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抑或，人与景、人与物的相遇也需缘分。山西去过两次，一次大同、一次五台山。端午三天，思忖太原离北京近，锁定山西博物馆，其它景点附加。岂料，由于自己疏忽，竟错过了山西博物馆。留下遗憾，也是此行无缘。山西的文化底蕴委实太厚重，此行人文之旅最多触到皮毛，遂用文字记录加深印象，也为下次再去做点功课。

晋祠

到太原，晋祠当然要去。恰如到北京要去故宫一样。不到两个小时的公交专线就到了晋祠镇。晋祠初名唐叔虞祠，是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞（后被追封为晋王）及母后邑姜后而建。

走进这座中国现存最早的皇家祭祀园林，起初并未让我震撼，或许之前看多了金碧辉煌的宫殿，优美幽深的园林，只觉晋祠色彩过于灰暗，园林也少了雅致。待走进，细细看去，方发现这座园林的奇珍异宝。

我眼前看到的晋祠，已是历经2000多年的擘划营造和修葺扩充，是中国古代建筑艺术的集约载体，是唐、宋古建园林、雕刻艺术之典范。

晋祠“三绝三宝”，印象最深的是“圣母殿”，也是其中一宝，建于宋代，高19米，为圣母邑姜而建。从外面看，大殿前檐八根廊柱由中间向两边逐渐升起，翼角高翘，给人以腾飞之感。大殿四周共有26根廊柱，这些柱子全部向内倾斜，形成侧角。再看殿前八根廊柱上的八条木雕盘龙，在古代天子、王为九条龙，圣母殿作为王后的主殿，所以有八条盘龙。它们怒目利爪，一派生机，虽有千年，仍鳞片层层，须发根根，跃跃欲飞不能不叫人叹服其木质之好，工艺之精。 在大殿前廊有两座将军站塑，戎装铠甲，威严雄健。

晋祠博物馆的43尊彩塑，距今已有上千年的历史，但看坐落于大殿中央的圣母邑姜像，凤冠霞披，神态安逸，母仪天下，超凡入俗。42尊宫女宦官分立两侧，谨小慎微，谦卑恭敬，仿佛看到宫廷影片中戒备森严的殿堂，却比影视剧更为生动的昔日生活场景再现。千年前的雕塑，那份神韵与气度，再好的演员也扮演不出来。

圣母殿北边的周柏已有3000多年历史，如此年纪的古树还是第一次看到，这棵树干非常大，需要几个人才能合围。抑或年纪太大，人为用铁架支撑着，好似老人的拐杖，树叶却茂盛，不知还能活多久，却见证了多少历史沧桑，早已不是单纯的树木。这么多游人为它拍照、合影，欲沾点仙气。游人很快会老去，它依然伫立在那里，冷眼俯视着我们。树寿命再长也会枯萎死去，谁能不朽？文化与传承却能生生不息。

难老泉、献殿、鱼沼飞梁被称为晋祠的“三宝三绝”。难老泉水从一丈深的石岩中流出，清澈见底，长年不息，浇灌晋祠附近的千顷良田，李白有诗云：“晋祠流水如碧玉，微波龙鳞莎草绿。”鱼沼飞梁是通往圣母殿的通道，梁思成给予了很高的评价：“此式石柱桥，在古画中偶见，实物则仅此一孤例，洵为可贵。”没有梁思成的评价，岂知这座十字形桥的宝贵价值。

从晋祠博物馆出来，方知晋祠公园也挺大。坐落在公园南湖旁晋文公祠为仿汉代高台式祠庙建筑风格，气势恢宏，诠释了晋祠的厚重历史文化内涵。晋文公重耳流亡时可曾想到，三千年后，后人为他修了这么大一座祠庙。相比他的雄才大略，有情有义更让人敬佩。

乔家大院

翌日，按计划乘旅游大巴前往平遥古城，途径乔家大院,领略晋商文化自然不容错过。

被称为北方民居建筑史上一颗璀璨明珠的乔家大院，我还是从电视剧《乔家大院》中知晓。未看过，也好，不会按剧情先入为主。但看过电影《大红灯笼高高挂》，故对红灯笼、深深庭院有了主观色彩。

走过乔家大院的牌坊才是大门，与公园大门相似。这座私宅经过历史演变，现已成为公园，却也少了几分神秘。从公园大门进去后是一条长长的街道，端午的太阳猛烈敲打地面，似乎要把街道两边雕塑的铜油嗮出来。这些为应景加上的雕塑任风吹雨打日嗮，游人却很少为他们驻足，却也算有些地方特色。漫步十来分钟后，只见一块匾横在眼前，绕过影壁方算真正走进乔家大院。

进来便是乔家大院的前院。前院不仅是乔家大院的入口，也是整个建筑群中最为精美的一个院子。前院的主要建筑是两座砖雕门楼，门楼上雕刻着各种精美的图案和文字。门前有一对高大的石鼓，象征着家族的威严和荣誉。

尚未进大院屋内参观，便见高高挂起的大红灯笼，不由想起电影场景，大红灯笼、幽深庭院、幽怨女人，讳莫如深的故事……倘若在游人稀少的清晨或黄昏走来，那股陈腐味、寂寥之感定会更甚。

乔家大院是中国清代著名的富商乔致庸的家，建筑风格以明清时期的传统建筑为主。共六个大院，由上百间大小不一的房屋、庭院、花园等构成。典型的中国园林设计，以假山、水池、花木为主要景观，又加入了西方建筑的现代化元素，如门窗、楼梯。可见主人思想前卫，已最先接触到西方文化。

中院，是乔家大院最大的一个院子，是乔致庸曾经居住的地方。中院的主要建筑是三座并列的砖雕门楼，门楼上雕刻着各种精美的图案和文字。中院的北面是一座大型的四合院，四合院的正殿名为“乐善堂”。可见主人是一位乐善好施之人。俗话说：“富不过三代”，乔家却打破了这个传说。乔家几代人显赫，以他的乐善好施无不关系。只晓得聚财舍不得布施的人是富不长久的。当然，更与乔致庸注重文化教育，严谨的家风家规有关。

乔家有男私塾、女私塾，那个年代，女子也可接受教育，可见乔致庸思想开放。后代子孙，无论男女，皆有不菲成就。关键他还制定了六条家规，第一条就是不准纳妾。在当时，男人拥有三妻四妾再正常不过，却往往是三妻四妾闹得家里鸡犬不宁，由此衰落下去的家也不少。乔致庸虽有六房妻子，却皆为续弦，无一妾。现在不少有成就的男人毁在女子手里，乔致庸在那个时代有这种觉悟，太难得。第二条家规也让人震撼，不虐待下人。人人皆平等，非常理想化，现在尚且难以做到，更勿说古代，但乔致庸希望能做到，仅此一点就非常了不起。社会上无形中将人分出三六九等来，一个单位也如此，对下属有平等心的领导多吗？把单位搞得像自己家，恨不能一言九鼎的领导也不少吧。抑或，乔致庸并未把子女的成功看得那么重，而是做人，做一个堂堂正正的人。

在中堂的五号院是乔家大院最美的院子，俗称“明楼院”。楼之正面为全木结构的通天雕花棂隔扇门，隔扇门前是走廊，走廊外侧有六根明柱，明柱之间上端由额枋横向连接，枋下的木雕精美繁复，巧夺天工；其下的砖雕扶栏更是栩栩如生，二者交相辉映，绚丽多姿。

“在中堂”第四代长门长孙乔健，生于晚清，从小所受教育已脱离科举读经藩篱，趋向新学，对封建气息浓厚的家庭有一种叛逆心理，故而，这座院子豪迈、大气，少了阴郁、陈腐味。

乔家大院的后院则是私人花园，虽是最后一个院子，也是最小的一个院子，却也是最舒适、惬意的院子。一座小小的园林，有假山、水池和花园，生长着各种各样的花草树木。深宅大院的小姐只能到自家的后花园做做白日梦，杜丽娘在后花园梦见柳梦梅，害起相思病，唱一出“游园惊梦”。古代女子，如花命运，惟有在花园中，梦里，方能做回自己。

真是深宅大院呀！偏院虽比其它院子低、小，却也是乔家大院中比较有特色的一个院子，分为东偏院和西偏院。东偏院的主要建筑是一座独立的砖雕门楼，门楼上雕刻着各种精美的图案和文字。西偏院的主要建筑是两座并列的砖雕门楼，门楼上也雕刻着精美的图案和文字。

乔家大院其历史变革与乔家家族的兴衰息息相关。乔家家族源远流长，可以追溯到唐朝时期，大院的初建可追溯到明朝，经过多次扩建和改建，才形成如今的规模。在清朝时期，乔家家族逐渐崭露头角，成为当地的权贵家族，享有盛名。

乔致庸是乔家第四位当家人，清朝末年著名晋商。他的成功，也与其民本主义的思想有关。对于社会上的灾祸，他都会挺身而出赈灾。“民为贵，君为轻。”将宽厚和仁义精神带进商业，对今天的商人也有借鉴意义吧。

畅游乔家大院，不仅看到建筑艺术精美，感受到文化内涵深厚，更为乔致庸严谨的家风家规，宽厚仁义的精神打动。

平遥古城

古城看得少，尤其是北方古城.我印象中多为小桥流水，烟雨濛濛，一片盈绿，处处透着灵秀的南方古镇。尽管知道北方古城自然不同于南方古镇，却也少不了先入为主，待来到平遥古城，方知与我想像迥异。

倘若南方古城是青绿，北方古城则是赭黄。坐在景区观光车里，从城外进入。车中望去，尘土飞扬，一片黄褐色。高高的灰色城墙，显得路面较窄，感觉像乡村小路，仿佛来到偏僻的北方农村，与昨日去过的太原市似乎隔了一个世纪。到了城门前，讲解员问我们，刚看到的马路如何？我说好窄，心想这也是马路呀！讲解员笑着说，这可不能跟现在的马路相比，当时可容好几辆马车通行，宽敞得很哟。只叹自己眼光太窄，当时的人能想像现在的人吗,我们又岂知未来的人过着怎样的生活。

古城墙

进了古城门，第一站便是城墙。讲解员又说，逛古城，七分听、三分看，否则就是一堆破房子。的确，倘若不知这些古建筑的历史文化，还真以为是一些老旧的屋子。仅看城墙，就能感受到当年恢宏气势。古老的城墙环绕着整个城市，构成了坚固而壮观的防御体系。城墙始建于西周宣王时期，经过各个朝代的修葺加固。如今看到的城墙，经过几百年，依旧非常坚固。古城曾发过两次洪水，城墙皆未坍塌，可见相当稳健。

登上城楼，可俯瞰整座古城，其壮观不逊于现在登上东方明珠。古城墙集防御功能、文化功能于一身，彰显着明清时期中国北方城池典型特点。东南隅有文昌阁、魁星楼，东城墙顶部有点将台。城墙上72堞楼，3000垛口，寓孔子的三千弟子，七十二贤人。蕴含丰富儒家文化内涵。顶着烈日，在城墙上浏览一番，也是一览众屋小，这些看上去残败的屋子当时却是繁华的都市呀。

文庙

一个城市的繁华主要看经济、文化。当年的平遥古城不仅有富足的经济，更有丰厚的文化底蕴，而位于县城内东南隅的文庙则是平遥古城的灵魂，大成殿无疑是它的中心位置，也是全国现存文庙中罕见的宋金时期建筑。明伦堂，在大成殿后，是强化孔子儒教中的君臣、父子、尊卑等人伦关系的殿堂，向人们灌输儒教伦理道德的讲堂，学官中的主要学习场所。

几千年来，儒家文化影响着千千万万个知识分子。无论商人拥有多少财富，其地位仍然远不如官吏。读书也是为了做官，多半是做不了官才会向往老庄的出世。乔致庸最初也是参加科举考试，后不得以方步入商业，却是无心插柳柳成荫。古代如此，现在也并未有多大改变。

日昇票号

倘若不到平遥，不走进日昇票号，岂知这个开中国银行业之先河的票号。日昇票号是全国银行业鼻祖，前身为“西裕成”颜料庄，财东李大全和掌柜雷履泰于清道光四年出资30万两银改营，创建汇票制度，做到了汇通天下。是中国第一家专营存款、放款、汇兑业务的私人金融机构，以“汇通天下”著称于世。最为难得的是在当时大环境外患频频，内乱不断的情况下，日昇票号却在风雨飘摇中纵横一百年，其管理理念、制度，对今天的银行、企业也有借鉴意义吧。

协同庆钱庄

参观了票号再来到平遥协同庆钱庄，被身着长衫、头带瓜皮帽的“掌柜”（即讲解员）带进这座平遥规模大的钱庄院落，感受一百多年前的银行。钱庄其实就是票号的前身，钱庄主要是现金银两汇兑业务，是山西晋商不可或缺的一部分。协同庆票号，创立于咸丰六年（1856年），歇业1913年，历时58年。我们现在看到的协同庆钱庄柜房，是当年钱庄柜台的基本陈设。

这是一座五进院落，每个院落功能有别。一院分揽柜房、总帐房、埠际帐房，相当于现在的会计室，办好手续到北揽柜房取现银相当于现在的出纳室；三院分协理房、祭祀房、经理房，是管理人员办公场所；四院是员工的生活区，当时无论总号，分号，上至掌柜，下至员工都要住在票号中。五院是金库所在，其中地下窖洞（地下金库）接近于现在的银行金库。

在未进地下金库之前，“掌柜”特别强调下面进出的通道狭窄，空气比较浑浊，老年人可以不去。有名导游调侃说，上次有位老人下去后直接晕倒，被众多的黄金白银吓倒了。众人皆笑，无一老人不下去。下去后，自然看不到真金白银，皆是用金纸、银纸做的仿真品，但当时的确储存着数量众多的黄金白银，还有平遥的镇城之宝，一根樟木雕刻的神龙宝柱，明太祖朱元璋时期的文物。这些纸做的金、银元宝、假银票不仅供游客观赏还可当纪念品出售，既满足大家对财富的向往，也发展了旅游业。买的人还真不少，海市蜃楼的财富梦我是不愿做的。地下金库弥漫的陈腐气味让我只想早点离开，抑或，钱财多了就会变味。倏然想到张爱玲的《金锁记》，爱黄金的人多，却又不自觉戴上了黄金的枷锁。上楼，空气旋即清爽，遂前住下一景点。

县衙

县衙，之前只在影视剧中看过，亲眼目睹又不同于隔着屏幕看。

平遥县衙是国内保存非常完整的明县衙之一，规模庞大，最早的建筑距今已有600年之久，我们现在看到的为明清时期的衙署。

县衙大门外右侧有“申明亭”，明太祖朱元璋诏令全国各州、县修申明亭，凡民间婚姻、田产、地基、斗殴等纠纷，须先在申明亭由各里长调解，调解无效者方可击鼓。实际上申明亭就是一个民事调解处。大门廊下架设登闻鼓，百姓可击鼓上闻，申诉冤屈。这座古县衙的主要建筑均有楹联，如大堂楹联:“吃百姓之饭穿百姓之衣莫道百姓可欺自己也是百姓”“得一官不荣失一官不辱勿说一官无用地方全靠一官”。历来说一套做一套，申冤的人把县衙公堂的地都跪出了深坑。

走出县衙，又回到平遥古城的石板街巷，有穿古装的少女款款而来，仿若回到当时的繁华都市。

走出平遥古城，走出晋商文化的兴盛与辉煌，回到尘土飞扬荒凉的县城。回望高高城门，透过昔日蕃昌，领略到晋商的智慧与才华，也为传统文化断层叹息。

山西太原青铜博物馆

参观山西太原青铜博物馆之前，我根本不知道有这样一个博物馆，原本想去山西博物馆，却误导航到此馆。瞬间被其外观吸引，待进去时方知走错地方。抑或，这也是缘吧。

博物馆5个巨大的椭圆倒锥体块连接的装饰物体着实吸人眼球，恰是这别致的造型把我误导到此。由中国红与青铜色组成，即青铜博物馆与太原博物馆的组合。后得知由保罗·安德鲁(国家大剧院设计者)设计事务所设计，高耸的馆楼宛若一座古代青铜鼎，四周的墙壁上刻满了各种纹饰，细腻而精致，将青铜文化的精华展现得淋漓尽致。

青铜博物馆共四层楼，之前未做攻略，从二楼往上看。参观后方知，应从四楼往下看，四楼才是青铜博物馆。一楼是文创，时间有限，忽略。二层是数字青铜展馆和临时展馆。展厅借助数字化多媒体技术，在虚拟的青铜演示中，在幽邃、昏暗的展览厅中，恍惚回到几千年前，满眼的青铜图像，虚幻之美，望久了，竟生出仰望星空之感，几分神秘，些许恐怖，让我想尽快离开，去看真实的青铜器。

想去山西博物馆，主要听了陈丹青讲过里面的壁画，故，一上三楼，就问管理员有无壁画，说是有少量，遂前往。三层主要是太原历史文化展。待走近，旋即被规模浩大的陶俑阵、陶俑阵身后巨大的壁画吸引。娄睿陶俑阵由徐显秀墓、韩祖念墓、狄湛墓等出土的陶俑组成。有镇墓武士俑、仪仗俑、侍女俑等，仪仗俑又有步兵俑、骑兵俪、鼓乐俑、文吏俑、女官俑等。两大陶俑阵陈列恢弘，制作精美。但看陶俑面相浑圆，下颐丰满，眉口鼻挤在脸面中部，腹胯圆鼓，下肢短而细，有的身披铠甲跨马勒缰，有的面含微笑等候差遣，身份不同，穿着不同，表情神态各异。再看陶俑仕女，不由想到唐朝的仕女陶俑，丰腻圆润，此时之美，已由东魏的清瘦向隋唐的丰硕过度。还有正在劳动的陶俑，极富生活气息。一幕浓缩的市井图。

陶俑阵身后彩绘壁画出土于娄睿墓、徐显秀墓，描绘着众多的官员，马车，场面浩大，气势恢宏，寥寥几笔勾勒出鲜活的人物形象，再现千年前北齐贵族生活场景。陶俑阵与壁画共同组成了一幅活灵活现的北齐历史画卷。

尽管此行未看到山西博物馆里的壁画，太原博物馆这一幅也让我少了许多遗憾。

四楼即青铜博物馆。一上楼，“吉金光华”几个字便印入眼帘。“吉金”就是青铜器，青铜器在最初铸造出来时呈金色。我更喜欢眼前呈现的青灰色，厚重、沉郁之中透着缕缕金色，低调而华贵。展览分三部分，分别为“华夏印迹”“礼乐春秋”“技艺模范”。“华夏印记”讲述青铜器背后的晋文化在华夏文明传承、发展中的特殊地位；“礼乐春秋”阐释青铜器作为礼器使用的鲜明特色和礼乐文明的精神内涵；“技艺模范”反映古代青铜器铸造的先进技艺和卓越贡献，荟萃晋系青铜文物精华。

每一部分又各有若干单元，纵向上至陶，下至汉代；横向以各类青铜器展现出祭祀、战争、宴享、朝聘、丧葬等规范。共展出文物2200余件，跨越整个青铜时代。

之前，在中国历史博物馆、三星堆看过青铜器，印象最深的就是一座座精美的青铜鼎。走进太原青铜博物馆，满眼皆是造型独特，纹饰精美的青铜鼎。有的鼎上雕刻着各种神兽和人物，栩栩如生；有的鼎铸成了不同动态的动物形态，展示了古人对自然生态的崇敬；有的鼎刻有精细的纹饰，细腻宛如艺术品。印象较深的是“山西大方”的青铜方鼎，高约1.2米，刻有精美的纹饰，是春秋战国时期青铜鼎的代表作品之一。此外，还有许多春秋战国时期的青铜器，如青铜剑、青铜矛、青铜镜等。两三个小时岂可看完琳琅满目的青铜器，只能挑重点观赏。

晋侯鸟尊是太原青铜博物馆的镇馆之宝之一。但见这鸟又像凤，以回眸为主题造型，复合之体，以凤鸟与大象的形象为组合。高39厘米，长30.5厘米，宽17.5厘米。身体肥硕，双目圆睁，鸟喙尖锐，通体以羽纹装饰，翅翼采用浮雕工艺，连鸟足间的蹼也被雕刻出来，可见当时匠人对细节处理的精当。器物的器盖和腹底铸有铭文：“晋侯作向太室宝尊彝”，大意为晋国君主做了一件祭祀天神的宝器。凤鸟为晋国图腾，是连接人与天神的神物。抑或，这只象形的神鸟启迪了后来的抽象艺术、工艺美术。

“晋公盘”是2600多年前，晋文公特制的青铜礼器，是送给爱女孟姬的出嫁礼物，也是镇馆之宝。“晋公盘”口径40厘米，总重7000余克，浅腹平底。内底中央饰有一对精美浮雕龙盘绕成圆形；双龙中央，有一只立体水鸟；双龙之外，还有四只立体水鸟和四只浮雕金龟；再向外延，又有三只圆雕跳跃青蛙和三条游鱼；最外圈，则有四只蹲姿青蛙、七只浮雕游泳青蛙和四只圆雕爬行乌龟。最令人叫绝的是，盘中所有圆雕动物都能360度转动，鸟嘴可启闭，乌龟头可伸缩，注水入盘，动物们会在水流冲击下自动旋转，铜盘恰似一方池塘，动静结合，妙不可言。盘在春秋战国时期是接水的容器，宴前饭后行“沃盥之礼”，类似于今天的洗手盆。在“晋公盘”内壁，还有铭文七处，清晰呈现了“春秋五霸”晋文公时期的晋国盛世气象，讲述追思祖先功绩和将女儿远嫁楚国的过程。

晋文公用珍贵别致的青铜盘寄托着对女儿的嘱托与思念，可见用心良苦，希望女儿每次看到随水流转动的鱼儿可以一解离家的相思之苦。我们看到作为王者父亲的奢侈，却也有着平民父亲的无奈与心酸。

山西青铜博物馆还收藏有数量众多唐宋时期的青铜器。有青铜佛像、青铜香炉等，当时青铜器艺术已多种多样。其中的“太原塔”青铜塔，高约1.8米，造型精美，雕刻细腻，是盛唐时期青铜塔的典范之作。青铜艺术一直沿袭到现代乃至将来。青铜钟“山西铜钟”，便是现代青铜钟的代表之作。高约2米，音色悦耳，制作精良。不知未来的青铜艺术又有着怎样的发展，相信在记忆与传承中会越来越辉煌。

阿兰·德伯顿说：“在流动景观的刺激下，那些原本容易停顿的内心求索可以不断深进。”原以为畅游于山水之间，不断变换的风景便可拓宽生命的宽度。三天太原之行，让我再次思考旅行的意义。抑或，在与历史、文物、艺术品相遇时，更易激发内心思索，在流动景观下，静止的物象也灵动起来，与它们对话中，所有的物体变得有生命，所有的生命皆变得厚重，人不再是单纯地活着。