一般来说，写读后感都要等读完书后的一两天，因为要让情绪发酵一下才会比较浓烈。但是今天，不。刚刚合上这本谈吃的书，不及想得太多，就怀着这颗被食物和温情治愈的心和口中咽下的唾液，动笔了。
好几天没有看书了，不是这事儿就是那事儿，积攒到今天，终于爆发，有种强烈的被掏空感，全身都提不起劲头。开始翻，各种翻，终于找到这本《雅舍谈吃》。
翻开书的那一霎那，世界清静了。
但凡大家的文字，应该都是这样平实、娓娓道来吧。一篇一道菜，火腿、醋溜鱼、烤羊肉、烤鸭。。。。。。足足二十五篇，不急不慢，用历史的文火煨，用民间的趣谈烤，用见而不得的思念炒，用繁琐操作的工序烙，再用浓浓的乡情浇汁。写的人想必边写边念想，看的人也是边看边拭嘴。那一刻，每看一篇，就翻动喉结，又重看一遍，恨不能穿越回去。但又在那一瞬更加理解作者，他也是得之无方、唯有记之啊。
这二十五篇的美食，有些是我曾经尝过道地的、却不知典故的，比如北京烤鸭，竟还有严辰写了《填鸭冠寰中》，瞬间觉得吃真是中国最温暖的一件事。曾经在全聚德看过师傅片鸭，“讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖”，一点不差，有点时空穿越的感觉。
还有“西施舌”。郁达夫写的《饮食男女在福州》里提过“西施舌”，“色白而腴，味脆且鲜，以鸡汤煮得适宜”，以我的认知，应该就是“张港蚌”了。张港是福州的县级市长乐的一个海边港口，以“张港蚌”闻名，最著名的做法就是“鸡汤氽海蚌”。只是以我知识浅薄，竟然不知还有这般雅名。
还有汤包和螃蟹。先扯点远的。在我记忆中，首次给我留下深刻印象的美食文章是小时看的《少年文艺》中的《蟹黄汤包》。写的是一位老者带着孙辈去吃蟹黄汤包，馆子里一般热闹，老者却一年比一年觉得不如从前了，终于再也不去了。文中的那一句“桂花香，蟹籽黄”不知牵动了多少对美食的初体验。螃蟹，是我们海边城市最为熟悉的，却还真不知“有蟹无酒，那是大煞风景的事”。晋书.毕卓传：“右手执酒杯，左手执蟹鳌，拍浮酒船中，便足了一生矣”！意兴扑面而来。海边长大的人，无论男女老幼，都是吃螃蟹的能手。即便没有木槌，也能将蟹小腿里最边缘的肉给完整挤出来。一家子围坐，桌上一大盘螃蟹，每个人都埋头苦啃，没空说话。不一会儿面前都多了一堆蟹壳，双手腥黄，唇边也不能幸免，这才相视一笑，有空家长里短。这般温馨，想必也是美食对心灵的慰藉吧。梁先生说，“以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应，就如一篇起承转合的文章”。看看，吃里出学问，吃里出文章，这得是多少人的梦想啊。不过，虽然没有喝过大甲汤，我也不以为憾。我始终不认可北方的煲汤技术，下次有机会写一篇南方的汤吧，那里才是浓得化不开的情。汤包，我却从未觉得有特别入法眼的，即便天津的苟不理、上海的龙翔，总觉得偏甜，也没觉着有多少令人回味。
还有佛跳墙。这算是福建的名菜。有朋自远方来，聚春园的佛跳墙算必去之地。但我个人一直于这样的大杂烩无感，特别是加了大量老酒，味蕾也受不了。佛跳墙的制作十分繁琐，别说文中提到的自家制作花个至少一周时间，就是在聚春园这样的老牌，也要大厨提前两到三天时间熬汤、泡发、炖煮，最后才能出来这浓浓的一盅。佛跳墙的价格不菲，对于寻常百姓，一般用坛烧八味来替代。差不多大小的坛子，里面加上猪脚尖、鸭肉块、香菇、目鱼、鹌鹑蛋、白菜、鱼翅、排骨等，同样炖得烂熟，虽然用料没有佛跳墙讲究，但胜在更方便、更随意，也不失为家常美味。
再说说豆汁儿。在北京念书期间，也曾被同学们拉着去前门喝过，算是入京仪式吧。一碗豆汁儿，再配上一份爆肚儿，吃的人龇牙咧嘴，看的人前俯后仰。梁先生说，“豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。”那种酸爽辣，绕梁三日而不绝。光回头一想，就让我们这些外乡人打了个寒战。都说，“不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人”，其实，单是豆汁后加上的这个“儿”化音，就已经把外乡人和土生土长的北京人给分开了。因为一样食物，记住一座城市；因为一样美食，爱上一座城市。
除了上述，那些个火腿、醋溜鱼、狮子头、水晶虾饼、核桃酪、铁锅蛋、酸梅汤、糖葫芦等，于我，虽然都尝过、但又像飞机飞过晴天留下的那一溜云、痕迹转眼就消失得无影无踪。到了我们这个年代，能保留下来的传统工艺少之又少，亦或今时今景已不同于往昔，心境也会改变味蕾吧，总之都不再是记忆中的味道了，颇有点“醒时同交欢，醉后各分散”的无奈。然而，味道也许淡了，友情却越来越浓。梁先生也感慨，“知音很难，知味亦不易”。三五知己，宵夜走起，即便只是路边小摊，也有豪爽的痛快。就连文人墨客，也会“三五个一伙围着一个桌子，抬起一条腿踩在条凳上，边烤边饮边吃边笑”。美食的种种记忆，也是因为友情、亲情的注入，才历久弥珍吧。
到这里，实在写不下去了。用“想”的精神的愉悦，远比不上用“吃”的实在的欢愉。即使只是一人，只有“花间一壶酒”，只能“对影成三人”，也有“相期邈云汉”的念想。
走，吃起。
