被列为世界文化遗产的圣地亚哥之路被很多人称为心灵之旅，以前看过一些游记，简书上也读过一些相关的文章，这条路本是有几条从不同地点出发，天主教徒徒步朝圣的路线， 而当今广为国人了解的往往不是其宗教的成分，而更侧重于自我在独自徒步的旅途中寻求自我的过程。
不管怎样的目的，能够徒步到圣地亚哥的人们都值得让人敬佩的。
以我的年龄和体力是不敢独自走这段路程的，不过，这并不妨碍我开车去看看。
2018年3月28日，那是复活节前夕的星期三，从波尔图的Catedral do Porto出发：
在教堂的入门处，2欧的工本费可以领取到一本去圣地亚哥朝圣的本子，俗称圣地亚哥朝圣护照：
沿着海岸线，尝试着走了一段路程：
在一间给朝圣者的庇护所露营旅店，尝试着住了一晚：
这个印章让我感觉惭愧，因为我不是徒步前来的，我是开车来的，仅为留念。
这是波尔图到圣地亚哥的内陆和海岸路线， 这张地图是在波尔图主教堂的information Centre拿到的。
朝圣之路有很多条，法国之路，西班牙之路，英国之路，等等。葡萄牙也有从里斯本或波尔图开始的不同路线。下面的图源自网络：
波尔图为起点的路线是葡萄牙官方推荐的路线：
据网上资料：朝圣者从葡萄牙不同的地方出发，有多条道路可通向圣地亚哥，不过目前，能够辨识的有三条主要的道路。
最古老的是北方之路 (Caminho do Norte)。这条路线从波尔图 (Porto) 大教堂出发，穿过哈特斯 (Rates)（圣詹姆斯就是在这里亲自任命了罗马式圣佩德罗教堂的主教）、巴塞罗斯 (Barcelos)、利马桥镇 (Ponte de Lima) 和瓦伦萨 (Valença)，道路自此进入西班牙。在中世纪，北方之路有多种不同走法，常见的是穿过吉马良斯 (Guimarães)（据传说在这里的圣地亚哥广场 (Praça de Santiago) 有圣人留下的圣母像），非常特殊的一条是经过布拉加 (Braga) 的道路，由于伊比利亚半岛的大主教坐镇布拉加，所以究竟布拉加与孔波斯特拉哪个才是半岛的基督教中心，至今仍存争议。其首任大主教实际上是哈特斯大主教。另一个种走法是经过杰拉之路(Caminho da Geira)（一条古罗马道路），穿过热尔 (Gerês) 直到男人谷 (Portela do Homem)。而且还有北部海岸之路 (Caminho da Costa)，如今已有标记。这条路也是从波尔图 (Porto) 出发，沿途会经过孔德镇 (Vila do Conde)、埃斯波森迪 (Esposende)、维亚纳堡 (Viana do Castelo) 和卡米尼亚 (Caminha)，从卡米尼亚，您可以进入西班牙，也可以继续走到瓦伦萨 (Valença)。
西班牙的圣地亚哥其实离我居住的葡萄牙的天主教朝圣小镇Fátima相距只有不到500公里的路程。波尔图位于这两个朝圣地中间。
葡萄牙人常以波尔图的天主教主教堂为起点徒步去圣地亚哥或法蒂玛。
沿途中贝壳和黄色箭头去圣地亚哥朝圣的指引箭头：
沿途参观了另外一间为朝圣者提供住宿的庇护所：
我讲明来意，老板娘也开心为我卡章以做留念：
在海岸路线上遇到的风雨兼程的徒步者：
途经的教堂内的瓷砖有些也有贝壳的标志：
途径的餐馆，有为朝圣者提供的套餐：
餐馆是正常营业的，为朝圣者提供的套餐只是生意的一部分，我讲是开车来的，想体验一下朝圣者的套餐，老板也乐得提供，€12一份，徒步前来的只要求盖章不消费，老板也开心给盖。
2018年3月29日（Holy Thursday), 逛完了海岸路线的美丽小镇Esposende，并在镇子上的教堂4:30pm跟念了玫瑰经，5:00pm的圣周四弥撒。
弥撒过后，就驱车前往内陆的另一个重要的城市Braga, Braga曾经在历史上有一段时期其宗教地位超出圣地亚哥，现今每到圣周（Holy Week), Braga的游行也是很著名的。游行原定在9:30pm举行，因为大雨天，游行没能在户外举行：
因为游行临时取消，周围的酒店已经客满，看我有些失落，这个女孩满贴心，主动要求和我合照留念。
晚上10点多钟，我就决定直接驱车开往圣地亚哥：
到葡萄牙与西班牙的边境，已经是葡萄牙时间晚上11点多。
进入西班牙的边境城市Tui, 开车在市区转了一圈，就直奔Santiago de Compostela了，一路高速，路途平坦，只是车的右边的车窗雨刷憋到玻璃框外不能返回移动，在高速上深夜我一个人也不敢停车，雨时下时停，下雨的时候前车窗被雨遮住了视线，打开双闪，调亮大灯，硬着头皮往前开，还好当时高速上基本没有其它车辆行驶， 等到了圣地亚哥，已经是西班牙的凌晨3点了（西班牙比葡萄牙的时差快1个小时）。
作为天主教徒，圣周五（也就是常说的Good Friday, 耶稣受难日）这一天我们是需要守斋和做些刻苦的。车停到停车场，也没找旅店，就径直去了老城转了转：
这是网上查到的圣地亚哥圣周的日程安排：
凌晨的圣地亚哥老城区并没有像想象中的美好，灯光不是很亮，有看到几个朝圣者睡在廊道中，也有些游客像我一样在参观，更多的是去酒吧喝酒的年轻人，零星有几家小的杂货店开着，街道上还有几辆出租车。
天亮了，陆陆续续看到了经过艰辛万苦的十多天乃至几十天的徒步行走抵达目的地的人们：
当天的礼仪是盛大的，但圣地亚哥相比于Braga, 前来参与的多是游客和徒步者，信徒并不是很多：
在主教堂的入口，很明显的一个位置上摆放着一个牌子：
……背着行李包是不可以进去的……
看到这个牌子的时候，我忽然记忆起了读到的几篇非基督徒徒步去圣地亚哥朝圣的年轻人的文章，大概的意思是当经历了千辛万苦终于到达了目的地换取了证书，然后的然后就是迷茫……， 有些人会继续前行徒步去到90多公里外被称为“天涯海角”的菲尼斯特雷角（Cape Finisterre）。
于是，我改变了原本打算在圣地亚哥停留三天的行程，在圣地亚哥住了一晚，3月31号跟着在主教堂地陪旅行社发的宣传单的介绍，开车先去了Muxia, 然后， 又从Muxia开去了Finisterre (Finsterra). 继续看看徒步朝圣者的足迹。
31号星期六，早上睡足了醒来，网上处理了一些工作中的事宜，中午才启程。
出了酒店，看到的贝壳下还是写着Caminhos de Sandiago的指示牌：
Muxía距Sandiago大概70多公里的路程：
在途中会遇到去Muxía和去Fisterra的十字路口，车停路边，下来拍下了路标：
Muxía很美，只是风很大。在这里也有贝壳路标，只是它的标示是去往Fisterra:
这里有一间教堂：
据说从Muxía徒步去Fisterra的路很美，只有30多公里，Camino Muxía～Finisterre 。
从Muxía去Fistrra的路上，有看到一个徒步者，这段路程短，背个小包就可以前行了：
路上黄色扇贝和箭头标示下面的字是galicia:
菲尼斯特雷角（Cape Finisterre）的游人和徒步者满多的。
当天圣周六晚就住在了Fisterra镇上，在镇子上的古老教堂望弥撒，
第二天星期天是复活节，早上教堂弥撒后有一个据说很有名的复活节庆典。
而在这复活节热闹的会场中，我看到的徒步者们没有驻足，穿过人群，继续向着目标前行：
那时大概是中午1点钟左右，他们途径的古老教堂距离他们的目的地只有2.2km:
其实，这一路看过来，我不晓得是不是我看走了眼，或者说是因为我选择在对于基督徒很重要的圣周去观察很多徒步者的旅程，我只是想说：我的确很佩服他们的勇气和毅力， 但是，想对那些年轻的孩子们说，当你准备锲而不舍地向着目标奋斗的时候，有没有想过也许当你达到了你的预期目标而那里并没用掌声和鲜花，你准备好了去接受这样的现实吗？
在那几天里，我有和徒步者们聊天，了解到他们的征途大都无关信仰，他们讲的大都是关于自我人生的认知和探索，而圣地亚哥的朝圣之路古时原本是指信徒修炼进天堂的路，据说主教堂内的前排位置有留给徒步朝圣的教友们，带着心事而来的教友教堂里面也有很多个告解亭有神父听告解，而天涯海角之路据说原本是将达到目标后丢弃旧衣以洗清以往自身所犯的罪过的赎罪之路。然而，对于不信教的徒步者，目标的不同或许冥冥之中也会存在着某些的不和谐。
任何人设目标都不会有想象中的完美，学会接受现实中不完美，不必太执着，随遇而安，偶尔停下脚步，享受过程中的点滴美好，也应该是人生旅途中的一种升华。
