说明：文章中斜体代表引用（搜来的文字、别人的文字或自己之前的文字）

2021-7-17 惠丰堂饭庄（翠微路店）

        老妈生日，7月10号跟姑姑一起在风渡嘉荷吃的西餐，17号跟姨、姨夫、舅舅吃的惠丰堂。

        北京的老字号馆子我基本没怎么吃过，所以一直有“陆续吃过”的想法，但是这些馆子真的不适合一个人去，而我身边的常能一起吃饭的同事有都是外地人，也不懂北京这些老馆子。与老妈家这边亲戚的聚餐似乎就是最好的选择，但是我们一直遵循着“谁做东谁挑地方”的原则，同时还要兼顾位置，所以我的想法就一直只是个想法。这次老妈生日聚会，我家选地方，就又燃起了我吃老馆子的念想儿，那就付诸实施！

        大众点评直接搜“鲁菜”，舅舅住西边，打算找离他路途近一点儿的，圈定了“萃华楼”和“惠丰堂”，两家菜品比较了一下我还是更倾向萃华楼，大众点评的预订系统上只能订包间，但显示需要15%的服务费，打电话过去被告知包间已经全订满了，散座儿不接受预订，好么，这够火的啊，“米其林一星”应该是吸引了不少人。萃华楼不行就惠丰堂吧，比较顺利的订上了，店家说正好还有个6-8人的卡座儿。

门脸儿。店在翠微百货的北面，路边有停车位，但是周末停的比较满，我停在了东侧的普惠西街上，也挺方便。有个小吃外卖窗口，东边紧挨着有涮肉馆儿，虽是两个门脸儿但里面是相通的。后来吃完饭开车走的时候还在西边没多远看到惠丰堂饺子馆儿。

匾是慈禧给题的，当然不是这块儿。

店史介绍，但是很多字都缺胳膊少腿了，有点儿掉价儿。惠丰堂是当年八大堂里唯一保留下来了的。

        惠丰堂饭庄始创于清咸丰8年(1858)，堂址设于北京前门大栅栏观音寺街。光绪二十八年(1902)，山东釜山人张克宣(字哲臣)携八百两白银盘下本堂，以烹制诚征鲁菜扒、烩、爆等技艺在京城独树一帜。慈禧闻疑，遂令提菜肴入宫，品后倍加赞赏，亲题牌匾，赐宫廷圆笼扁担、御用提盒和腰牌，可随时入宫。

        网上搜的——

        张克宣有个拜把兄弟叫李季良，是清宫御前大总管李莲英的干儿子，张克宣通过李季良的关系让李莲英将惠丰堂的菜品推荐给慈禧太后，慈禧太后品尝后大为赞赏，为了能够经常吃到惠丰堂的菜品，特赐“圆笼扁担及腰牌”作为进宫的标志，并御笔亲题“惠丰堂饭庄”牌匾。从此惠丰堂声名远播，宾客满堂，店内的名菜都成了宫廷的贡品。

        惠丰堂1956年经公私合营后迁到翠微路，在WG期间曾改名为“工农兵食堂”、“翠微路餐厅”等名称，1978年恢复惠丰堂字号，后翠微路地区改造饭庄曾搬到翠微大厦四层，现在在翠微大厦北面，另外还有三家分店。

老照片。←在前门大栅栏观音寺街时的惠丰堂；→第三代堂主在前门店前的结婚照。还有另外几张照片，我没拍。

一楼大厅，我们的位子在远处那个金柱子的后面，是个三面有墙一面纱帘的圆桌间。二楼我看别人说也是包间，没上去看。

餐具

        坐定后服务员会问要不要烤鸭（因为这个花时间），我们不想吃就没要，点菜的时候推荐了招牌菜惠丰堂烧烩爪尖，确认了一下主材是猪蹄，我们也不想吃，可能夏天吧，觉得会腻。虽然没吃，但是招牌菜得介绍一下——

（DP商家官方图片）惠丰堂烧烩爪尖

        烧烩说白了就是先烧后烩，有汤有菜，拿老话就是“下饭菜”。这烧烩爪尖先将猪蹄酱制三个小时入味，然后去骨压制用改刀切成3厘米见方，再将油烧热放入猪蹄炸成酱黄色捞出。这时，高汤就得备好了。这高汤高就高在不用什么鸡精、味精，纯粹是用整鸡、整牛肉等炖上三四个小时，一直炖到这些肉都没“魂（形容至烂）”了，那汤才叫做高。炒锅下入炸好的猪蹄，佐以盐、味精、酱油、料酒、水、淀粉，倒入兑好的芡汁烧开，这道菜才做得了。颜色呈枣红色，口味讲究个咸鲜醇香。

虫草花丝瓜尖

太后白菜。在别的店这道菜都叫乾隆白菜，唯独在这里叫太后白菜，因为太后老佛爷喜欢他家的菜还给提匾了嘛。很好吃，麻酱裹的匀、不糊口，也不出汤儿。

糟溜三白，鲁菜的传统菜，好吃，糟料据说是店里自制的，很不错，既能吃出糟味儿，又不是太呛太冲，鱼片很嫩。

        吃的时候突然想到“三白都是啥呢？”，我只知道有鱼片，其他两种还真不确定，盘子里大片儿的能吃出来是蘑菇，但也不知道是啥蘑菇，就网搜了一下，结果搜到的是桂鱼、鸡脯片和笋尖片，这明显不是盘子里的东西，本来想走到时候问下店员，也给忘了，刚才又重新搜了一下，终于知道惠丰堂这道菜用的是：鱼片、杏鲍菇片和澳带片。

宫保虾球，量不算大，虾处理的有点儿哏，按说炸过应该比较脆一些才对，里面的“小排叉儿（其实就是炸面片儿丁儿）”挺好吃，一对比就更显得虾比较哏。

贝勒爷烤肉，一般吧，不怎么出彩，感觉没有吃出这个菜该有的烟火气和香。

鸡汁浓汤豆腐，是卤水味儿比较重的老豆腐，如果不喜欢卤水味儿的可能不喜欢，但我觉得挺好，鸡汤应该是很鲜，他们直接给喝光了。

石锅野山菌，看起来不起眼，有点儿干巴似的，但是好吃，蘑菇的水分被煸出去了一部分，口感恰到好处，味道全入进去了，整道菜很香。

金汤豌豆尖

老北京炸灌肠，就是好久没吃这个东西了点来解解馋，灌肠儿被我分成两种——丰年灌肠和其他家，对于其他家我都没有期待太高，只要不是咬不动或者外熟里不熟就成，这里的总体来说还算是比较好，蒜汁儿不错。

宫廷四点，一般吧，好看大于好吃。

宫廷奶酪果子冰，就是老北京的奶酪，还行，这种奶酪还是奶酪魏的最好。

        这顿没有点特别“横”的菜，吃的比较舒服，到最后盆干碗净，真正的光盘行动。饭后结账送了220块钱的代金券儿，都给了舅舅，他离的近可以全家一起过来吃。选老馆子吃饭果然得到了他们的一致喜欢，舅舅和姨都问我萃华楼在那儿，在得知离这儿不远后舅舅直接说等11月他过生日的时候去萃华楼，哈哈哈。

        关于北京的老馆子我曾经在以前的某篇博里列过一个清单，本想直接copy过来，但是昨天找了半天也没找到是在哪篇里，于是只好重新搜，当年就因为各种说法不同费了好多时间，这次也如此，直到我搜到XL博客上@左慈戏曹的一系列文章（博客地址http://blog.sina.com.cn/zzjc1），总算一揽子解决问题。以下关于老馆子的介绍均来自这个博客，我略有删减及顺序调整。

八大堂

        北京的王公府第、阔人宅门都讲究吃庄子、吃馆子，无论是喜庆大事还是家庭小宴，都愿在庄馆举行。庄馆包办了一切筵席、铺陈、戏剧，使主顾满意，因而带有戏台的大型饭庄便应运而生了。这类饭庄的最大特点是没有散座，不应零点，甚至没有常年服务的厨师和堂倌儿，需要时必须预约，老板或经理临时去雇厨师和服务人员，故俗称“冷庄子”。这些饭庄一般要有两三进四合院，几十间房屋，同时能摆开八人一桌五六十桌席面。房间陈设要雅致，餐具考究，菜品精美，此外还设有戏台。 但是堂字号的饭庄生意做得很古板，价钱贵，也不设散座，不适应时代变化，到后来终被经营灵活的“居”字号、“楼”字号饭庄所替代。

        八大堂一说：福寿堂、隆丰堂、聚贤堂、聚寿堂、燕寿堂、庆和堂、会贤堂、福寿堂。

        八大堂二说：惠丰堂、聚贤堂、福寿堂、天福堂、会贤堂、福庆堂、同兴堂、庆和堂。

八大楼

        楼、居与堂的最大区别在于有散座，应零点，办宴席，不办堂会，故俗称“热庄子”。

        八大楼一说：东兴楼、泰丰楼、致美楼、鸿兴楼、正阳楼、新丰楼、安福楼、春华楼。

        八大楼二说：正阳楼、泰丰楼、新丰楼、万德楼、悦宾楼、东兴楼、庆云楼、会元楼。

        八大楼都是山东馆子。至于萃华楼开业较晚，鸿宾楼属天津迁来的清真饭庄，均不属正宗八大楼。

八大居

        八大居一说：福兴居、万兴居、同兴居、东兴居（此四家又称“四大兴”），万福居、广和居、同和居、和顺居（砂锅居）。

        八大居二说：和顺居（砂锅居）、天兴居、鼎和居、广和居、义盛居、同和居、天然居、会仙居。

        柳泉居当年为黄酒馆，不是饭馆，不属于八大居。

八大春

        八大春指上世纪三十开设在西长安街的八家淮扬菜馆儿。

        八大春一说：芳湖春、东亚春、庆林春、淮阳春、新陆春、大陆春、春园、同春园。

        八大春二说：庆林春、方壶春、东亚春、大陆春、新陆春、鹿鸣春、四如春、同春园。

        此外还有长安十二春的说法，即上述后八大春加上宣南春、万家春、玉壶春、淮扬春。

清真馆子

        北京清真饭馆儿占有餐饮业的“半壁江山”，分东西两派，东派以炒闻名，讲究大汁大芡，西派以烧扒为主，讲究白汁小芡。老北京的清真饭馆从名称上就很容易与大教馆子区别，很少用“堂、楼、居、园”来称谓，多用“轩、顺”等。近年又有不少新疆风味的清真餐厅在北京兴起，如新疆餐厅、吐鲁番餐厅、西域食府等等，与老北京清真饭馆不是一个系统。清真饭馆老字号当属“两烤、四顺、三轩”。

        两烤：烤肉宛、烤肉季

        四顺：东来顺、西来顺、南来顺、又一顺。北来顺是护国寺小吃店原址扩充的，无论历史还是菜肴均无法与其他四顺比及，并称不合适。

        三轩：两益轩、同和轩、同益轩，号称“三轩鼎立”。