全世界都知道，过桥米线的故乡是云南；云南人都知道，过桥米线的故乡是蒙自。
我们10月3日从石屏县沿着鸡石高速驱车2小时，一路向南，中午时分到达蒙自市。天气晴好，云彩浅浅淡淡飘在蓝空，气温比玉溪高2-3度，因了这里更接近云南之南。蒙自是云南六大坝子之一，主城区面积30.8平方公里，车沿着红河大道进城，举目四望，一马平川，四围不见山，似乎到了平原大地。这种感觉，在云南一个一个小巧的坝子里住惯了的人，会特别舒畅。
我们到蒙自，就是冲着最正宗的过桥米线而来。
话说云南菜更多小吃，原因主要在于云南少数民族多而人口少，物产较丰而交通不便，26个民族星罗棋布于山川湖野，不同民族饮食习惯各异，差别很大，自古就没有一统之说，云南人不吃满汉全席，历史上也少有贡品贡果，保持了自然天成的各地饮食。所以你在云南行走，会时时被新奇与和谐达成的一致所震惊，农家餐桌上，佤族烤肉与傣族辣咪相得益彰，用汉人的家制火腿焖一盆彝族五色饭，配上西洋红酒，各种新鲜果蔬，一点没有违和感。
过桥米线是云南人甚为高级的一道小吃，更多时候类似于早午餐，周末的上午，懒觉睡够，午饭时间未到，肚子咕咕作响，一家人或三两好友约到一家不错的过桥米线店，上菜又快，样子又丰盛好看，吃来也温爽熨帖，边吃边聊，胜在轻松随意，是对忙碌几日的小憩和犒赏。
蒙自市区，好几家过桥米线都名气大，各有拥趸。不必费心打听，到街上闲逛，看见哪家热闹人多环境顺眼的，走进便是，水准都足以甩你在外地吃的那些连锁好几条街。
我们走进的这一家，首先阵势十足。上午9点，300、400平方米的大堂，几十桌超大圆桌，坐得满满当当，人声如沸。系着白围腰的服务员，两人一组，用餐盘端送一盆一盆的滚汤。大圆桌上，米线和配菜一套套码在盘中，那颜色，煞是好看：
白瓷大盆端上汤来，盆确实如传说中的大如面盆，汤色乳白，被一层清油封了口，看不出热气，这也是当年发明过桥米线那位娘子想出的保温妙招：把一盆滚汤从家捧过南湖，穿桥过廊，到达相公苦读的湖心小岛而不至于变凉，全靠这一层清油。蒙自过桥米线的汤，头晚用肥鸡、猪筒子骨、老鸭、火腿等熬制，一早开锅，汤色白亮者为佳，而不是边锁店中那样黄如鸡汤。最讲究的是汤油，三个字，清，透，香，绝不油腻，更没有像油渣那样的杂质漂浮。正宗店家，头晚熬好的一锅高汤什么时候见底，什么时候店子就打烊，绝不再添水入汤。
过桥米线的配菜也是极讲究的，10几个白瓷小碟，如掌心大小，一个5寸见方的生肉碟，盛有鸡脯、猪里脊、肝、腰花、鳅鱼等切成的薄片，汤一上来，最先放入生肉，几秒钟后，再放一个生鹌鹑蛋，待肉片和生蛋烫熟，再加入豌豆尖、黄芽韭菜、葱花、豆芽、豆腐皮、玉兰片和酥肉片。随着小碟们一只只清空，这时该放入的就是一碗细白糯嫩的蒙自米线。
不管是云南，湖南还是广西，出米粉的地方都会说，好米粉出自好水稻，好水稻出自好水质。云南高原水系盘布，自古稻米丰盛，各地都有值得称道的好米，盛产米线米纷（云南人叫卷粉）也就不足为怪。蒙自米线比玉溪米线稍细，米色微红，倒入高汤后，眼见得一点点褪去微红，通体变得透白。当地朋友说，这是做米线时在米浆里掺入了本地特有的一种红米，增加了粘度和韧度，吃起来更加Q爽。
最后入汤的，就是一小碟黄澄澄的鲜菊瓣。此时汤上的清油已经晃开，热气冒上来，一盆的青白红黄绿在汤中发生着化学反应。我看着菊瓣翻滚，收缩，香气汇入汤里，由衷感叹将菊瓣加入汤料的一定是一位妙人。在云南我吃过素炒玫瑰，也吃过凉拌茉莉花，从没有一种鲜花入馔像菊瓣一样有如此的清透爽洁，它为这一盆鲜香加入了一种脱俗之感。
汤盆内壁，别出心裁地绘上了过桥米线的传说。端秀的字儿竖排，据说只有喝完汤，才看得完。过桥，过的就是蒙自老城南湖公园中的那道石桥，当年在湖心岛苦读的书生和提篮送饭的娘子早已故去几百年，而提篮里的美食，现在叫过桥米线的，已经名满天下了。
