西藏的最后一天，所有的寒风凛冽的山口，白云悠悠的高地，冰雪飞舞的长路，尘土飞扬的工地转眼间就成为回忆。回到海拔3600拉萨之后，一切变得舒适。日光之城阴天，一边是太阳，一边是阴天。因为没有提前预订，没有去成布达拉宫，我去了色拉寺。去这里或者那里，命里早注定。
色拉寺依山而建，各个扎仓，星罗棋布在从山脚到山顶的各个地方，堪称雄奇。花岗岩的路面灰色里透着淡红，清晨的小雨刚好沾湿路面，看到眼里总是让人觉得很像被P过一样。空气清新，让人恨不得要和它融为一体。我的全身的户外衣着颜色鲜艳，款式对于来往的藏人，可说是怪异，很容易被分隔开，要融入一个地方的确不是一件容易的事情。
寺庙开放了一部分，也关闭了一部分，山顶的部分谢绝参观，据说是密修的人，长期静修打坐的地方。这座历史漫长的寺庙，在不停的倒塌和新建。废弃的房屋，褪去了百色的墙皮，倒塌了页岩的屋顶，残垣断壁成为藏式建筑的解剖标本。让你不停地想象，或许谁曾在这里涅般成佛，谁曾在这里遗憾堕落，谁曾在这里成为过客。据说在西藏白色代表观音菩萨，红色代表文殊菩萨，所以这里扎仓的外墙多被粉刷成白色和红色。又说，政教合一的时代，白色的墙代表是执政官的，红色的墙代表僧侣的居所。新锯开的松木，发着淡淡的松香味，刺耳的电锯声宣告着工业时代的到来，西藏，色拉寺，同样需要面对。融合是唯一的选择。
因为没有汉地寺庙的建制，这里的各个殿堂，被婉转蜿蜒的小巷和路连接起来。没有整齐的排列顺序，所以适合随便乱逛，一连很多天，因为看了许多的藏传佛教寺庙，很外行的我觉得其实大部分的扎仓格局也都差不多，色拉寺的大部分雕塑和笔画都维护的很好。只是不知道为什么，很多壁画都被挂幡遮挡，基本上什么也看不到，挺让人遗憾。
很遗憾大部分的扎仓都不许拍照，只有一个扎仓贴了告示说拍照需要交20块钱，但是也找不到在哪里交钱。扎仓的殿堂里光线昏暗，但是却不觉得阴森。墙上的度母和明王样子极具凶恶狰狞，却也不会叫人害怕，偶尔有几个还让人觉得挺萌。或许因为，我人生到此，事情还算坦然吧。内心里没有邪恶，所以感受不到他或她们的威慑。
色拉寺真的是个很大的寺庙，至少比少林寺大很多倍。在山下走走就花了2个小时，所有的建筑和殿宇都十分值得细细琢磨，寺庙雕刻少少，壁画繁复，充满细节。壁画主色调红与蓝，扎仓灯火幽暗，酥油灯火焰渺小，燃烧却宁静，像静静流淌的河流，倒影着夜空的星光。早上用黄铜碗供奉的清水还没有撤下，朝拜的藏民在藏经的柜子下慢慢的走过，不时会用额头在佛像前的供桌上触碰一下。或许是从很远的地方过来了却一身的心愿的。他们口里的念诵我一概听不清也听不懂。因为不懂，才会觉得神秘。在这样的气氛里，难以伸出什么杂念，或者不好的想法，因为你会觉得，此处漂浮着的每一个你看不见的微尘上都有无数只眼睛在注视着你。
吉扎仓的马头明王像历史悠久，朝拜的信徒众多，队伍从门前的石头明台一直延伸到大殿边上的小巷子，进入扎仓后，在扎仓的殿堂里蜿蜒，还有很长的队伍。朝拜结束出来的人群中，小孩子的鼻头大多涂了黑色油亮的灯油泥，据说是加持小朋友们身体健康平安的。队伍里既有汉人也有藏人，大家谦和礼让，相处融融，好希望藏汉民族的融合，能更加深入，少一些歧视和偏见，多一份明白和友爱。
我从吉扎仓出来在门口稍微停留，看见对面扎仓的明台上站着一群年轻的小伙，他们身着各色夹克，大多有红红绿绿的英文字母，比如ITALY, USA ARMY之类，紧身的牛仔裤下，双腿都显得修长而笔直，腰细肩宽，臀部圆乎翘挺，充满了活力，好像随时都可以奔跑起来的豹子。他们的脸上没有藏人那样从小到大积累起来修复不去的晒伤。在透过薄薄的云层薄洒下来的日光之下，他们的皮肤闪耀着蜜糖一样的金黄。他们的眼神清澈透明，还没有混入成年人的事故和浑浊。胡须挂得十分干净，有的下巴还露着鸭蛋的青色。在苍凉的白墙之下，这些闪烁着年轻的生命，可以让任何苍老而失落的心，回味道自己的年轻时代，像在肥美的草原上，奔跑的马群。
他们时而走开，时而又集在一起，没有信徒的虔诚，却有些不言自明的警惕。有时候有几个人却有偶尔几句的笑谈，却压得很低，很快就停下来，我有些好奇，在吉扎仓前的长椅子上坐下来观察了一会，觉得这群年轻的小伙子一定是类特别的人群，青涩而活泼，爱说笑却又明显的被压抑着。我隐约的觉得好像是......
色拉寺在网上最被推介的特色是辩经，但是，我不懂藏语，看看也没有什么意义，网上的各位摄影爱好者拍摄的照片，总是把喇嘛们的辩经拍得张牙舞爪，神色剧烈，有点糟蹋的感觉。辩经如果是一种学习和修行，那么就不应该作为一种例行招摇的表演，所以我不想等下午两点的辩经了。我离开吉扎仓活力四射的年轻小伙们，向着色拉寺那些游人罕去的更深处走去。
我找到了一座看起来很新的扎仓，这个扎仓本身没有特色，门头上的木头还有新鲜的锯痕，好像还可以闻到松香和油漆的气味。大门门口台阶的花，有白色的片子花，粉红的洛桑花，大红的状元红，西藏的花朵都不是很大。花盆大多是用旧了塑料盆，小水桶，但是摆放的很整齐，上下错落，色彩斑斓搭配。这个扎仓在色拉寺的深处，游人和信徒都很少到达，其实也就我一个人。扎仓的正门在围墙的大门里面，正门和大门之间还有个不大不小的天井，在大门外面直接就可以看到正门，和摆放在正门里一排排的座垫。
院子两边都是两层楼房间，我想不会是僧侣睡觉的地方吧？我在犹豫，这里是不是可以参观呢？正在犹豫着的时候，听见院子里传来一阵“吱吱”的尖叫声和铁链条碰到木头板的声音。一个帅气的小伙出现在扎仓正门前的院子里。抬头笑呵呵的看着大门头上的什么东西。应该就是那个东西在大门头上“吱吱”了。我问：“这里可以参观吗？”
“可以。”，他看着好像见到一个久违的朋友一样。
于是色拉寺的福建小伙就这样出现在我西藏之行最后的旅程里，他穿着的浮光闪亮的棕色夹克，非常合身，仿佛是专门为他裁剪的。脸色白里透红，在上衣的衬托下，显得白皙而透明。生命之光正旺盛的从乳白色的毛玻璃后投射过来。这样的笑容，在我这样老于世故的脸上再也不会见到了。他两只耳朵有些招风，整齐利落的的短发，好像刚刚剪过，像北京三月，湖边新长出来的柳条。他身材修长，却毫无瘦削赢弱的感觉，无忧无虑的站在扎仓大门和正门之间的院子里，像一幅绝美的生命之画。
“没问题，可以参观”。笑容里他一副洁白整洁的牙齿，如海法沙滩上排开的扇贝。我立刻听出了他的福建口音。
“你是福建人。”他有些惊讶，但笑着回答：“是啊？你也是福建人吗？”。
我说：“不是，我是云南人，不过说起普通话来，有人以为我是福建人。我的福建口音很重吗？”。“有一些，呵呵”，他开朗一笑。“你是这里的志愿者吗？”想到这么多人支教到了西藏，我猜着问。他有些迟疑，有些心虚的回了一句，“嗯...是的。”。最后的那个“是的”感觉像是说了谎话的小朋友一样，有些忐忑。我微微点头，跨过门槛，进入这个新修的扎仓中。而他继续关注着从大门房顶上传来的吱吱声。
两边的壁画，越来越繁复，像是复杂的符号。佛祖的时代过于远古，没有留下任何照片，只剩下那些出生入死，得道传法，救度众生的故事传说，被画成了坛城，壁画。西藏的佛像都是高鼻梁，尖鼻头的相貌。充满了异国的神秘色彩。在这里，我第一次见到了密宗大日如来的画像。不由得想起了那些在石窟中久坐多年的生命，和腾空飞行的喇嘛。
这个扎仓游人寥寥，信众稀稀，没有提着暖瓶来添酥油灯老人，也没有拿着大把零钱，在每个佛像下贡献的年轻人。佛像前的供桌和玻璃窗里少有见到硬币和钞票，只有没撤下的清水，一切都是那样干净整齐，殿堂广厦，灯光幽黄，宇宙寂静，心灵从容。每一步的经过，好像是因为曾经对谁有过的许诺，让人慎重。空气里的酥油味，慢慢让人习惯，变得沁人。
一个藏族女子，披着紫色头巾，侧身坐在一块木板上，虔诚而认真，用一种油擦拭涂抹着地面，寂静无息，好像怕打搅到了什么。地面光亮如镜，像是清漆漆过的木地板。一颗颗大小不一，地面的沙灰里充满了颜色各异的大大小小的石子，像是泡在融化的酥油里一样，这好像是扎仓的标准。透过油亮的每一颗石子里，好像都闪烁一个小小的星座。
