炸黄豆最初的记忆，是父亲以往每逢过年杀猪后，精心炮制的一坛肥肠酥豆。黄豆的酥脆，肥肠的特有的脂香，混杂着菜籽油的清香，是最好的下酒菜，也是一个难得小零食。
制作肥肠酥豆，要提前泡好黄豆，精心地将年猪的大肠清洗干净切成小块。一切准备就绪后，将浸泡一夜充盈饱满的黄豆和肥肠一同入锅炸制。时间在漏勺均匀的小孔中慢慢离去时，黄豆和非常慢慢脱水，大豆蛋白经过热油的催化，起初饱满的黄豆开始廋身，外皮起皱。同样的变化也发生在肥肠身上，肥肠上的油脂和水分慢慢析出，和黄豆一起向着酥脆的目标出发。
在那个吃食紧缺的时代，一头年猪必须将全身每一个部位用到极致，为翻过除夕的一整年提供足够的蛋白和脂肪。于是，炸黄豆的酥香从小便融入我的骨髓，这种藏在记忆里的味道，永远也不会忘怀。
从小到大经历的吃食中，无论是凉粉、酸辣粉、肥肠粉、火锅调料，只要是能见到炸黄豆的地方，我总忍不住多加一些。黄豆粒在齿间跳跃时，思绪也随着香脆的味道飘香家的方向。一颗黄豆，遇到情真意切的我，足以解思乡之苦。
初到新疆时，当土生土长的新疆人得知我来自贵州时，蹦出的第一句话，啊，贵州炒米粉，太好吃了。这样的对话，在我刚来时一度让现场变得很尴尬。我首先要解释，贵州炒米粉这个新疆人欲罢不能的美食，在贵州压根没见过。然后，我还要真诚而不是礼貌地表示，嗯嗯，炒米粉挺好吃的。然而，对于我这样一个从小嗦粉长大的人来说，这生在新疆的贵州炒米粉，还真是接受不了。所幸的是，十几年过去年，街面上的炒米粉已经完全去贵州化，成为彻头彻尾的新疆美食代言。除非是一起经历了这个变化的吃货，估计再不会有人在新疆向贵州人提起贵州炒米粉了。
在新疆，有这样两个美食的演化很有意思。一是大盘鸡。相传是四川跑车的司机们，经过不断的感情付出和金钱培育，在沙湾一个路边店衍生出来的。但现在，大盘鸡好像走出新疆，做法千奇百怪，早已幻化。二就是炒米粉。随着去贵州化的完成，越来越多的新疆人研发出自己的米粉品牌，还开起了连锁店。这美食的演化，见证了人口的迁徙和融合。
好吧，再不拉一把，我觉得需要改标题了。接着说黄豆的事。
虽然对新疆的米粉有千百个不认同，但思乡情到浓时，也会打打脸，终归吃上一碗叫粉的东西，在胃肠里延续那份物质基因的认同。
新疆的炒米粉店里，除了炒的米粉，还有拌的米粉。米粉烫熟后，佐以鸡肉或牛肉熬制的酱料，配上葱花、香菜、酱油，最让我认同的是拌米粉的点睛之笔——一撮炸黄豆。对于一个长着思乡的胃的人来说，那几粒炸黄豆足以掩盖一切粉和料的不足，在饱腹时顺便治愈一个外乡人的心病，还是可以接受的。
但前天，当我再次去一家口碑尚可的苍蝇店吃粉时，发现老板竟然将炸黄豆换成了炸豌豆，而且还是购买的工业成品。尤其是我怕特地加了一块钱的黄豆，发现到碗中变成了豌豆，而且还带着保持酥脆口感的工业添加剂味道时，我告诉自己，该是寻找下家的时候了。
连锁，中央厨房，食品工业化背后，一颗炸黄豆都坚持不下去的流水餐饮，我该用我的乡愁去考验你的真诚吗？
