店中有矮几，几由铝合金皮蒙面；案几上置铁锅，锅内盛炭火；锅边垫砖块，上支铁质方形烧烤架，架上散乱着豆腐块，还有几个小瓷碗。案几尽头靠墙，坐着白帽、白衫的一位男子，男子身边有源源不断的豆腐块、玉米粒和白酒，案几其余三边摆放规格不一的板凳，食客三三两两坐着，自带酒水、饮料，或在店内要了红薯粉作为主食，随性地在烤架中央区拈食烤熟的豆腐块，伴随轻微叮的一声，一粒玉米扔到面前的瓷碗中，一场就完成了。
早看过《舌尖上的中国》，但对建水这种吃烤豆腐的方法依然陌生，又不善做行前攻略，在踏进勺粉店之先，并未深究矮矮的案几及其主人，甚至误以为勺粉乃苕粉之误。除却建水本地人的饮食习惯，很多外地人并非全然冲着豆腐摊主人的名气——习惯装修工整的餐馆、陈旧破落的勺粉店没准是古城游必备的项目。于是乎，手机、单反齐发拍完走人者有之，亲密相拥携可乐奶茶吃烤豆腐如成都是泡茶馆者有之，如我等携家带口在案几边完成晚餐者有之，与摊主频频举杯者有之，只看不进者有之，惊呼者有之，摊主右手薅豆腐块，兼不时端杯抿酒，兼收费，左手入机械般精准地投射玉米粒。顺便说一句，食客每拈一块豆腐，摊主放一粒玉米在食客面前的碗中，动作娴熟、表情自然，既无小商贩之油滑老练，又无志得意满者的骄矜。
因白日里旅途劳顿，我自带一听罐装啤酒，初尝几粒豆腐，但觉外交内嫩，蘸了摊主提供的调料（以辣椒面为主，有干料和油料两种），我比较赞同干料，它不至于破坏烤架下木炭的烟熏火燎之味，一种儿时在山乡老家偷靠食物的喜悦袭上心头；辅之以大口的啤酒，炽热的豆腐碎屑微凉着滑下胃里，填满每一个缝隙。十几粒下肚，本就娇惯的胃有点饱了，但此时摊主似乎意气风发，表情及动作幅度加大，便下意识克服肚饱，旨在观看摊主自在人生状态。刚咽下一枚，立马拈起来一个，摊主似看出我的心思，右手择出金黄的烤豆腐往我面前送，左手毫无悬念地扔来一粒玉米，我和摊主兔起鹘落、筷子和玉米的叮叮声此起彼伏。良久，打出饱嗝来，才明白与摊主较劲是毫无缘由也没有道理，其一，摊主久经“烤”场、眼观六路，断然不会错扔一粒玉米；摊主即便只在建水的某个破旧的平房打水、做豆腐、晒豆腐、摆摊、卖豆腐，已然走过大半辈子人生，早已翻越红尘、气定神闲，所谓的方寸大乱是不会出现的。如卖油翁之于陈尧咨、刘谦之于看客，食客、观众、路人等等，于他不过都是擦肩而过的朋友，摊主均能微笑待之，坦然对之。
不然为何流布网络的勺粉店不挂出央视纪录片实拍地，摊主为何不借明星效应抬高玉米粒的身价？这些都是匆匆的都市游客们纳闷的，我或许有点明白，就如那顽劣的石猴最终成佛一样，这始于清代的精灵——豆腐，历经泡、磨、煮、压、晒、沤、烧、烤百般磨难，才成为本地人吸食外地人趋之若鹜的美食，它早已与建水古城、摊主之类建水人一样，饱受岁月磨砺，依然处变不惊、宠辱两忘。
真希望若干年后再游建水，摊主姚贵文先生（旅游结束回家，偶然看到重播的央视纪录片得再见其和蔼之面容）依然坐在勺粉店里，以豆腐换玉米粒，和我把盏举杯。
