第一次接触到汪老，是因为看到他写的拌菠菜，极馋。

菠菜洗净，去根，在开水锅中绰至八成熟（不可盖锅煮烂），捞出，过凉水，加一点盐，剁咸菜泥，挤去菜汁，以手在盘中抟成宝塔状。先碎切香干，如米粒大，泡好虾米，切姜末、青蒜末，以手捏紧，分层堆在菠菜泥上，如宝塔状。好酱油、香醋、小磨香油及少许味精在小碗中调好。菠菜上桌，将调料轻轻自塔顶淋下，吃时将宝塔推倒，诸料拌匀。

汪老在小说中也经常谈及吃食，且向来用于简练，多短语，无赘言，不写形不写色不写香，连比喻都很少用，纯粹白描，但一读就流口水，停不下来。

这本书是收集了汪老诸多涉及到吃食的文章的合集，他本人是资深级的吃货，自诩为“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”，因此这本书不仅囊括汪老在全国各地的饮食涉猎，还有不少汪老开脑洞自创的菜品，字里行间就摆出一副宴席来，看着书就想起身去找筷子。不过本书也有缺憾，因为并非汪老本人专门为饮食所写，只是编辑将散落各处的文章收集起来，所以内容不成体系，又多有重复，所幸汪老文笔诙谐，又耐看，所以阅读体验还算不错。

另一本更加出名的类似书籍是袁枚的《随园食单》，袁枚本人不怎么下厨，但喜欢四处蹭吃蹭喝，遇到好吃的就询问菜谱，细细记载下来，成为一本绝佳的菜谱合集。

在骑行的路上，十几公里的长坡，早上吃几个包子就上路，到了藏区后觉得糍粑和酥油茶完全无法入口，早饭随便糊弄一下就开始爬坡，几公里就饿了，再接着骑，就能感觉到空无一物的胃囊在前胸和后背之间甩来甩去，在路上看到骑友停下来啃大饼，觉得很是羡慕，默默地咽口水。

这个时候就要靠《随园食单》，下载在kindle里，休息的时候就翻出来，读上一两段，还给队友念，然后就是一阵吸溜吸溜的声音，《随园食单》的菜谱短小精悍，行文风格跟汪老颇为相似，适合随意摘出一两段在深夜放毒，保准能炸出一波嗷嗷喊饿的。

大鳗一条蒸烂，拆肉去骨，和入面中，火鸡汤清操之，港成面皮，小刀划成细条，火鸡汁、火腿汁、蘑菇汁滚。

寥寥数语，一碗汤面，蕴着热气，极鲜。

古人有云：“君子远庖厨。”

此言出自《孟子》，原意是表达君子有一种不忍杀生的心理状态，后来在流传过程中语义发生了变化，成为了男人们不下厨房的借口，不过也有一贯的轻视意味在内，在厨房里再怎么捣鼓，也只是微技末道罢了。

烹饪饮食，对于普天下的人都一样，是每个人都能做的事情，所以被一些志向远大的人所不齿，君子当扫天下，不能拘泥于庖厨，然则多数人并没有一扫天下的鲲鹏志向，却也没能获得在庖厨之中的乐趣，实在是有些遗憾。

我妈总向我抱怨，生活无趣，呆在小地方，每天都是重复的工作和生活，上班、做饭、打麻将，感觉都只是在打发时间。

我说生活都是没意思的，上课、上班也都是在做一样的事情，如果你不能在这些事情里面找到乐趣，做什么都会觉得无聊的。

我妈说做这些事能找到什么乐趣，烧饭天天都烧，打扫卫生天天都打扫，上课天天都上，能有什么不一样的。

我说我终于找到了我们家十几年都不换菜谱的原因。

同样是吃，汪老在昆明时，在“中国建设中学”任教，穷困潦倒，只能捕昆虫、吃野菜，也都津津有味，由于特殊的人生经历，汪老的足迹遍布大江南北，无论是华夏中原还是塞外边疆，走到哪里，汪老都会遍访当地美食。然而汪老的菜谱上很少出现特殊的食材，原料的取材都异常简单，只是烹饪方法都异常讲究，单单是豆腐一项，汪老就总结出二十几种吃法，对吃有这样的专研，食材再简单也不会觉得厌倦。

汪老也谈到了《随园食单》，提到里面有两点做菜的原则，一是“有味者使之出，无味者使之入”，二是“荤菜素油炒，素菜荤油炒”，觉得总结的很好，又说到做菜要有想象力，爱捉摸，如苏东坡所说“忽出新意”。

说起来苏东坡也是个吃货，宋神宗元丰三年苏轼被贬黄州做检校尚书水部员外郎，曾写下一首《初到黄州》：“自笑平生为口忙，老来事业转荒唐。长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香。逐客不妨员外置，诗人例作水曹郎。只惭无补丝毫事，尚费官家压酒囊。”他“平生为口忙”，即便被赶出京城做个闲差，也不忘鱼美笋香，照旧大饱口福。苏大文豪一生坎坷，几次遭贬，却笑看云卷云舒。他不管处于何种境界都能拿得起放得下，照吃照睡照作诗，甚至把吃都写入诗，且写的有滋有味。此番境界，跟汪老在流落昆明时还不忘探访美食，颇有异曲同工之妙。

回头说来，烹饪确实是微技末道，简单，普遍，没有门槛的东西总是被嫌弃，然而其中蕴藏着的乐趣却很少被挖掘，许多人都在抱怨日常生活的重复乏味，却从未探索过触手可及的乐园。私以为，如果能够在日常生活中寻找到乐趣，在柴米油盐中收获快乐，那么不管是面对简单重复的生活，或是艰难险阻的绝境，都应该能够维持住一份适宜的心境。