鱼便做成杂鱼煲便是他的最爱。
一只砂煲，2-3片带皮生姜，一小锅水，水的量一定不能多，与鱼平或稍微漫过一点点，静待水沸起。
下几滴花生油，下鱼，猛火煮至刚刚翻滚马上离火，香菜葱花什么的就在翻滚前10秒左右，盐也是，即可。
鱼汤清澈鲜甜，不浊，不腻，百喝不厌。做法也真是太简单了，看着看似清汤寡水，毫无滋味，其实原味、清鲜的味道，就在入口的一刻，已经诱惑着味蕾。
湛江杂鱼汤就像宋人林洪说吃笋：“夏初竹笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名傍林鲜。”
明人高濂在《四时幽尝录》中也写道：“每于春中笋抽正肥，就彼竹下，扫叶煨笋至熟，刀戳剥食。竹林清味，鲜美无比。人世俗物，岂容此真味。”
人世俗物，岂容此真味，杂鱼汤的清味与傍林鲜有一比。
这种即收获即做来吃的新鲜，我就体验不到了。在市场采购回来做成的那个杂鱼汤，鲜的味道差了可不止一点点。
在城市想吃这种清杂鱼汤，也不是件容易的事情呀。但脑海中却想起曾经吃过的圆盘大杂鱼，味道虽没有湛江杂鱼汤那样鲜得纯粹，但带来的是另一种复合口感的鲜美。
那间做圆盘海杂鱼的餐馆，开在江门礼乐，叫深井仔海鲜店。
原料都没有固定的搭配。精髓就在于厨师心中的活用。有什么用什么，只取材符合时令的鲜鱼，搭配成美味的菜式。
鲜活是最首要条件，还有就是鱼大，条条都有巴掌大。将把清蒸和杂鱼汤的做法混合，掌握得恰到好处的火候，不太生不过熟，保证了菜品的鲜嫩。
鱼，是来自台山深井乡下红树林湿地海域的海鱼的。选用5到6种海杂鱼加白贝、扇贝、青口和虾。
把各个种类的海鲜先烹调好，再按白贝、鱼、虾、扇贝和青口，由下到上的顺序摆好盘，再上桌。上桌后，盘底会继续加热，好让各种食物的味道继续释放和融合。
这里的圆盘杂鱼，没有加芫荽，香芹，也没有加胡椒粉，辣椒之类重味道的香料来除腥辟味。一切原汁原味，出奇的鲜味，不会沾染一点儿鱼腥味。
最重味的香料，只不过是洒在杂鱼锅上用以提色的几粒葱花，贝类、虾和鱼的味道混在一起，又鲜又香。
鱼肉的味道已经足够鲜美了，蘸上店里特别调配的酱油，那一点点的咸，再带点甜丝丝的味道，用来蘸鱼肉，最适合不过了。
这种鲜不同于湛江杂鱼汤的鲜。杂鱼汤是单纯的鱼的鲜甜在舌尖上的绽放，但杂鱼盘则是各种不同的鲜甜在口腔中一级又一级的释放，它们相互交错，层层叠叠，最后无一例外地在口中留下了甜。
杂鱼圆盘的剩下的鱼汁用来捞白饭，或者在剩下的鱼汁里放入烫好的杂青菜和大豆芽，再稍微加热一下，让鱼汁渗入白灼好的青菜中，那青菜的味道顿时不再寡淡。
真的好怀念那里圆盘海杂鱼的味道。
