最近网上有一篇文章，题为《南京无美食》，不知道在别处是否博到了眼球，起码在我的同学群里，还是激起了几朵浪花。远在春城的同学晨练时想起这篇帖子，思乡之余，愤愤地行文吐槽了一番：难怪的，对着一群南京的孩子，吐槽南京，那就是要搞事情啊！也许作者看到我同学的文章，会反击：“我和你谈美食，你和我说乡愁。这这这。。。” 那好，今天就让姐和你来说说美食。 我的美食记忆源自我外婆。 记忆中的外婆一直是穿着斜襟的布衣，宽腿裤（很类似现在流行的阔脚裤，唉，时尚这玩意，真是够CD的）。和外婆睡一个屋的我，总是在每天清晨的朦胧中，看到外婆一丝不苟地用桂花油梳顺头发，如果发现有白发，她一定要叫我帮她拔掉。童年的我像个男孩子一样野，对外婆如此细致的打理自己颇不以为然。直到后来看到外婆相册里藏着的一张照片，才恍然：年轻时的外婆烫着卷发，一身雅致暗花的旗袍，即使在褪色的黑白照片中也能看出旗袍质地上乘，手腕上的精致女表和脚上的高跟鞋，无一不在告诉我，外婆原本是个如此时尚精致的人。 因为所谓的出身问题，我爸妈都在企业工作，拿着不高的工资，养活一家五口人。家里的一日三餐归外婆打理。我至今想象不出，外婆和爸妈是怎样用60几元安排好一家五口的衣食住行的，其中还有我和哥哥的学费。反正在童年的记忆中，餐桌上从来未让我觉得过窘迫。 外婆做的荤菜，红烧的居多。酱油是绝不能马虎的，必须是机轮酱油。火候也很重要。外婆一直很鄙视煤气炉，总说那个火不能调到最小，煮出来的菜不入味。为此，她居然让我爸爸置办了一个煤炉。在那个煤炉上，烧出过我这辈子吃过的最好吃的梅干菜扣肉。 外婆做的梅干菜扣肉，一定是用自己晒的梅菜干来做的。从选菜，到清洗，晾干，腌制，再晒干，（外婆做的梅菜干里还会加煮熟晒干的黄豆，绝对是下酒的好菜），最后放到一个古色古香的陶瓷罐里储存。整个过程外婆彷佛执行的是最严苛的工艺，认真而挑剔。 做梅菜扣肉，肉自然是主角。那时候买肉是要有肉票的。外婆会起个大早，数清家里的肉票，去菜场排队，只为可以有多一点的选择余地。肉买回来的时候，我都会捂着嘴说：“我不吃肥肉，不吃肥肉。”外婆就会悠悠地说：“全是瘦肉，做不成梅干菜扣肉的哦。”外婆忙碌的时候，我就出去和小伙伴疯去了，玩渴了，回家喝水，进门就闻到浓浓的肉香，煤炉上的砂锅里冒着一股股热气，偶尔还咕嘟几下锅盖。我立刻就忘了还等在屋外的小伙伴，磨蹭在厨房不肯离开。最后收汁的过程比较慢，需要足够的耐心。外婆坐在煤炉前，隔着布让砂锅略倾斜，确保汤汁能浸透所有的菜。但绝不用筷子翻检，因为外婆说那样菜香都翻没了，肉也翻碎了。味精什么的是绝对被外婆鄙视的，她对一个菜最差的评价就是：“一嘴的味精味”。也许是我的眼神期待太甚，外婆总会忍不住给我夹出一小块肉，吹吹，然后递到我嘴边。我一口咬过去，觉得那肉彷佛是化在嘴里的。后来我学到“齿颊生香”这个词时，总会联想起这个瞬间。 除了梅干菜扣肉，还有藕夹，茄夹，虎皮蛋，素鸡烧肉，大煮干丝，雪菜小黄鱼，每一道家常菜，都被外婆做得精细美味，在那个食物贫瘠的年代，被每一个来我家吃饭的客人称道。外婆从一个大家族的时髦少奶奶被历史蜕变成一个掌家的老人，走过怎样的心路历程，我不知道，但她前半生养成的生活习惯是任何风雨也改变不了的。食不厌精，始终是她的风格。也是真正南京菜的风格。 《南京无美食》吐槽说南京的美食充斥着味精和浓汤宝，由此得出南京人很糙的结论。我只能对他说：哥们儿，你没有荣幸吃到真正的南京菜，所以你没资格评价南京人。 重庆人在南京开的火锅店算南京菜？广东人变味的早茶算南京小吃？在我的观点中，大多数走进饭店的菜都不能算上品，因为成本，利润，就像鸡精一样破坏着菜的味道。那样的食物当然糙，但是那不是南京人糙，是这个商业时代太糙了！ 只有在南京人的私家厨房里，精心挑选的食材，用心烹制的菜肴，才是真正的南京美食。 不服？姐陪你进厨房比划比划啊。
