即使是在国外也能吃到海底捞，香港也有晓宇，可地道的火锅感受，只有重庆原住民才会有原汁味的用户体验。
我们吃老火锅，根本就不需要多大的场子，多好的装潢，不在乎虚头巴脑的粉饰，常常最地道的馆子，在路边，在陋巷，在人声鼎沸的红色塑料大棚里，在走一步滑两步的小馆子里。火锅不管怎么传播，他的根接着地气，走不来精致的过场，等不了一道一道菜慢品的时长。烫的都是内脏，只要待盛着冷锅血的锅底一烧开，现划的鳝鱼、蜷曲的黄喉、麻辣嫩牛肉、脑花一下锅，众人长竹筷便伸向毛肚鹅肠，开始在沸腾的红锅里上下翻腾，裹挟着香油和蒜，止不住一嘴的脆香。
我觉得吃火锅会给人一种局促感，众人围挤在一张桌子前紧盯着眼前一锅，尤其在冬天，大家衣着臃肿，很难伸展手脚；四方的人都坐在板凳上，是没有靠椅的两人坐的板凳，捞肉时还得提防同伴一旦起身，自己会失去平衡。一般的火锅场，桌与桌之间间隙很小，服务员端滴着水、血的菜在背与背之间穿梭，很难说一个不小心就“挂彩”。尽管环境油油腻腻、吵吵闹闹，但这毫不影响人们在火锅场上尽兴。火锅大概是我们举杯少有的好日子，浇愁惯常的坏运气的首选了吧。我一直认为“化悲痛为饭量”最形象的体现就在火锅场，是因为我们自己点菜，夹菜往锅里扔，自己决定什么时候吃，蘸什么样的料，配什么样的酒。一口毛肚一口一个自己呀，这么带有情绪化、自主化的过程，面对火锅我不是都可以化悲痛、兴奋、愤怒为腰花配啤酒，鳝鱼配唯依，毛肚鹅肠毛干饭，凤爪红苕玉米糊，还有醪糟小汤圆。
我自己吃火锅，不化妆，扎马尾，换上一身黑衣服，等锅一开就撸袖子。上了桌子，撒开膀子，自动切换豪迈模式，拿上筷子就在锅里捞，眼睛盯着想吃的菜，根本不在乎旁人的眼光，还真不想有餐桌礼仪可讲究了。菜一熟就往自个油碟里送，夹一路油就滴一路，锅沿、勺柄、茶杯里，可就没有人介怀自己的茶里飘起一层油，只在意朋友“乱劈柴”输下的那杯啤酒干没干。
吃诚然是一种享受，但这种吃食给人带来的享受不是雅致精巧悠静，一颦一笑举手投足都有说头的那种，而是，不管冷风瑟瑟吹还是大汗罔罔流，一听到煤气罐拖得咣咣响，咱就得坐上桌烫火锅，一烫泯恩仇，一箱啤酒喝上头。
