在法国南部距离地中海10公里的地方，有一座古城。
民居楼房沿着起伏的上朗格多克山坡（Haut-Languedoc)四散坐落，著名的米迪运河（Canal du Midi）穿城而过。
这座城市在奥尔布河畔屹立了千百年。
它曾是古罗马人的白葡萄酒之乡，盛极一时；也曾遭遇过十字军铁蹄践踏，两万人只因信奉着不同教派而惨遭屠戮，火刑台上翻滚着卡特里派悲惨的哀嚎。
几百年过去，这里又恢复了安宁。废墟之上重建了家园，离去的人又回到这里孕育子孙。
但如今仍是没有多少国内的游人知道这座城市的名字：
贝济耶Béziers。
七万多居民，九十五平方千米。
城市是微小了点，人口是稀疏了点，但是该有的美景却一点也不少。
比如远远望去，一眼就能看见的圣纳泽尔大教堂 (Cathédrale Saint-Nazaire)。
这座标准的哥特式教堂，是贝济耶标志性的建筑之一，好比圣母院之于巴黎。
据传它的前身，是8世纪一座罗曼风格的神庙，为了纪念罗马帝国开国君主奥古斯都与他的妻子莉薇亚而建。但1209年7月22日贝济耶大屠杀之日，整个建筑同两万多信徒一样，被彻底的摧毁了。到了13世纪，经历过血与泪的贝济耶人在这片成为了墓地的废墟之上才重建了如今的教堂。
圣纳泽尔大教堂位于贝济耶的最高处，由弯弯曲曲的小巷环绕着，远看气势恢宏而又庄严。
而连接着城市的一端与高高耸立的教堂的这座多洞桥梁，则始建于12世纪。
法国人起名字简单随意，看你修的挺复古，起个名字就叫老桥(Pont vieux）吧。
但该有的工序却一点儿也不马虎。老乔横架在源远流长的奥布尔河之上，遗留了罗曼时代的风韵，历经了百年风霜仍是岿然不动。
作为米迪运河流经的重要城市之一，贝济耶还有着运河史上难得一见的杰作丰塞拉讷船闸（Écluses de Fonserannes）。
九道闸口错路起伏，将这条运河的水有序的分割开来。
这条穿行于两岸树林之间看起来稀疏平常的运河，始建于17世纪，曾是那个时代法国最重要的工程之一。
运河东起地塞特港，西至图卢兹，连结加龙河，直通地中海。
1996年整条米迪运河更是被被列入了世界遗产名录。
不张扬，不澎湃，世纪更迭，我自一路流水而去。
除了上述这些，临近西班牙的位置还让贝济耶也有着斗牛的传统。
抑或是依稀可辩其残迹的古罗马斗兽场 (Arènes romaines de Béziers)。
存放着众多杰出作品的美术馆 (Musée des Beaux-Arts)。
若是还喜欢酌上那么一两口葡萄酒，那这里更是自古罗马时期起的著名酒乡。
尽管这里有着如此多迷人的景色，但这些，都不是真正让我爱上这座城市的原因。
在法国呆了四年半，贝济耶的名字我却几乎没有听到过。
如果不是从尼斯去巴塞罗那自驾的路程太长需要找个地方歇歇脚，我大概不会专门去到这里。
与这里相遇的开头像本恐怖小说，但庆幸结局却是温情的。生活这个导演处处是戏，爱搞悬念，也爱留惊喜。
想想看，一行旅人，在历经一天的奔波之后，预定的民宿却在荒郊野外。
眼看着就要开到贝济耶城里了，车子一个转弯下了高速上了省道，再一个拐弯，进了条杂草比车高的土路。
我的乖乖，谷歌地图你没毛病吧？
再定睛一看，某个转角的石头上挂着一个自制的小路牌：
“ Les jardins du Rebault 👉 ”
很好，这民宿感情是家法国农家乐。
民宿的院子很大，三个车位被我们占掉两。
进门迎接我们的二主人话可能还没他们家里养的狗多，腼腆又不善言辞，语句支支吾吾的消散在犀利的风声里。主人自己住的楼前还有个装饰用的假人模特，面前的院子被耕的乱七八糟的，铁锹电锯割草机四散，怎么看都让人心里凉飕飕的。
前不着村，后不着店的，你说这荒郊野岭发生点什么……
有那么一瞬间，我脑子里看过的所有恐怖电影画面全都出来了。
但实际上这家民宿给了我太大的惊喜，两天之内我深刻真实的演绎了欲拒还迎与口嫌体正直。
如果说什么是理想的法国田园生活，我想大概这家民宿就能给我答案了。
主人一家是从西班牙来法国定居的大家族，我们幸运的成为了他们为了整修院子而闭门歇业之前的最后一披客人。
他们自己有着小小的农田，养着小猪鸡鸭，一只黑猫和两只小狗姐弟。
一大家子其乐融融，老母亲翻年就百岁了，却还在10月的寒风里光腿穿着短裙小皮鞋在田野间散步。
这家民宿的第一波中国客人应该就是我们没跑了，接待我们的小二哥明显有些手足无措，介绍完房间站在那里想是和我们闲聊两句却也不知道该说些什么。
虽然他的脸上写满了诸如“哇！中国人怎么会来到这里？” “他们是怎么想到预定我们家的？” “我们是不是打开亚洲市场了？”这样的好奇，但最后也只是硬生生憋出“你们好好休息，有事情找我“这几个官方大字。
我们一行八个人大咧咧的占据了四个房间，包下了整栋由酒窖改装的民宿。
大厅和客房里挂着自家的橄榄油和老板四处旅游的纪念品，其中不乏他在中国买的陶瓷与兵马俑雕像。
大老板是家族里的大哥，热情好客，先是一对一手把手教学wifi连接；接着听说我们想出去逛逛，就立马拿出准备好的地图把所有景点及停车情况介绍了个遍。
晚上邀请他们一起喝酒时，他切下上好的火腿肉给我们下酒，同我们有一搭没一搭的聊天，甚至还跟同行的朋友唱上了歌剧。
听说我们要去巴塞罗那，他还细心的写好了他爱去的某处集市的名字。可惜，纸条被我搞丢了。
即使语言不通、文化不同，但我们对于生活的热爱都是一样的。
到了早上，唤醒我的除了打鸣的公鸡，还有蛋糕烘培的香气。
各类早点琳琅满目，果汁、法棍、黄油、果酱还有蛋糕把桌子填的满满当当，烧好的热水就放在一边配着各色茶叶包与还冒着热气的咖啡。然而餐厅里却静悄悄的一个人都没有，如果不是我给了钱，我大概真的会以为这家民宿里住着个田螺姑娘吧。
这家民宿虽然离贝济耶的城市中心有一定距离，有那么些不方便。但最幸运的也是这点。这段说短不短、说长不长的距离让人在民宿院子里就能远观这个城市完整的风貌，早上起床推开窗户便可见贝济耶古老的教堂与四周环绕的低矮民房。
你是游人，也是这个城市的远望者，这里没有风云变幻，只有日出日落与平凡朝夕。
些微的晨光中这片土地如梦似幻，潮湿的空气凝聚成雾，整座城市恍若中世纪的仙境乘风而来，背光的剪影中似乎能看见几个世纪前的破壁残垣，是教堂最高处延伸出的无限美感。
说真的，有那么一瞬间，我真挺想活在这里当农民。
自家院子里喂几只鸡鸭猪羊，没事儿打理打理院子，招待外来的客人。自己种些瓜果蔬菜，一周去一次超市买些柴米油盐，与世无争，自给自足。
就好像这家人一样，进门处的空地上支出几个木桩，搭个棚子栽上满满的紫藤花。等到春天花开了满架，就在微风中喝茶；夏天长出了繁盛的绿叶，就在下面纳凉。
哪天运气好，遇见了长得顺眼的客人，兴致来了就拍上两张合影；在家附近散步时遇上迷途的姑娘，就给她指点下方向。
等我老了，人生的五味杂陈，七情六欲都会湮没在朝朝岁岁里。也许大风大浪后，只求个现世安稳。若是能有这样的生活，感觉自己再努力锻炼锻炼，指着对小田地的这股子留恋劲儿，再多活个二三十年估计也没问题。
但可惜我现在仍称得上年轻，脑子里想法多到打转。
我没想成佛，也不打算务农。
只想激流勇进，想声色犬马，想站在更高处看更广阔的天地，也想拼出个输赢。
不怕累痛，不惧爱恨，这世间百般滋味都想尝一遭。
不随遇而安，不无可奈何，只做个为理想而东奔西走的奋斗者。
但我就还是想问问：
谁知道法国有变形计这样的节目么？偶尔交换个三四十天还是不错的。
我愿意用我巴黎的15平高端精致小洋房（单间）交换贝济耶乡下的老房子。
请联系我，谢谢。
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作者简介：三番习习，游历欧洲四年，喜爱音乐。一切见闻，分享给你。
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