从前的日子里，我与“一碗面”的距离，只是楼上和楼下
而2020年伊始，我与“一碗面”的距离，已隔开了整整12天
23号武汉封城，这座原本满是人间烟火气的城市，在遭遇新型肺炎的袭击后，空了城。热闹的人间烟火制造者们，自觉地隔离在家，足不出户已有十多天。人心虽然惶惶，可心底对美好的惦记方式，却各有千秋。
你习惯了热干面带领下的面窝糊米酒、油饼豆腐脑，豆皮锅贴还有汤包，它们构成的早餐王国简直可以用富饶来形容，无怪香港美食家蔡澜先生对武汉作出“早餐之都”的评价。
这是每一个武汉人都值得显摆的。
相信在这段日子里，没有哪个武汉人不渴望去那家常去的店，来一碗4块钱的热干面吧！
对了，知道什么叫“过早”吗？
你听说过“吃早饭”、“吃早点”、“喝早茶”，也听说过“过年”、“过节”、“过生日”，大概头一回听说早还可以用“过”字来形容。
早字不难理解，“过”字才是精髓。武汉人过早，是要把早餐吃出来江湖中人的仪式感，“别人过节，我们过早。“过”这个字，同时也有一种速度感，并不单指吃的很快，同时彰显了整个城市的节奏。
武汉的城市节奏，快虽不及北上广，但因为城市之大，古往今来每日为生计奔波的武汉人，没有那功夫去细品慢挑。早上这顿饭，必须要“耍啦”。
面食从来都是北方饮食文化的象征，在说南不南，说北不北的武汉，居然也诞生了独属于它自己的饮食符号——热干面。
武汉有一位叫叶倾城的作家，曾在《蝴蝶飞过的城市》中这样写：
“他要一碗热干面，是本地独有小吃，面煮熟，大约是油里滚过….等吃的时候，在水里过一道…..加很多榨菜、萝卜干、葱花，芝麻酱也很香….武汉的早晨，码头边、公交车上、或者宝马车里，人人都有一碗热干面，伴着芝麻酱呲溜呲溜。”
可见热干面的做法，粗略说起来也就那样，似乎不太讲究。
吃面的人呢，也不是在早餐店里排排坐，必须要端着碗，或蹲着或站着，或奔走或急行，没人告诉他们为什么要这样，规规矩矩坐在那里细嚼慢咽的，毕竟是少数。
老武汉人的处事作风，在一碗面上表露无遗。
许多老字号的店，大如蔡林记、麦香园、小如刁角里的x记，xx面馆，做面师傅都需要早早地起来，毕竟是现做现煮，揉面切面掸面之后，还得煮面捞面凉面抹油，等店里来了第一位客人，再下汤锅捞几下，淋上芝麻酱，放各式配料，浓香馥郁的味道就此弥漫开了。
老武汉人最清楚，正宗的热干面该是个什么味儿。除了面得有嚼劲，关键还是芝麻酱。用石磨磨出来的、没有兑过水的芝麻酱，那色泽和香味忽悠不了人。这也是许多老字号店铺的生存之道。
下面的人手脚麻利，吃面的人动作爽利，整碗面的气质看着粗犷，入口却极为细腻。
所谓慢工出细活，每一道工序都不能马虎，那面的劲道，石磨上的芝麻，锅里的高汤甚至是配料中的辣萝卜丁，敷衍了谁都不行。
看似不如南方茶点那么巧而精，可该讲究的地方也绝不含糊，贵在实诚。
生面煮至七分熟后得晾凉过油，过油这一步自然要追本溯源一下：
据说民国时期有个卖面的人，有一天面没卖完怕放坏了，就将当天剩余的面煮熟，捞起来在案板摊凉。
不巧的是，一不小心打翻了案板上的油壶，麻油全泼面上了，他索性将错就错，用开水烫了这些面，拌了点油盐佐料拿去卖，没想到客人们都争相购买。
热干面自此得名。
上世纪三十年代，黄陂人蔡明伟将此方法进行了改良，技艺上也追求了创新，蔡林记热干面横空出世，直至今日它都是最能代表武汉热干面的品牌。
据说当初取名蔡林记，为的就是店铺能够像双木成林那样兴盛于世。
这碗面，自市井中诞生出来，自然是要回到市井当中去的。
坊间说起吃热干面，有个黄金六分钟的概念，于吃的派头和形式上，武汉人倒也没什么要求，但嘴巴叼那是出了名的。
过去人称武汉：“旁达五省、商贾糜至、百货山积”，在这样的历史积淀之下，武汉人对过早的要求简单又复杂，需要拿着就能吃，拿着就能走的便利，管饱的同时样式和味道也不能太单一。
于是有了样式繁多的早餐，也就有了分量实在、美味与热量并存的热干面。
六分钟之内吃完，我反正是做不到的，因为吃的不够快，面“坨”了，总是会想些奇葩的办法去调整。
有些武汉伢过早会买“豪华套餐”，例如汤包和热干面再加一杯豆浆，买的多吃起来就更慢了，面容易坨怎么办？汤包里有汤，浇在面里然后继续拌一拌，那口感可以说更完美了。
再不济，豆浆也是可以救急的。毕竟只要味道对了，怎么吃都行。
小时候不会拌面，碗里会有“留白”，没有裹上芝麻酱和佐料，因而热干面在我的记忆中总是吃的很艰难。
后来有外地的朋友来武汉上大学，递给我一碗同样有“留白”的热干面，再也没有小时候那种抓狂，竟然三下五除二就替她拌好了，看她吃的喷喷香，当时也没想过毕竟我也吃了这些年，拌面的手法是可以熟能生巧的。
现在想好好教教她，转眼毕业已经六年了。
此时此刻特别怀念人声鼎沸的你，
对这种云吃法想必十分不满
那么
等疫情过去，一起去吃吧
记得三转九拌的拌面手法，
还有多放点辣萝卜丁
再加点醋喔！
