看过一篇题为《炒黄豆》的散文后，便觉得写的就是我小时候的故事，我似乎又回到嘎嘣嘎嘣嚼着炒黄豆，吧嗒吧嗒吃着家常豆腐时度过的香喷喷的童年。
那时，种黄豆，只为过年磨豆腐，偶尔吃一次炒黄豆，足可以让我们回味许多个日子。年关将近，村寨里的孩子们眼睛突然就亮了起来，很是兴奋地传唱着“二十五磨豆腐，二十六割块肉，二十七杀公鸡，二十八打糍粑……”的民谣，掰着指头盼望着过年。
乡下人过年，磨一板豆腐，打一笼糍粑，是少不了的。劳力多的人家，集体分得黄豆也多，过年时一下子磨两板豆腐，全村人都羡慕。我家劳力少，分得黄豆就少，不够做一个“柞”。往往要等父亲从外地买回十多斤黄豆，凑在一起，才能做一个“柞”的豆腐。
现在我还是一直爱吃豆腐，可能是因为小时侯吃得少的缘故。除了过年，一个月能吃上一次豆腐，对于我来说简直就是一种奢侈。还有，农忙的时候，因为要干很重的体力活，母亲才会到豆腐坊端一块豆腐，说是给我们补补身子。
她先将大铁锅烧热了，再在铁锅的周围用瓷勺旋上薄薄的一层油，把整块豆腐放在左手上，右手握刀，直接在手上把豆腐划成薄的小块，放进锅里烙了。这时关键要掌握好火候，由于放的油少，火大了，容易烧糊；火小了，又好粘锅。
母亲便用细火慢慢地烧，直到贴锅的一面颜色变黄，起一层又脆又薄的锅巴后，再烙另一面。最后，撒上葱花和食盐一起炒了，袅袅豆腐香味便扑鼻而来，馋的我直流口水。母亲说，豆腐炒三遍，是肉都不换。在没有肉吃的日子里，能吃上母亲亲手做的家常豆腐，也是生活的一种享受。
做豆腐的磨坊在村寨的东头，只有过年的时候，豆腐坊里的生意才开张。进入腊月，家家户户都张罗着磨豆腐。由于湾子大，人口多，而我家没有劳力，黄豆也不够数，每年都要等到腊月二十八、九，才轮到我们家磨豆腐。
先要将黄豆用水浸泡一个昼夜，等做豆腐的师傅用手指挤压了豆子后，依照豆子浸泡的程度，才知道做豆腐的时辰。
轮到我家磨豆腐，大多在深更半夜。懒觉是睡不成的。往往是上一户人家的豆浆进了大煮锅，下一家就开始挑水。那时，我只有十三、四岁，个头不大，力气还没有长足。每次挑大半桶水，腰还抻不直。
豆腐坊里有一个大水缸，能装四、五担水。湾门口就有一个弯月形的大堰，平时是湾里人清洗污物的地方，水也就特别脏。我只有到村口的南上塘里挑水，虽说离豆腐坊仅两、三百米远，可往返四、五趟，单挑四、五担水后，我的骨头就象散了架一样，简直想趴下。但我终于没有趴下，我得咬着牙帮母亲推磨。
那磨盘是用大理石做的，很是笨重。看着豆腐嫂一勺一勺不停地朝石磨中间的洞里添了水和豆子，我和母亲一圈一圈艰难地推着磨盘，豆大的汗珠子也就一瓣一瓣地滴答着。直到磨浆全部进了摇包，我才可以稍稍松口气。
这时，要用摇包将磨浆里的豆渣分离出来，过滤后的豆浆才可入锅。摇摇包虽说也是力气活，太累的时候，我能歇息一会儿，这样边摇边歇，等到摇包底下不再滴浆了，我的任务就算基本完成了。
母亲用柴草烧开了大铁锅里的生豆浆，豆腐师傅便拿来两根竹棍，从锅里取出豆条，连棍插在墙上。然后，用大木瓢将煮沸的豆浆舀进坛子里，点上石膏水，盖上盖子。约莫半个时辰，坛子里的豆浆就变成了豆腐脑。
母亲用白瓷缸舀了小半缸子豆腐脑，加了红塘，硬要我喝了。母亲是舍不得喝的，她说半缸子豆腐脑能做好大一块豆腐呢。之后，豆腐师傅用木瓢将豆腐脑舀进一个大白布包里，拿一块大青石压上，挤出里面的“膏浆水”，再等半个时辰后，解开布包，豆腐脑就成了鲜嫩可口的“白豆腐”。
后来，听说豆腐坊里再也不需要人推磨了，改成了驴拉磨；再后来，又改成了电动磨。做豆腐的工艺改进了不少，工序也简单得多，做出的豆腐雪白雪白的。可我总感觉其气色、口感和味道差远了，缺少用土灶烧锅的烟火味和用手推磨的筋道与力道。
离开家乡后，我再也没有品尝到味道纯正，香气溢人的家常豆腐了。虽说现在的生活一天比一天美好，可缺少家常豆腐的日子，还是觉得少了些许滋味。
